Amalfi Coast
John Steinbeck je 1953. stigao u Positano bježeći od vrućine i ludog prometa Rima i definirao ga na sljedeći način: “ To je mjesto iz snova koje ne izgleda stvarno kada si tamo, ali te duboka stvarnost uhvati sa svom nostalgijom svijeta kada te nema”. Čini se da se ništa nije promijenilo. Dvosmjerna vijugava cesta ostaje zapanjujuće lijepa i izuzetno teška, posebno ljeti kada vas turistički autobusi tjeraju da se povučete, stanete, radite reli vratolomije da biste prošli bez pada sa litice. Ništa od toga nije važno, jer je pejzaž vrhunski; prijateljski raspoloženi i gestikulirajući Napolitanci i ljudi na Obali izgledaju puni energije i određene sigurnosti: cijela Obala je proglašena UNESCO-va svjetska baština 1997.
U Positano stižemo u podne, vrućina i boja bugenvilije, bijelih cvjetova hibiskusa, žutih tratinčica, ljubičastih azaleja. Positano je grad sa najviše priča na obali Amalfi , i zasigurno najsofisticiraniji, jer je, uz Capri, dom najboljeg međunarodnog jet seta, likova s vilama obješenim sa litica, toliko tajnim da morate ići čamcem da biste ih uočili. Gledano danju, Positano izgleda kao ogromne mediteranske jaslice sa bijelim, ružičastim i oker kućama koje na uravnotežen način krase planinu. Istorija kaže da je Positano rođen u 9. veku oko benediktinske opatije, da je postao prenaseljen u 10. veku dolaskom stanovnika Paestuma, a kasnije su ga uništili Saraceni. Godine 1268. su ga opljačkali Pizanci i to je natjeralo njegove stanovnike da preoblikuju grad i učine ga odbrambenim na način Amalfija. Uske uličice na planini, utvrđenja, odbrambene kule, sukovi.
U Montepertuso Gore je malo i prohladno naselje u kojem građani provode ljeto, a dole, oko trga La Piazza dei Mulini, nalazi se užurbani i kosmopolitski Positano koji nas vidi kako stižemo nakon što obiđemo cijeli grad s automobilom. Prije više od trideset godina bio sam redovan u Positanu, odakle sam došao iz ne tako daleke – eufemizam je, jer ovdje za prelazak četrdesetak kilometara treba dva sata – Marina di Cantone, gdje je moja porodica imala kuću pored ovog istog mora . Positano je bio meka, 'najviše', mjesto susreta. Šta ostaje.
Iz hotela Le Sirenuse još uvijek imaju Najbolji pogledi , pogotovo jer ta magična otočića sijaju nasuprot, Li Galli, koje je Homer opisao kao ostrva na kojima su živjele sirene koje su izgubile Odiseja. Telxiepia to je bilo najviše očaravajući; Pisinoe, zavodnica i Aglaope, najuvjerljivija i čarobnica, ona koja je vekovima obmanjivala moreplovce i moreplovce. Rudolf Nureyef je kupio otočiće za smještaj savremenih sirena obučenih u Pucci ili Gucci; trenutno je takođe u privatnom vlasništvu. Uvek su bila glamurozna ostrva, mislim, ispijajući sok od sveže jagode na panoramskoj terasi hotela Le Sirenuse, gledajući na plažu Grande punu ležaljki i sa pristaništem za čamce koji vas vode na Kapri ili Amalfi (ili gde god želite, nikad ne zaboravi da su Talijani čarobnjaci za korisničku podršku) impregnirajući oči ovim morem između plave i tirkizne. Caprese salata (paradajz, mocarela i bosiljak) u Le Sirenuseu i čaša u ruci izgledaju kao najbolji recept za sreću.
Sve je savršeno u društvu markiza Franka Sensalea, vlasnika zajedno sa sinom Antoniom ovog amblematičnog hotela koji je zaista mnogo više od hotela, jedan je od najboljih simbola Positana, i da on sam vodi računa o svakom detalju , kao odgovorni za dekoraciju. U svakoj sobi nalazi se stilski namještaj kupljen od antikvarijata širom svijeta , porculanski podovi inspirisani modelima od pre petsto godina i napravljeni specijalno za njih, linija kupatila neverovatnog dizajna, delo Frankove nećake. Druga nećakinja se bavi baštovanstvom sa pravom engleskom pažnjom. Nalazimo se na terasi i pored nas prolazi mega filmska zvijezda. Niko ga ne gleda. Privatnost je apsolutna, ključna je.
Dobro pomiješan sa ljubaznošću osoblja i dobrom rukom Mattea Temperinija u restoranu La Sponda, glavnog kuhara kojeg je ovaj CN Traveller fotograf upoznao prije godinu dana na gastro konferenciji u La Mamounia u Marakešu i Abu Dabiju. Struja simpatije proteže se i do kuhinje, gdje se više od dvadeset ljudi odlično zabavlja između zadimljenih šporeta. Sviđa mi se ta želja koju unose u to, ta radost prilikom ukrašavanja svakog jela, ta mediteranska energija. Ovaj tim odražava nešto što je veoma važno ako želite da dobro jedete na nekom mestu: dobar odnos između ljudi u kuhinji i trpezariji. Porodična fotografija je elokventna.
Šetnja Positanom na zalasku sunca zdrava je vježba. Saznaćete šta je potrebno, šta treba da znate. Zaustavite se i kupujte u mitskoj radnji I Sapori di Positano, autentičnom hramu limuna, koji ovdje ima oblik liker od limončela , bombone, svijeće, kućne i osobne parfeme, keramičke predmete i sve što želite ponijeti u svom koferu. Sandale su još jedan grijeh kojem ne mogu odoljeti (govorim o kupovini četiri para po 80 eura, što je još uvijek hir).
U ulici Via del Sarraceno srećem se Todisco Carmine , zanatlija odlučan da stavi tirkizne sandale za djevojku koja izgleda kao Vogue model, a sigurno i jest. Strpljivo čekam svoj red, a obuzima me neodlučnost. Šta ako sa crvenim kamenjem, šta ako crnim i bijelim kristalima. Loša je stvar u obilju, to što se na kraju vaše razumijevanje vrti u glavi. Moj privatni majstor mi mjeri stopalo i kaže da se vratim za pola sata. Za pola sata sva ta čuda! Znam da skoro sve žene imaju slabost za cipele. Dame, obavijestite navigatore, ovdje ćete naći raj za kupovinu i čistilište Visa na kraju mjeseca.
The Via dei Mulini To je ulica u kojoj su koncentrisane prodavnice, barovi i hotel Palazzo Murat, sa lepim restoranom i balkonima prekrivenim bugenvilijom koja kao da izlazi iz romeo i julija . Tu je i umjetnička galerija Franco Senesi, u kojoj su izloženi radovi najboljih talijanskih i međunarodnih umjetnika. Gore, na Viale Pasitea, koncentrisane su modne radnje "made in Positano", od lana, pamuka i svile u bojama dizajniranim za ovo sunce i ovo more. Ušli smo u Pepitov Positano i bila je to ljubav na prvi pogled.
Opterećen i pomalo ljut što su moje slabosti jače od mene, spustio sam se u Playa Grande, gdje su koncentrisane picerije i restorani. Animacija je završena. Morate imati na umu da Positano živi svojim ludim životom od aprila do oktobra. Nakon toga, mjesto zavlada mir, hoteli i prostori se zatvaraju, ostavljajući svoje moćno prisustvo moru i nebu. Kažu mi da jedeš dobro u Chez Black-u, a sudeći po broju ljudi koji se gužvaju za stolovima, vjerujem u to.
Sjedeći i čekajući čamac koji će me odvesti u obližnji Praiano, mislim da je u prvom vijeku, u vrijeme Tiberija, u Velika plaža u Positanu pristao trijera koja je trebalo da skuplja brašno za pečenje carevog hleba, koji se bojao da će se otrovati brašnom sa Kaprija. Mlin u kome se mleo carski hleb nalazio se na jednoj od obronaka brda Positano, a carevi ljubljeni robovi bili su jedini koji su bili određeni da dodiruju brašno. Kažu mi da je 50-ih godina prošlog veka mlin modernizovan, ali ja nisam uspeo da ga nađem. Carske tajne još uvijek čuvaju ovu magnetsku vilu. Prije sam otišao do bijelog groblja, na vrhu brda, gdje se nalazi pašina grobnica, a to je obelisk okrunjen mermernim turbanom. do mojih nogu, Fornillo beach čini se da ulazi u more kao prst klasičnog boga. Počinjem da razumijem Steinbeckovu nostalgiju, osjećam je kao golicanje u srcu.
Penjanje uz stepenice je vježba koja drži vaš um pod kontrolom, a noge u formi. U svim Amalfi Coast Morate ići dolje i gore, gore i dolje. Zato mi je zadovoljstvo sjediti na jednoj od klupa koje okružuju esplanadu Majke Crkve, Santa Maria Assunta, sa sabornom crkvom iz 13. stoljeća koja stoji usred grada i dominira plažom. Ovdje ću upoznati arhitektu Diega Guarina i sa njim ću imati privilegiju da uđem u Villu Romanu, arheološko djelo koje se krije ispod ove katedrale.
Nastavljamo putovanje u Praiano, grad sa svim značenjima ove Costa Divine. Na pola puta je San Pietro a Positano, Relais & Châteaux koji ispunjava svoju etiketu. Luksuz, pažnja posvećena detaljima, pogled koji oduzima dah i gastronomija sa francuskim savršenstvom i izuzetnim lokalnim proizvodima. Sobe su toliko prostrane da mogu plesati a da ne naletim na namještaj. Terasa se otvara ka liticama i već u hotelskoj bašti mogu da razotkrivam svoje emocije na dugim klupama popločanim pogledom na Kapri kroz toplu maglu ovog Tramonta ('zalazak sunca' na italijanskom).
Ovdje postoji lift za spuštanje do kamene plaže s restoranom uklesanim u stijeni i pristanište na koje gosti dolaze i s kojeg odlaze prema neposrednom Positanu. Ostajem neko vrijeme čitajući i razmišljajući dok vidim kajak kako radi salto na kristalno čistoj vodi i iznad, s fotoaparatom u ruci, CN Traveller fotograf pokušava nemoguće: snimiti sliku morske zvijezde u pozadini ovog tirkiznog svemira. Momci na servisu ne skidaju pogled s njega ali ni prstom ne mrdnu jer nema opasnosti na vidiku. Tako stvari stoje: pažnja i diskrecija.
Sreli smo se sa Vito Cinque, vlasnik ovog mjesta gdje spokoj ispunjava sve. On je mlad i nosi emociju Obale u svojim genima (njegova majka, vlasnica, godinama je držala bastion San Pietro veoma visoko). Večeras ćemo upoznati njihovog kuhara, Belgijanac Alois Vanlangenaeker , nagrađen Michelinovom zvjezdicom, što mi je vrlo pošteno kada uživam u njegovoj pečenoj jagnjetini sa paradajzom od zemlje i sosom od limuna, ili njegovim prekrasnim desertima.
Prije klavira i saksofona, nekoliko američkih parova (sa sjevera) plešu verziju 'Strangers in the Night'. Eto za njih jer izgledaju kao da su izašli iz Coppolina filma, a sigurno njihovi korijeni leže u ovim zemljama iz kojih su emigrirali mnogo i bogato u New York, Buenos Aires, Caracas... Već pletem priče . zar ne? Kako bi ovdje rekli: “se non vere, ben trovate”.
Hotelsko posuđe je keramika iz Vietrija , grad u blizini Salerna. Toliko je lijepo da sam zaglušio glas svoje savjesti i otišao direktno u Positano da kupim tanjire i šolje u prodavnici Cerámica Assunta, koja je službeni dobavljač hotela. Pregovori s fotografom da ga natjeraju da u svom koferu nosi posuđe bili su mukotrpni gotovo kao Varšavski pakt i skoro me koštali pozamašnog dodatka za prekomjernu težinu. Ali sada kada ih vidim u svojoj kući, kako su lepe i kako sam dobro uradio što sam ih doneo sebi!
Pristanište hotela San Pietro u Positanu
Pogled na Praiano vraća me na moje odmore kada sam imao dvadeset godina, u one napuljske gradove u kojima stare dame i dalje svakodnevno idu u crkvu, starci sjede i gledaju u more pričajući o svojim stvarima kao dobri zavjerenici, a mladi ljudi pune barovi i kafići usred buke motora i truba automobila. Ukupno? Mir i buka. Vazduh jasmina i benzina . Male prodavnice hrane, gradski frizer Flora gde su mi frizirali za trinaest evra i u sredini, sveprisutni, Duomo San Gennaro, zaštitnika Praiana, gdje se u avgustu održavaju svjetiljke Santo Domenica, jedinstven spektakl.
Ali nemojmo se zavaravati ovom jednostavnošću, ovom pospanošću italijanskog naroda; u gradu Praiano, koji se nalazi između Pozitana i Amalfija, okovane su najelegantnije i najtajnije vile na obali Amalfija. Bili smo u jednom zahvaljujući Janet D'Alesio, neumornom PR-u hotela Caruso u Ravellu. Zove se Villa Lilly i savršen je primjer onoga što se krije u stijenama ovih litica. Sedam spavaćih soba, sedam kupatila, nekoliko vrtova, glavna kuća sa nekoliko soba. Usluga čišćenja, kuhar, sobarica, čuvar bazena.
Trideset hiljada evra nedeljno . Julia Roberts je prošla ovuda. Nisam htela da pitam – da ne zvučim nesvetski – ko dolazi sledeće nedelje. Sa cijenama više u skladu sa mogućnostima stvarnog svijeta, stotinjak metara od grada je Casa Angelina, moderan, simpatičan, mediteranski 'Delano' posjećen trendovskom faunom sa svih strana planete, sa savršenom kuhinjom, bijelom i minimalističkom . Otkrivanje ovog hotela bila je mala tajna koju mi je na uho šapnuo dobar prijatelj, Alejandro Bataller, koji upravlja destinacijama naše omiljene Wellness klinike u Alicanteu, nagrađivanog SHA.
Sve sam kupio u Praianu: kapu sa vizirom od rafije, kupaći kostim, dvije boce vina iz okolice, duks sa gradskim grbom. Drugi dan su me tretirali kao i druge i pozvali me da jedem u restoranu uvala Gavitella, koja je gradska plaža, u malom restoranu, Cala Gavitella, gdje je grickanje između kupanja i kupanja u moru više od zabave. Na putu od Praiana do Amalfija nalaze se i istorijske vile. Vila Tre Vil, koja je bila u vlasništvu Mihaila Semenova, ruskog umetnika koji je početkom 20. veka tamo smestio zvezde ruskih baleta i Stravinskog, magično je mesto. Tri vile iz 19. stoljeća među nasadima limuna, narandži, maslina i voćnjaka koji sežu gotovo do ruba mora. Sada je u vlasništvu italijanskog direktora Franco Zefirelli, ko ih još čuva. Još jedna epska kuća je Sofia Loren's, koja ga je čuvala do smrti njenog muža, Karla Pontija. Sada je u vlasništvu napuljskog biznismena koji stiže helikopterom (vidjeli smo jednu zemlju sa strahopoštovanjem na ivici litice).
Otišli smo u obilazak Obale tražeći mjesto gdje ćemo fotografirati model na našoj naslovnici. Tako smo stigli do Praie. Tipična plaža ovdje. Kameni, smaragdni morski i beach barovi gdje uvijek možete pojesti ribu iz okolice. Odsjeli smo u Da Alfonsu i iznajmili tradicionalni drveni čamac Gozzo Sorrentino u La Sibilla. I između blagih talasa stižemo do spektakularnog Furore Fjord , koja nam je tada bila omiljena slika. Jedini fjord na Mediteranu, 310 metara visok rascjep koji završava plažom do koje se može doći i sa ceste spuštanjem dvije stotine stepenica. Klisura je duboka rana u planini, iskopana tokom vremena i bujicom koja se spušta sa visoravni Agerola. U podnožju, tajna plaža koja bilo je utočište razbojnika Ruggeri di Agerola, protagonista desetog romana četvrtog dana Dekamerona (Giovanni Boccaccio). Ovdje su se skrivali i heretik Fray Diablo i osnivač sekte 'Sacconi' Maco de Sacco.
Sredinom 1950-ih bilo je to ljubavno gnijezdo eksplozivnog para, Anna Magnani i Roberto Rossellini, koji je živio strasne sate u jednoj od kuća uklesanih u stijenu (upravo u ružičastoj kući). Tamo sam odlučio da se slika naše naslovnice i tamo smo išli tri dana (prvi je bio oblačno, drugi je naša manekenka Natascia pala u vodu i umalo se utopila i treći je bio čar) veslati u Luiđijevom čamcu , ribar vlasnik bar-restorana Al Monazeno, jedinog na plaži Furore, gdje se ovaj napuljski gusar prepušta pjesmi sirena.
Elegantno, diskretno i muzikalno, Ravello se nalazi na rtu iznad mora. Priča kaže da su prije skoro 1.500 godina neke rimske patricijske porodice pobjegle od barbarskih prijetnji i pronašle ovu prirodnu tvrđavu visoku 350 metara, između dolina Dragone i Regine. Prije 900 godina Ravello je već bio važan trgovački centar Mediterana, a zahvaljujući papi Viktoru III postao je biskupsko sjedište, s veličanstvenim palačama, vrtovima i vilama. Tih i inteligentan, grad se potčinio republici Amalfi, a kasnije Rogeru Normanu. Ali pao je pod čizmu Pizanaca, koji su ga opustošili u znak odmazde što je stao na stranu Amalfija, koji je bio u ratu s Toskancima.
Ravellov tihi sjaj danas bi mogao biti gomila ruševina, ali vila je očuvana gotovo netaknuta zahvaljujući impulsu – i novcu – aristokratskih porodica zaljubljenih u ovaj božanski rt. U Villa Cimbroneu, engleski lord Grimthorpe želio je zahvaliti gradu što je izliječen od teške depresije. Dobio je jedan kraj rta, napravio ogroman vrt, obnovio stare ruševine i sagradio jednu od najbolje očuvanih palata u južnoj Italiji, danas takođe luksuzni hotel. Villa Rufolo Kupio ga je 1851. Francis Neville Reids, škotski milioner, postao je drugi bastion ljepote Ravella, sa svojim vrtovima i terasama gdje se more prodire 400 metara ispod. Richard Wagner je ovdje zamislio svoju klignzorsku baštu i ovdje završio komponovanje Parsifala . Rimski, arapski, gotički i romantični, Ravello je susret kultura i muzike koji svakog ljeta ovdje se održava Vagnerijanski festival. Amfiteatar koji je projektirao arhitekta Oscar Niemeyer i dvorane Vile Rufolo ugošćuju najveće svjetske kompozitore i dirigente. Ne samo klasična muzika. Također džez i novi trendovi su dobro prihvaćeni.
Stigli smo noću i imali smo sreću da čujemo klavirski recital Maria Coppole. Dogodila se samo jedna nesreća, koja je uzrokovala: moj mobilni je počeo da zvoni usred Chopinovog komada . Pijanista je spustio ruke, napravio rezigniran gest i ponovo započeo komad. Osjećao sam se kao crv u savršenoj jabuci. Kunem se da od tog trenutka gledam svoj telefon svaki put kada uđem u dvoranu. Dolazak u hotel Caruso bio je događaj za sebe. Ulice uzbrdo, vrlo uske, a moj iznajmljeni auto pere motore i zidove. I konačno, ta palata iz 11. veka, danas veličanstveni luksuzni hotel koji je imao razboritosti i pristojnosti da održava svoje sobe uz apsolutno suštinske promene. Ovdje su spavali Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene , koji je napisao Trećeg čovjeka u jednoj od svojih soba.
Izašao sam i ubrzo nakon toga ušla je Naomi Campbell, ali ona mi ne djeluje toliko uzbudljivo. Zaključana u apartmanu Grete Garbo, sa balkonom koji gleda na more i nebo, mislim da je diva bila u svom staništu: veoma visoka, veoma hermetična, veoma transgresivna. Ovdje je sreo (jednom ili nekoliko puta) tog potajnog ljubavnika koji je bio Leopold Stokovski, ne baš odlučujući ni u svom životu ni u svojoj seksualnosti. Apartman je spektakularan. neodoljiv pogled i kada – izvinite na ovom nebitnom detalju – ogromna i okrugla. Uronim u vodu i razigrane misli prije nego što krenem u restoran. Čekaju me menadžeri hotela Franko Girasoli i Michele Citton i moja nova prijateljica Janet D'Alesio, uspješan koktel iz Švedske i Napulja koji živi na obali Amalfi. Recimo da je to reprezentacija odnosa s javnošću: vesela, zabavna, efikasna, zahtjevna, brižna i zna međunarodni jezik. Dobije sve, čak i ako mora da zamoli boga Bakhusa ili Posejdona za neke lične usluge. Sa njom smo išli u Positano, u Furore, i u Amalfi sa fotografkinjom, asistenticom i našom manekenkom Natasijom, prirodnom plavom ljepotom iz Pozzuolija, u naselju Napulj u kojem je rođena Sofia Loren.
Opšti pogled na Duomo San Gennaro u Praianu
I na kraju dugog dana snimanja, Janet je još uvijek imala energije za piće ili večeru u veličanstvenom hotelskom restoranu, gdje Mimmo di Raffaele pravi delicije s nazivima poput 'Primavera nel orto' ili 'Variazione al limone sfusato amalfitano' . Ono čega se najviše sećam u vezi sa Dženet je da je gledam kako se spušta i penje najvećom brzinom i bez vidljivog napora hiljade koraka između puta i plaže, ili između planine i plaže, uvek na štiklama od pet inča. Uvijek nasmijan. Kolega do poslednjeg pozdrava.
Iz Amalfija sam znao nekoliko stvari. Koja je bila jedna od četiri pomorske republike na Mediteranu. Da je kompas tamo izmišljen. Koja je poznata po tome što Sveti Andrija, njen svetac zaštitnik, čini vječno čudo. I da su njihovi limuni najbolji na svijetu. Nije malo za početak. A kada stignete u užurbanu trgovačku luku, punu turističkih brodova koji pristižu iz Napulja, Sorenta, Caprija ili Salerna, shvatite da je drevna Pomorska Republika još uvijek u punom jedru. Na Plaza del Duomo (katedrala) San Andrés posjećujemo prekrasan klaustar Paradiso, sa dobro očuvanim freskama, moćnom bazilikom Raspeća i čudesnom kriptom Svetog Andrije. Ovdje smo zastali da slušamo posvećeni govor jednog od vodiča, koji nam je pokazao mjesto gdje počivaju glava i kosti jednog od prvih Isusovih učenika.
Na ovoj grobnici nalazi se staklena ampula u kojoj se uoči praznika sveca skuplja 'la Manna', gusta tečnost koja je oduvek bila u grobu apostola, kako u Patrasu i u Carigradu, tako i u Amalfiju za dugo vremena, 750 godina. Za Amalfitance je to nedvosmislen znak svetosti njihovog sveca zaštitnika i vječnog čuda. . Sve sam to naučio dok sam se divio mermernim statuama Pietra Berninija, Michelangela Naccherina i Domenica Fontane. Silazeći niz spektakularne stepenice Duomoa, vratio sam se u stvarnost i neizbežnu želju da popijem sladoled u pariskoj kafeteriji.
Skupljao sam snagu da se popnem na strmo brdo koje vodi od centra Amalfija do Atranija, najmanjeg grada u Italiji, dugog jedan kvadratni kilometar. Ima koketnu plažu sa krupnim crnim peskom – plaže su ovde po mogućnosti kamenite uvale – i šetalište, lungomare , koji vas hvata svojom ljepotom. Polako hodajući došao sam do zgrade koja mi je privukla pažnju. Ušao sam i ispostavilo se da je to istorijski hotel Luna, samostan iz 1200-ih, sa klaustrom savršene lepote, koji je 1222. godine osnovao sveti Franjo. Stare monaške ćelije su preuređene u četrdeset soba i pet apartmana, neki zaista mali, ali niko ne može oduzeti Hotelu Luna njegovo mjesto u svijetu. Okrenut je najljepšem moru, sam, hrabri oluje. Henrik Ibsen je ovdje ostao 1879. godine i ovdje je bio inspiriran – vjerujte mi – bilo mu je lako – za svoju Kuću lutaka. Neposredno preko puta, takođe u vlasništvu porodice Barbaro, odbrambena kula iz 1500. godine sa restoranom sa pogledom na Mediteran u kojem smo jeli čuveni amalfi paprikaš sa fiorduva belim vinom, čiji sam već postao bezrezervni obožavalac. Vratili smo se u Atrani i nastavljamo penjanje stazom koja vodi do Torre del Ziro, u opštini Scala.
Amalfi je enigma. S jedne strane, postao je prenaseljen (posebno nedjeljom u avgustu, što postaje nemoguće), as druge strane, i dalje je slatko i spokojno. Njihova tajna je u tome što su horizontalno umnožili ono što im je priroda uskratila. Mi smo na ivici litice koje na nekim mjestima dosežu 600 metara iznad mora, i izgleda teško, ali je jasno da je bilo moguće izgraditi ove gradove monumentalne ljepote sa talentom, fantazijom i dobrim nogama. Kao pomorska republika, Amalfi je nastao iz nužde u 9. veku i ostao ponosan do 12. veka. Bio je toliko moćan da je imenovanje dužda (maksimalnog vladara) morao ratificirati vizantijski car.
1137. godine su ga opljačkali njegovi rivali, ali su ga njegova slava i sjaj već ostavili u istoriji ljudi. Čuveni trgovac iz Bagdada Ibn Hawqal rekao je za to "najplemenitiji i najprosperitetniji grad Longobardije". Njegova moć prešla je mora i stigla do dalekih obala Gibraltara, Crnog mora i Jerusalima, gdje su Amalfićani 1202. godine ustanovili red Svetog Jovana, porijeklo Malteškog viteškog reda.
Amalfitska brodogradilišta su izrađivala brodove po narudžbi za englesku i njemačku mornaricu. A u obližnjoj Dolini mlinova, između Scale i Amalfija, proizveden je najbolji papir na svijetu i izgrađen jedan od glavnih kartografskih centara u Evropi . Prekrasnom amalfijskom papiru možete se diviti i kupiti u Museo della Carta. Ovaj rad ilustruje istoriju hotela Luna, detalj elegancije koji se činio retkim i veoma izuzetnim.
Kada je Amalfi izgubio svoj bastion Pomorske Republike, pao je u čudan zaborav. Činilo se da život prolazi, prema Napulju, prema Sorentu, prema Salernu. Sve do 19. stoljeća, kada je Ferdinand od Burbona, kralj Napulja, naredio izgradnju ceste između Vietrija i Positana. I stigli su intelektualci, koji su bili VIP osobe tog vremena. Ibsen, Wagner (i on je ostao sedmicama u Luni, sve dok u naletu bijesa nije uzeo partiture i svoju lijepu i strpljivu ženu, Cosimu Liszt, i otišao u Ravello), Viktor Igo, D'Annunzio.
Tokom svog putovanja slijedio sam naredbe svog srca i izgubio se u uskim ulicama starog grada, sa odjećom okačenom na balkonima i suncem koji je ulazio kroz otvorene prozore iz kojih je uvijek izlazila pjesma ili smijeh. Pre nego što sam je napustio, ušao sam u drevni hotel Cappuccini Convento, koji je pre osam vekova bio prosjački franjevački samostan i koji je već 185 godina bio luksuzni hotel. Nedavno je prošao kompletnu obnovu od strane španjolskog lanca NH. Prikovana za kamen, izgleda kao epska pozorišna scenografija . Unutra, maksimalni komfor u sobama, terasama i restoranu, poznatom po tome što je znao kako sačuvati ključeve amalfijske gastronomije s notama međunarodne visoke kuhinje.
Sa koferima koji pršte od knjiga, brošura, keramike, limončela, sandala, akvarel papira, domaćih vina, srebrnog nakita iz Paestuma, ekstrakta inćuna od komšije Cetara (zaista slikovito ribarsko selo), platnene haljine iz Pepitovog Positana i drugi predmeti klasifikovani kao ovo-je-vrlo-važno, postala sam potpuno Napuljska vozeći s jednom rukom na volanu, a drugom na trubi, da bih označila svoje prisustvo u svakoj krivoj, a ima ih na hiljade. Nisam htela da odem. Morao sam to da uradim. Nisam znao kako da se pozdravim. Morao sam to da uradim. Nisam mogao da izbrišem svoj glupi osmeh. Nisam to još uradio.
Ovaj izvještaj je objavljen u broju 42 časopisa Traveller