Samo šetnja okolo Cordova u jesen u najčistijem stilu francuskog flaneura, sa svom mogućom mistikom i hedonizmom, da razumem da Kordovansko dvorište to je nešto poput stanja uma koje prevazilazi čisto estetsko uživanje.
Prostor dizajniran tako da ne želite biti nigdje drugdje na svijetu. Oralni limbo, aromatičan i svjež! gdje utažiti žeđ duha za kontemplacijom i uključiti njegovu dnevnu dozu ljepote.
Dvorište postaje kao Andaluzijski zen hram koju bi klasični kordovanski pjesnik José de Miguel opisao u svojoj pjesmi Donde Córdoba es patio: „Tamo gde je kreč milenijumski obred, gdje je sunce zagrijani lonac, gdje je sjena mirno gnijezdo, gdje mir čuva utočište...”.
To će biti ovaj sonet, kojim se njegov lik pamti na pločici u dvorištu Pedimenta Kraljevskog kruga prijateljstva, koji ćemo izgovarati kao mantru dok hodamo bez Google mapa uličicama i kvadrata da dopustimo da nas zavara ta spora, večna Kordoba... sa belim zidovima i saksijama šarenog cveća, koju čuvamo u sećanjima iz detinjstva.
Jedna od poznatih terasa u četvrti San Basilio.
Ljeto nije vrijeme za 'flaneala'. Visoke temperature sprečavaju život na ulici. Ali u jesen taj 'smir' postaje prozračniji, stvarnije, opipljivije. A uz De Miguelove stihove kao kompas osjećamo da ih „prečitavamo“. nevidljive šifre koje svaki grad plete.
Samo u ovoj, gdje su Rimljani, Arapi i Jevreji ostavili dubok trag u arhitekturi, gastronomiji i ritualima, bolje je loviti te flashaszoe ako lutate besciljno. Uradite to, da, nakon posete džamija, Alcázar i Medina Azahara od toga Cordoba za početnike. Oh, Kordoba u jesen.
Šetati, lutati i biti inspirisani, čini nam se savršenim gradom ljudske dimenzije. Nećete pronaći aerodrome ili podzemne željeznice da vas odvedu do centra; iako postoji mogućnost pješačenja od stanice do Tendillas Square , trgovački centar grada udaljen samo jedan kilometar.
I the istorijska kaciga ona je takvih dimenzija da ćete poželeti da je ostavite samo da uživate u njoj najnoviji kulinarski prijedlozi otvoren daleko od skupih renti starog grada.
Šetnja starim gradom je u ovom trenutku užitak.
Od željezničke stanice do našeg hotela stigli smo radeći vježbu: uzeti vitalni puls grada. Oko ulica u blizini užurbanog Plaza de las Tendillas – gdje ćemo odsjesti u H10 Palata Colomera, a restaurirana stara vila – prodavnice, terase i taverne su pune ljudi.
Nismo mogli odoljeti da ne svratimo kod nekog od njih, ili da pojedemo nešto crna čokolada i dulce de leche sladoled na La Flor de Levante sladoledarnica.
Naša posjeta, kako smo obaviješteni po dolasku u hotel, poklapa se sa Festival flore, koja stvara oralne instalacije međunarodnih umjetnika u svakom kutku.
Terasa – koja je u Kordobi uvodno pismo – H10 Palacio de Colomera se može pohvaliti mali bazen da ohladi to, iako plitko, više nego ispunjava svoju funkciju. Okružen je ležaljkama, a pristupa se kroz atrijum okupan prirodnim svjetlom gdje se služi doručak.
Ali nijedan prostor ne baca senku na terasu sa koje se ne gubi nijedan detalj Plaza de las Tendillas na zalasku sunca. Očarava nas skulptura nagog mladića koji sjedi na feniksu u zgradi preko puta. i čak se može videti profil velike džamije dok pijemo koktel i grickamo nešto.
Córdoba je puna šarmantnih trgova.
kada izađemo i ušli smo u jevrejsku četvrt, uske ulice, trgovi, crkve, istorijske građevine... čini nam se da su posute igra svetlosti i senke , boja i detalja koji budi ona sjećanja na vrijeme kada smo bili djeca.
Otkrili smo da ova mjesta imaju u blizini ili unutar šareno dvorište-svetište , gdje stati, umuknuti, poslušati i pogledati ponovo.
Pod jakim svetlom Kordobe, i prije nego što sat flamenko gitare na Plaza de las Tendillas otkuca vinski sat, na još jedan od onih dana u kojima smo – bez daljeg – šetanja, krenuli smo prema tradicionalno naselje Santa Marina, ono od boraca s bikovima.
U Grof od Priego Square skulptura podsjeća na jednog od njegovih najslavnijih susjeda, Manolete, koji je još uvijek živ na portretima taverni, sa stilom borbe bikova i veličanstvenim tapasima. Santa Marina je također dom jedan od najuspješnijih kvartovskih dvorišta u Kordobi, onaj u ulici Marroquíes broj 6. Naravno, može se posjetiti samo u proljeće tokom Patio Festivala.
Kočijaš čeka trenutak da provede turiste kroz stari grad.
Mogli smo utažiti žeđ za cvjetnom ljepotom u Yard Barter Four – dvorišni prevodilački centar, stalno otvoren – i prije svega u blizini Viana Palace. Ogroman je dvorac iz 16. stoljeća, sa svojih dvanaest dvorišta-svetište a njegova ogromna bašta ilustruje tu koncepciju dvorišta kao stanja uma kakvog nijedno drugo mjesto.
Svaki ugao – koji vas vodi do sljedećeg – izaziva potpuno drugačiji učinak na vas. To je zato odgovaraju na različita vremena i na ukus svojih vlasnika –u ovoj palači je tokom vremena živjelo nekoliko plemićkih porodica–.
Y U svakoj terasi nalaze se arome i raznoliki cvjetni oblici koji pričaju različite priče. Vjerni našoj filozofiji 'bez žurbe i planova', promatramo kako se pojedini posjetitelji počastile čitanjem vremena u nekom od njegovih sjenovitih kutaka ili, jednostavno, ostaju pored jedne od fontana, dok odatle u daljini, zvonjenje zvona.
Track stare džamije pretvorene u male crkve , je još jedan zanimljiv način šetnje gradom: jedanaest srednjovjekovnih crkava koje je Fernando III el Santo naložio da sagradi na vrhovima džamija, između 13. stoljeća i početka 14. stoljeća, čine ruta koja prolazi kroz nekoliko naselja.
Kraljevska konjušnica u Kordobi, iz 1570.
Kada napustimo Vianina palata bilo je vrijeme vina. Na putu nije nedostajalo ni kafana. U njima je kuhinja caps Dobro napravljeno sa kvalitetnim proizvodima. Ali željeli smo drugačije kulinarsko iskustvo – osim salmorejoa i jela flamingo, koje obožavamo-
Kroz ulicu Rejas de Don Gome, odakle se vide dvorišta palate iza rešetaka, i prelazeći preko do Plaza de las Beatilas , pet minuta dalje nalazimo jedno od onih mjesta otkrića nakon pandemije: Za malter 3. Sa samo dva stola, revolucionirao je način razumijevanja kuhinje u gradu. Njihova degustacijski meni – što se ne može konsultovati jer je iznenađenje – menja se svaki dan.
Ova posvećenost onome što je drugačije, dodala je njegovu kulinarsku pozadinu kuhar, Lorenzo Rodriguez, poslužio je za njegovo pozicioniranje na gastronomskoj mapi Kordovana u rekordnom roku.
On je jedan od mnogih koje je trenutna situacija vratila njihovim izvorima i koji je, jednom ovdje, odlučio razbiti kalup u gradu koji je obično preokrenut klasičnim konceptima. Tu su samo prirodni sokovi i pažljiva selekcija vina. Dobra polazna tačka da se zavedete Lorenzovom mestizo kuhinjom.
Juice Live Wines, gdje se nude svježi i lokalni proizvodi.
Još jedan jednostavan plan – bez vatrometa ili mnogo složenosti – bio je kupiti vrećicu čipsa Fraj Krista od lampiona, usred Calle de Alfaros, kojim smo hodali dok nismo stigli do Cuesta del Bailío. Tamo, u jednom od njihovih više od 30 koraka, sjedeći da uživamo u krckanju naše ulične kuhinje, predajemo se uživanju u spektakularnom bugenvilija koja eksplodira bojom na bijelom zidu.
Poslije smo prišli obližnjem Plaza del Cristo de los Faroles –Córdoba je grad kolekcionarskih mitskih trgova– i odavde, prelazeći poetski Jardines de Orive, gdje je sjedište Međunarodnog festivala poezije, i izbjegavajući neke mačke koje su vrebale da od nas traže maženje, krenuli smo prema još jednom od onih „različitih“ mjesta koja su došla da revolucionišu koncepte.
Živi vinski sok , na obližnjem malom trgu San Andrés, nalazi se novi moderni hram aperitiva, sa ukusnim prirodnim vinima, sirevima i drugim lokalnim proizvodima koje Gaby Mangeri i Javi Orcaray, vlasnici, otkrivaju i biraju tokom svojih posjeta diljem pokrajine. Zaista, Nemaju popločani dio dvorišta, ali imaju cvijeće od komšinice Luz. , koji sa 93 godine brine “najljepše dvorište na svijetu” , kako nam je rečeno. Njegova terasa, pod hladovinom drveta pomorandže, Ima svega: dobre atmosfere, kulturnih dešavanja i inćuna u sirćetu koji su nam se činili kao blagoslov, vrijedan svake nagrade.
Nismo hteli da napustimo Kordobu bez poslednje šetnje Obala rijeke Guadalquivir u sumrak. A na rimskom mostu stavili smo svijeću čuvaru grada, arhanđelu od San Rafaela. Šta tražimo od vas? Između ostalog, vratite se vrlo brzo i nastavite da budete inspirisani ovim gradom i njegovim simbolima.
Ovaj izvještaj je objavljen u broj 147 časopisa Condé Nast Traveler (ljeto 2021.). Pretplatite se na štampano izdanje (18,00 €, godišnja pretplata, pozivom na 902 53 55 57 ili sa našeg sajta). Aprilsko izdanje Condé Nast Traveler-a dostupno je u svojoj digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju
PRETPLATITE SE OVDJE na naš newsletter i primajte sve vijesti od Condé Nast Traveller-a #YoSoyTraveler