Prirodni bazen na plaži Saint-Malo u vrijeme oseke
Brittany Zanimljiva je to zemlja: ovdje pecate traktorima, a kamenice su jeftinije od sardina. Smješten na kraju gdje Francuska stavlja tačku na Evropu, ovaj kraj u obliku glave zmaja koji riče je magični kotao u kojem se nalaze legende o Merlin mađioničar i avanture Asteriksa i Obeliksa.
Duhovni i heretički, elegantni i ruralni, divlji i obrazovani, keltski i galski, Drevni oklop, zemlja mora, bila je predmet žudnje slikara i filozofa koji su željeli vidjeti šta magla skriva i odraziti se na plimu i oseku i njihov uticaj na neke pejzaži koji se stalno menjaju.
Ništa nije trajno, ništa nije stvarno. Bretanja je prostor u kojem se nebo stapa s morem i stvara fatamorgane na horizontu i u kojoj, ako obratite pažnju, možete osjetiti pulsiranje svemira.
Cancale ostrige
Ali Bretanja je takođe opipljivo mesto bezvremenskih plaža i dramatičnih litica, bujnih šuma i srednjovekovnih zamkova; of keksići sa maslacem, palačinke i tepsije od dagnji kao jedno jelo ; mornarskih prugastih košulja i bundi za odlazak na plažu.
Predstavlja savršeno ljeto za one koji bježe sa prenapučenog Mediterana i utješnog osjećaja vruća čokolada u kišno popodne. Bretanja je harmonika Yanna Tiersena i ljetne ljubavi Érica Rohmera.
Sva ta Bretanja – i još ponešto, svako pronađe svoje – sadržane su na putu carinika: više od 1.800 kilometara koji graniči sa Bretonska obala cijelom svojom dužinom, od Mont St-Michela, koji je već u Normandiji, do La Roche-Bernard. Nacrtano je u s. XVIII u cilju suzbijanja šverca i, nakon što je vekovima bio napušten, pronađen je pre tačno 50 godina pod nomenklaturom GR-34, za uživanje šetača.
Proći kroz njega u cijelosti je podvig rezervisano za koje morate imati puno vremena (i veoma dobre noge). Ali radi za nas izgovor za, uz pomoć automobila, spojiti šetnju sa posjetom zanimljivostima.
Stoga predlažemo putovanje koje će se koncentrirati na prve etape puta, na smaragdna obala i onaj od ružičastog granita, odakle ćemo, privučeni bljeskovima farova, uzeti a skok do malog ostrva Ouessant, posljednja naseljena zemlja prije ulaska u daleke krajeve Atlantika.
Plantaža ostriga u Cancaleu
Polazna tačka je Cancale, miran gradić u sjeni svojih najpoznatijih susjeda Mont St-Michel i Saint-Malo . Dok ne stignu turisti iz Cancalea, oni su posjetioci, uglavnom domaći, koji dolaze da uživaju u malim životnim zadovoljstvima, što ovdje znači gozbu na bazi kamenica.
U uličicama u blizini centralnog trga Cancale miriše na vaniliju i cimet, kardamom i muškatni oraščić, orijentalne začine koji nam pričaju o avanturama bretonskih korsara i moreplovaca koji su donosili egzotiku iz dalekih zemalja i podsjećaju nas da je ova obala bila ulaz u Evropu za blago koje je osvojila četa indies.
Dio nepogrešivog mille-feuillea Grain De Vanille, u Cancaleu
Opojni miris dolazi iz male prodavnice pored zgodne vile iz 18. veka. Dućan je već dvije decenije prodajno mjesto za prelive koji su proslavili kuhinju kuhara Olivijea Rollingera, a vila, tipična Cancale mornarska kuća – pojašnjenje: u Bretanji pomorci nisu siromašni ribari, već prosperitetni brodovlasnici i brodovlasnici – tu je kuhar (također privatnik) proveo djetinjstvo Robert Surcouf, dva vijeka ranije) i sjedište iz kojeg sada vodi porodični biznis koji pored trgovine uključuje restoran, Le Coquillage, nekoliko prirodnih loža, centar za refleksoterapiju i keltske kupke, te gastronomsku školu.
Idući ulicom, senzualna začinska aroma daje svedočanstvo o tome svježe lisnato pecivo iz pećnice Yannick Gauthier, Rollingerov partner u desertima i vlasnik slastičarnice i čajanke Grain de Vanille. **
Kolači sa jabukom ili breskvom zimi, sa crvenim voćem ljeti , ono čega nikad ne nedostaje – zapravo, da, brzo ih ponestane – jesu savijača. Gauthierovi su nepogrešivi i tako delikatni Čim pojedete jednu, poželećete drugu.
Deo GR-34, istorijski put carinika
Ali srce Cancalea nalazi se na plaži, iza svjetionika, gdje oseka otkriva redove kamenica, ekonomski motor grada, poput vinograda u blatu. Traktori vrebaju između nasukanih čamaca i 'morske loze'. Imaju malo vremena, za nekoliko sati more će opet sve potopiti.
U međuvremenu, linija horizonta mora koje se povlači spaja se s nebom, a u pozadini, kroz maglu, nazire se oštar profil opatije St-Michel. Od luke Calcane potrebno je pet sati hoda do Saint-Maloa.
Plaža pored bedema Saint-Malo
Staza napreduje duž 'provansalske obale Bretanje', među mediteranskim borovima, cvijećem tipičnim za južnije geografske širine i prirodnim vidikovcima kao što je La Pointe du Groin.
Sve do osamnaestog veka, zidinama ograđeni grad Saint-Malo to je bilo ostrvo na plimi i poluostrvo sa osekom. Sličnost sa Mont St-Michelom je očigledna, osim što iza slike s razglednice i debelih srednjovjekovnih zidova, postoji stvarni život u Saint-Malu.
Sagrađen između 12. i 18. veka i bombardovan tokom Drugog svetskog rata, Saint-Malo je kolevka uglednih intelektualaca, bogatih brodovlasnika i grad s reputacijom buntovnika koji nikada nije prihvatio činjenicu da je vojvotkinja Klaudija, ćerka Ane od Bretanja Udala se za francuskog kralja Franju I.
**Ovdje je rođen Chateaubriand (1768.) ** i ovdje je tražio da bude sahranjen, u Le Grande Be, jednog od otoka u zaljevu, “da nastavimo u dijalogu s morem”. Ovo je također bilo rodno mjesto dva poznata korsara: Roberta Surcoufa (da, istog onog koji je svirao u kući Chefa Rollingera) i Renéa Duguay-Trouina; i Jacques Cartier, mornar koji je otkrio Kanadu dok je pokušavao doći do Kine kroz Sjeverozapadni prolaz.
Plaža izvan zidina Saint-Maloa
Ali, osim ronjenja u istoriju hodajući po svoja dva kilometra bedema, Saint-Malo je dobro mjesto za gastronomski obilazak bretonskih specijaliteta, od palačinki (na primjer, u kafiću Comptoir Breizh) do putera (mnogo više nego puter ako nosi oznaku majstora Jean-Yves Bordiera) za konzerve (dobar brend je Le Belle-Iloise).
Takođe ići na safari na plaži, u pratnji prirodnjaka (rezervacije u turističkom uredu). I naravno, da se dobro umočim , bilo je vreme.
Ako je more u povlačenju, uvijek možete skočiti Bon Secours trampolina za bazen na plaži , ponos grada. Sagradio ga je 1937. godine René Lesaunier, direktor jedne od tada postojanih banjskih ustanova, da bi se takmičio sa bazenom koketnog susjeda Dinarda, koji se vidi u daljini, s druge strane zaljeva.
Izgradili su ga bogati britanski turiste, a naseljeno je francuskim aristokratama koji su hteli da se druže sa Englezima. To je faza u kojoj Éric Rohmer je snimio svoju Ljetnu priču , i gdje Salma Hayek i njen suprug François-Henri Pinault neometano provode svoje odmore.
Kažu da je Hičkok ovde naučio da pliva i da je Agata Kristi obukla svoj prvi bikini u ovim krajevima.
Pomorska kuća na otoku Ouessant
Naš put se nastavlja kroz kilometre plaža, nekih divljih, i gradova kao što je St. Lunaire , sa svojim velikim vilama, ili St. Briac-sur-Mer, malo ribarsko selo naseljeno umjetnicima u koje su se sklonili Romanovi za četiri generacije.
Određeni ružičasti ton u stenama je predjelo za ono što dolazi. Banjski grad Perro-Guirec ima dvadeset hotela, tri plaže, dvije luke, nautički centar, ronilački centar i najvažniji rezervat ptica u Francuskoj, Sedam ostrva.
Granitne formacije u Le Grouffreu, obala ružičastog granita, privatno vlasništvo
Također ima najljepši dio obale na bretonskoj obali. Na svijetu postoje samo tri obale ružičastog granita: u Korzika, u Kini i ovde . Pejzaž je čista lizergijska fantazija, sa uravnoteženim stijenama koje ne odgovaraju zakonima gravitacije, i oblicima koji nas podsjećaju na stvorenja Spirited Away.
Između njih stoji svjetionik sazidan istim kamenom boje jagode. Jedan je od najprepoznatljivijih u Bretanji, ali ne i najvažniji. Takva čast pripada svjetionicima na ostrvu Ouessant i, posebno, na onima na Kéréon , koji se uzdiže usred mora, i do Le Créac'h , najmoćniji u Evropi, sposoban da osvijetli i do 60 km udaljenosti i tako zaštiti brodove od jedne od najopasnijih struja na svijetu.
Panoramski pogled na obalu ružičastog granita sa svjetionikom Ploumanac'h u pozadini
Zbog svog položaja na vrhu kontinenta, Gdje god se vode Engleskog kanala sretnu s Atlantikom, Ushant se čini udaljenim i izolovanim, nešto što su njeni stanovnici (oko 400 zimi, 2.500 ljeti) zaduženi da negiraju.
Ovdje je društveni život intenzivan. Osim toga, u posljednjih deset godina otok je doživio jasnu renesansu dolaskom novih stanovnika i projektima. Većina su starosjedioci sa ostrva, koji se vraćaju.
Ovo je slučaj Odinea, koji je pokrenuo održivi ribolovni biznis i također radi kao turistički vodič, ili Frederica, koji je prije pet godina odlučio otvoriti palačinku.
Drugi su, međutim, iz inostranstva, poput Emmanuela, koji je ispunio svoj san o vođenju restorana, ili kao Helene , novinar i urednik, i jedan od posljednjih koji je stigao. Šta ti se najviše sviđa? Kada se prisjeti ljudi u pariskom metrou, zadovoljno priznaje: “ Ouessant je jedino mjesto na kojem plačem kada odem." Isto će se dogoditi i nama.
*_Ovaj izvještaj je objavljen u broju 119 Condé Nast Traveler Magazina (jul-avgust). Pretplatite se na štampano izdanje (11 štampanih brojeva i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili sa našeg sajta). Izdanje Condé Nast Traveler u julu i avgustu dostupno je u svojoj digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju. _