Beč, pokret astrougarskog carstva
Godine 1870. Beč je bio grad . Glavni grad ogromnog carstva, ali ipak grad. Austrougarska imperija je bila neka vrsta srednjovjekovnih Sjedinjenih Država, bez ijednog, višenacionalnog identiteta, sa podanicima – napomena: podanicima, a ne građanima – Nijemcima, Mađarima, Česima, Slovacima, Poljacima, Rusinima, Srbima, Slovencima, Italijanima, Bosanci i Rumuni.. Postojao je Beč, savremeni ekvivalent klasičnom Rimu, sa elegantnom odjećom, ali veličine malog grada.
Godine 1910. Beč je bio metropola koji je neurologa pretvorio u slavnu ličnost (Sigmund Frojd), kompozitora u pop zvezdu (Gustav Maler), arhitekte u svetila (Adolf Loos, Otto Wagner), umetnike u buntovne secesionističke prestupnike koje su oponašali širom sveta (Klimt, Schiele, Kokoschka) . Beč je za nekoliko decenija pretvoren u Njujork naših dana . Šta se desilo? Kako se to moglo dogoditi?
Naručujem kafu. Sjedim u Sperlu. Na bilijarskom stolu uvezenom iz Budimpešte nalaze se austrijske, njemačke, mađarske, francuske, američke novine. U Sperlu poslužuju u prosjeku 400 kafa dnevno . Prije jednog stoljeća scena nije bila mnogo drugačija. Odgovor se nalazi ovdje. Stefan Kutzenberger, istraživač u Leopold muzeju u Beču i jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za Egona Schielea, to je jasno. Kafići poput Sperla, osnovanog 1880. godine, krivi su za promjenu koju je Beč doživio tokom fin-de-sieclea.
Atmosfera legendarnog Caféa Sperl
Ovo je neobičan događaj: transcendencija osnovnog scenarija. Bez kafea kao mesta prenošenja ideja, bečka kultura se ne može razumeti. „Beč je imao jednu prednost u odnosu na Pariz, London i Njujork: jaku društvenu mrežu“, objašnjava Kutzenberger. „Dok su se u Parizu umetnici sastajali u komšiluku, Monmartru, što je omogućilo uzajamnu inspiraciju, ali ne i kontakt sa drugim sektorima društva, u Beču umetnici i intelektualci iz različitih oblasti – kulture, nauke, umetnosti, politike, filozofije, prava, medicine, novinarstva – a društveni slojevi – od kolega slikara do akademika i bogatih biznismena – okupili su se oko kafe.
Društvena kohezija intelektualne elite bila je veoma jaka. Sadašnji menadžer Sperla, Rainer Staub, ponosno prepričava Gustav Klimt i Egon Schiele su svoje piće platili crtežima koje su napravili u kafiću , "crteži koji danas obilaze muzeje pola svijeta". UNESCO je 2011. priznao bečke kafiće kao nematerijalnu kulturnu baštinu čovječanstva. “Mjesta gdje se troši vrijeme i prostor, a na računu se pojavljuje samo kafa”, napominje komisija. Danas u Beču dobar dio kafića o kojima govori Kutzenberger još stoji. Sperl, Landtmann, Hawelka, Griensteidl, Central, pa čak i hotel Sacher , tako popularne po svojoj čokoladnoj torti, jedni su od najpoznatijih u gradu sa oko 800 kafića – ne računajući cafe-barove, cafe-restorane i steh-kafee, bez stolica za sjedenje – od kojih je oko 150 dobilo nadimak klasična kafa.
Tokom zlatnog doba bečkih kafea, od brzine saobraćaja od malog grada do velikog grada u Beču se zavrtjelo u glavi. Bile su to godine kretanja. Jedan od njegovih protagonista – i korisnika – bio je Sigmund Frojd, koji se u mladosti fokusirao na fiziologiju testisa jegulje. Ideje modernosti su se ubrzavale, ali kruti korzet konvencija i dalje je bio neutralan . Dezinhibicija i seksualna želja su se borile s habsburškom pristojnošću. Zadovoljstvo nasuprot moralu. Feliks Salten, autor knjige Bambi, život u šumi, takođe je napisao pornografsko delo pod nazivom Josefine Mutzenbacher 1906. godine, izmišljenu autobiografiju bečke prostitutke. Hitler će kasnije zabraniti Saltenova kompletna djela bez diskriminacije, uključujući nastavak Bambijeva djeca..
Pisac Arthur Schnitzler direktno je optužen da je pornograf. 'Gola istina' bio je moto slikovne grupe koju je formirao Gustav Klimt. Nalazimo se u kontekstu u kojem 'suživot modernosti i tradicije' nije umorni slogan turističkog plakata koji promovira putovanje u Japan, već činjenica. Kutzenberger to opisuje kao simultanost onoga što nije istovremeno. . Ovdje se pojavljuje Frojdova figura: u njegovoj ordinaciji na Berggasse počinju se gomilati pacijenti iz bečkog dobrog društva pogođeni patologijama koje se ne mogu liječiti konvencionalnim metodama.
U Caféu Landtmann, osnovanom 1873. godine, udaljenom deset minuta od Vaše ordinacije, Frojd je satima davao lekcije svima koji su želeli da ga slušaju o tumačenju snova , ženskoj histeriji, polimorfnoj perverznoj infantilnoj seksualnosti ili o njegovim eksperimentima s kokainom. Landtmannove stolice uvelike su doprinijele tome da je čitav 20. vijek bio ispunjen divanima. Danas se atmosfera promijenila i teme razgovora su druge, postoji i wifi , ali papirne novine i dalje vise na vješalicama, kupci i dalje mogu primati svoju korespondenciju kao da su kod kuće i satima ostati za stolom uz kafu, nešto što je u Sjedinjenim Državama, na primjer, nezamislivo. Berndt Querfeld, njegov sadašnji vlasnik, nimalo nostalgičan, radije govori o kafiću kao o pozorištu („Kupci ne dolaze po kafu ili hranu: oni dolaze u kafić. Dolaze zbog atmosfere. Nije važno šta piješ, već gde to piješ”).
Hotel Sacher, jedan od najluksuznijih i najliterarnijih u Beču
Niti se želi sjećati Frojda ili Malera, i da Paula McCartneyja i Charlie Wattsa , i onaj koji je postavljen kada je Hilari Klinton došla sa bezbednosnim merama koje su uticale na nekoliko blokova. Querfeld više gleda u budućnost nego u prošlost: “Zalažem se za promjenu stvari, za postavljanje utikača za pametne telefone na svakom stolu jer ih kupci koriste, da zabranim pušenje jer smeta”. Uz kafanu Sperl i Landtmann, Griensteidl je bio najvažnija kulturna institucija u Beču između 1847. i 1897. godine, godine u kojoj je srušen, a „književnost se suočila sa periodom oskudice“, po riječima novinara Karla Krausa. Stefan Zweig ga je smatrao sjedištem mlade književnosti. Facelifting kojim je ponovo otvoren 1990. ostavio ga je pomalo hladnom.
Klijentela Griensteidla se preselila u susjedni Cafe Central . Među njima su bili Adolf Loos, Gustav Maler, Peter Altenberg i Leon Trocki, koji je radio u Beču kao revolucionarni novinar između 1907. i 1917. Još jedan od onih koji su proveli dan u Centralu bio je pisac Alfred Polgar, koji je to kiselo opisao: “Njegovi stanovnici su uglavnom mizantropi čija je mržnja prema bližnjima jednako intenzivna kao i njihova potreba za društvom: žele da budu sami, ali im je potrebno društvo da to urade”.
Čuvena čokoladna torta hotela Sacher
Prije nego što pređemo na 20. vijek, dolazimo do Sachera. Kafić hotela Sacher je toliko elegantan da se čini da će prije ili kasnije Sissi ući , nešto komplikovano ne toliko zato što ju je 1898. izbo anarhista, koliko zbog njenih uobičajenih anoreksijskih kriza. Umjesto njega vidim kako ulazi Placido Domingo. Sacher je legenda po svojoj čokoladnoj torti. Originalni recept datira iz 1832. Njegov račun je u potpunosti ručno rađen (14.000 jaja se ručno razbije svaki dan). Ljeti se stvaraju dugi redovi, iako se Sacher torta može naručiti iz Beča ili Hong Konga. Hotel ga šalje u drvenoj kutiji koja ga održava svježim do 21 dan.
Café Hawelka je svoju slavu doživio godinama nakon Drugog svjetskog rata. Graham Greene ga je morao upoznati kada je došao u grad 1948. po inspiraciju tokom nastanka Trećeg čovjeka. “Nije bilo ni kafe, ni viskija, ni cigareta, ali je bilo crno tržište. A Hawelka je bila sjajno mjesto”, prisjeća se sa nestašnim osmijehom časni starac Günter Hawelka, sin legendarnih osnivača, Leopolda i Josefine Hawelke. Današnje okruženje je eklektično. Ima penzionisanih Bečlija, mladih Indijanaca, turista . Pedesetih godina prošlog veka to je bilo mesto susreta svakog umetnika koji se suprotstavljao buržoaskim kodeksima. Bečka grupa, koju čine pisci Konrad Bayer, Hans Carl Artmann, Gerhard Rühm i Oswald Wiener, osnovala je ovdje svoje okupljanje.
Katedrala Svetog Stefana
U Beču postoji jedno mjesto koje mi se posebno sviđa. Radi se o Cafe Drechsler . Nalazi se nasuprot tržnice Naschmarkt i fantastična buvlja pijaca antikviteta koja se otvara subotom . Vikendom možete doručkovati ili popiti džin tonik u bilo koje doba dana između 3 i 2 sata ujutro, jer se zatvara samo na jedan sat. Još uvijek možeš pušiti. Rođen je 1919. godine, a reforme – posljednje 2007. – vrlo su poštovale njegov identitet. Ima geometrijske linije do Bauhausa, mermerne stolove , drvene stolice, escay sofe, novinski papir, wifi. Izmjenjuje intimnu eleganciju kafića sa raskalašnom atmosferom kluba koji vikendom zakazuje DJ sesije.
Dvije posljednje preporuke za modernost: kafa Alt Wien, mješavina bečke kafane i paba sa zidovima obloženim plakatima podzemnog porijekla , i kafe Leopold Museum, savršeno mjesto za piće nakon obilaska muzejskih prostorija s najsjajnijim zbirkom djela Egona Schielea i Gustava Klimta. Da je Hičkok napravio kameu u svakom svom filmu, Berlanga je izabrao da citira Austro-Ugarsko Carstvo iz vedra neba barem jednom na svakoj snimci . Nikada nije objasnio zašto. Nećemo to znati. Bio je to njegov potpis. Mora da je popio kafu u Beču.
*** Možda će vas zanimati i...**
- Bečki vodič
- Beč, pet tajni na vidiku (VIDEO)
The Coffee Alt Wien