Iguazú vodopadi su jedno od sedam svjetskih svjetskih čuda
Hajde da pričamo o vodi. Došli smo da se natopimo. U stvari, već jesmo. Mokro do kostiju uprkos plastičnim kabanicama dok napredujemo kroz kilometre metalnih staza koje cik-cak između njih najveći vodopadi na svijetu.
Ali počnimo s bukom, buku koju voda proizvodi kada je teška poput olova i kruži brzinom svjetlosti. Možda mislite da ste oglušili, izgubili se u jednoj zvučnoj frekvenciji, ali ono što čujete je huk rijeka Iguazu. To je nalet adrenalina koji mu, poslije putovati 1.600 kilometara od njegovog rođenja u Curitibi , prinuđen da skoči u prazninu, sa svojim više od 270.000 tona vode u minuti, sa visina skoro 100 metara neposredno prije ulijevanja u veliku rijeku Parana.
Pogled sa bazena na Gran Meliá Iguazú
To radi već 100 miliona godina i čitavo, 275 katarakte, čini se kao džinovske, glomazne slavine koje bogovi neprestano trče da provjere status vodovoda na planeti.
Vibracija urlika se osjeća u Gran Melia Iguazu , kilometar i po dalje, gdje je slike – dragocjene tkanine sa otisnutim majmunima i biljkama iz okoline – teško držati dobro poravnate na zidovima. Nikoga nije briga. Niko ne shvata. Nemoguće je gledati u bilo kom drugom pravcu osim prema vodopadima, protagonisti svih prostorija, poput pokretnih fotografija kineskih restorana.
Novi Gran Meliá Iguazú zauzima ono što je bio mitski, iako u posljednje vrijeme pomalo zanemaren, Sheraton. Izgrađena ranih 1970-ih da bi podstakla dolazak turista sa tvrdom valutom, zgrada, betonski blok koji gleda iz vegetacije, nudi jedini smještaj unutar Nacionalnog parka Iguazú. Pored mogućnosti, ako ustanete malo ranije, od posjetiti vodopade sami prije nego što stignu ostali posjetioci.
Na kraju livade, iza bazena, iza bambusovog hodnika, dva puta označavaju staze do sveprisutnih vodopada.
Fasada Gran Meliá Iguazú u stilu 70-ih (pazite na tukane na drveću!)
The donji krug, označeno žutom bojom, prođite pored fotogeničnosti Salto Chico i Saltos dos Hermanas i nudi razne perspektive na različitim visinama. The top, u plavoj boji, napreduje kroz poplavljene zemlje i gleda odozgo na slavne San Martin skok. Treći krug vodi, ovaj put u malom vlaku (možete i pješice), do mitskog Garganta del Diablo, mjesto gdje Iguazú ispušta više snage i protoka.
Nalazi se u granica između argentinske pokrajine Misiones i brazilske države Parana, vodopadi su samo najpoznatije lice Iguazua ili Nacionalnog parka Iguacu, ovisno o tome gdje se nalazite.
Osnovan u 1934 Za vrijeme vlade Hipolita Yrigoyena, ovo je bio drugi nacionalni park u Argentini, a pet godina kasnije, u 1939, takođe drugi iz Brazila. Do tada u privatne ruke – one Dominga Ayarragaraya – odavde Za drvnu industriju uklonjeno je 100 stabala dnevno.
Između dva parka oni zbrajaju površinu od više od 2.500 km2 džungle: 67.620 hektara u Argentini i 124.000 na brazilskoj strani. Oni štite 25% prvobitne atlantske šume koji su pokrivali ovaj dio kontinenta prije 8.000 godina i od kojih je ostalo samo 7%.
Tukani i njihove svijetle boje
primiti skoro 3 miliona posetilaca godišnje a da bi se taj broj povećao, upravo je proširen aerodrom Puerto Iguazú, koji sada ima najveću pistu u zemlji.
Park, tačnije, parkovi su dom za 116 vrsta sisara i 450 ptica, neki od njih su endemični, 45 zmija i 200 paukova. Kapibare, tapiri, jeleni, oceloti, rakuni (vrsta rakuna), armadilosi, šareni leptiri veličine ptica i mnogi, puno paučinih mreža sa zamršenim filigranom, divovskih poput kamiona (ne, ne pretjerujemo) koje služe kao krošnja između krošnji drveća. Zato idite do prozora svoje spavaće sobe i pogledajte gore. Tu, sakriveni od sunca, ističu se jarke boje tukana (u parku postoji pet različitih vrsta) oštri kljun granama.
Otkako je Meliá preuzeo stari Sheraton prije skoro dvije godine, dodao je panoramski bar na krovu, spa centar sa prirodnim tretmanima baziran na marakuji, pitangi i yerba mateu i termoludičkom krugu – vlastitim vodopadima hotela – i spektakularan olimpijski bazen dizajniran za savršen selfi. Osim toga, obogatio je dekoraciju lokalnim referencama i ima oporavio vrt za autohtone vrste.
Standardne sobe, bijele od vrha do dna i sa terasom i staklene stijene koje vam omogućavaju da promatrate panoramu čak i iz kupaonice, Seksi su i praktične. The apartmani, najbolje locirani, naravno, imaju komade Guaraní rukotvorina, a neki čak privatni bazen.
Bazen hotela Belmond das Cataratas i, u pozadini, njegovi nepogrešivi ružičasti zidovi
Hotel je osvježio i svoj izgled, svoje svjetlo i atmosferu, sve mlađi, hladniji i manje poznati, bacajući sumnju čak i na one koji su ovde ranije spavali. “Da li bi to moglo biti mjesto gdje sam boravio ono vrijeme?” pitaju se. Sigurno da; Da vidio si padove iz sobe, postoji (i nije postojala) druga opcija.
Preko rijeke, u brazilska obala, zvonik u boji jagoda kremom Belmond Hotel das Cataratas podsjeća da ima šta da kaže o tome: on je i jedini u nacionalnom parku; Iguaçu, Brazil. Zaista jeste jedini smještaj na prvoj liniji vodopada. Toliko blizu, tako blizu da možete gledati na vidikovac u bade mantilu i papučama.
Ako to učinite prije 09:00 ili poslije 17:00, koliko je radno vrijeme parka, niko vas neće vidjeti. Mada, budi oprezan, klonite se traga: postoje jaguari (za koje se vjeruje da ih ima 22) koji šuljaju.
Njegova lokacija i ružičasta boja fasade – farba se jednom godišnje – nije jedina nepogrešiva (i neuporediva) stvar u vezi sa Belmondom. Kao i **svjetlo iz njegovane bašte**, meso sa roštilja sa roštilja pored bazena i kokteli na bazi cachaçe iz tropskog bara Toroba. Ako ne znate šta da naručite, Roditi se Paolo, cachaça sommelier, preporučuje the Onça de Iguaçu i Caipirinha Tres Fronteras, obe njegove kreacije.
Poređenja između brazilskog Iguazua i argentinskog tako su uobičajena i beskorisna poput razgovora o fudbalu. A na pitanje koja je najljepša strana može se odgovoriti samo diplomatskim “zavisi”.
Vrlo udoban krevet Awasi Iguazú
Zavisi od vremena, sunčeve svjetlosti, godišnjeg doba, ličnog iskustva. Najbolji? Idite na oba i komentirajte sami. I uštedite vrijeme da provedete nekoliko veoma različitih dana u ** Awasi Iguazú .**
Jer ako slijedite našu rutu, do trenutka kada ostanete u Awasiju vaše interesovanje će se proširiti dalje od vodopada do cijelog nacionalnog parka i okolne džungle i imat ćete priliku prošetati staze velikog provincijskog parka Urugua-í, savršeno za promatranje ptica, vožnju kajakom duž potoka Urugua-í, osvježavajuće kupanje u vodopadu Yasí – oni nisu oni u Iguazuu, ali ćete biti sami – i kupanje u rijeci Parana.
Vaše interesovanje će čak dostići isusovačke misije, nalazi se više od tri sata vožnje automobilom južnije, gdje ćemo htjeti ići. Drugom prilikom.
Sve to uz apsolutnu slobodu modifikacije kako bi odgovaralo putniku (ako vrijeme i priroda to dozvoljavaju, naravno) i uvijek u pratnji stručnog vodiča na tom području.
Awasi Iguazú je u pozivima 600 hektara, opštinski rezervat koji dijele zajednice Guarani (vlasnici zemlje) i nekolicina održivih etičkih butik hotela. Od svega, Awasi je daleko najfiniji i najposebniji.
Awasi Iguazú je pun knjiga o lokalnoj mudrosti
Naravno, Awasi Iguazú To nije konvencionalni hotel. Ni njegovi klijenti, a još manje ljudi koji rade za njega, predano tijelom i dušom brizi za životnu sredinu i njene stanovnike i da se i ti ludo zaljubiš u njega.
U ulaznom holu, polunapravljena slagalica vodopada poziva vas da stavite komad, a rukom nacrtani poster najavljuje govor o kosmologiji i konceptu vremena naroda Guarani.
“Dočekivati goste kao da su vam prijatelji skupo je. Ne samo ekonomskih troškova, već i truda, detalja”, kaže nam Matías de Cristóbal, generalni direktor Awasija. A to je da se ono što nudi Awasi, koji ima još dva imanja u Čileu, u Atakama i Patagoniji, ne postiže samo novcem, već i druge vrste motivacije.
“Zapravo, Awasi je anti-hotel. Stvarno važna stvar je tamo. N Naša misija je da probudimo radoznalost, predstaviti lokalne resurse kroz kuhinju i dekor, ponovo osmislite destinaciju kroz izlete koje niko ne radi i maksimizirajte vrijeme tako da možete uživati u promatranju drveta bez žurbe”.
Da budemo jasni da je ono što je bitno tamo vani, **vile (samo 14)** ne mogu biti punije personalizovani detalji, sa mini barovima prilagođenim gostima svakog od njih, pročišćena voda, domaći kolačići i zavičajne knjige.
Kako biste dodatno poboljšali iskustvo, otvorite prozore zaštićene mrežama protiv komaraca i pustite ih preplavljuju te zvuci džungle.
Zapamtite da ste došli ovdje da upijete sve. I, iznad svega, slušati.
***** _Ovaj izvještaj je objavljen u **broju 133 Condé Nast Traveler Magazina (novembar)**. Pretplatite se na štampano izdanje (11 štampanih brojeva i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili sa našeg sajta). Novembarsko izdanje Condé Nast Traveler-a dostupno je u svojoj digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju. _
Reka Parana, druga po veličini u Južnoj Americi