Silfra, restoran hotela Ion
Na početku novog milenijuma, Island je bio u procvatu. Njegovi bankari su kupili engleske fudbalske timove. Njihovi sjajni terenci zakrčili su uske ulice centra Reykjavika. Životni stil hedonistički prikazano u romanu Hallgrimur Helgason 101 Reykjavik (možda ste gledali film Baltasara Kormákura) postao je još opipljiviji kada su prestonički barovi i noćni klubovi počeli da se otvaraju 24 sata dnevno, preokrenuvši vulkansko ostrvo u Sjeverni Atlantik Ibica.
Dakle unutra 2008 , zemlja je dostigla dno i njene finansijske institucije su propale, njena valuta je pala, a inflacija, kamatne stope i nezaposlenost su naglo porasli. Prema sumornim predviđanjima britanskih vijesti, Island je bio na ivici kolapsa , njenih 300.000 građana izgubilo je svoje javne usluge i penzije, i biće primorani da rade 18 sati dnevno, sedam dana u nedelji narednih pet generacija, samo da bi naciju izvukli iz rupe. Sve to čini njegov postepeni oporavak od 2011. godine i veselost mještana pomalo iznenađujućom.
Prodavnica modne odjeće u Reykjaviku
„Možda sudar i nije bio tako loš“, kaže čovek koji sedi pored mene u Bostonu, modernom salonu – sa kičastim zlatnim kineskim tapetama, ogledalima i plišanim gavranom iza šanka – u Laugavegur , glavna ulica Rejkjavika. “Prije nego što se sve ovo dogodilo, zarađivao sam novac. I nisam mislio ni na šta drugo. Onda je odjednom sve krenulo po zlu i shvatio sam nešto sjajno: da je moja žena fantastična osoba i da priča odlične viceve. Podiže pivo i nazdravlja.
Ono što se dogodilo nakon kolapsa je da su se Islanđani vratili na način jednostavniji i kućni život . Nemogućnost uvoza proizvoda iz inostranstva, osim najnužnijih, imaju ponovo otkrio svoje korene . Milanova odjevena metroseksualka ustupila je mjesto ručno pletenoj nordijskoj hipsterskoj jakni. Bradati momak, žena rumenih obraza. Ona nosi pletenice, on nosi punđu. Imaju bebu; i sve debele džempere. Izgled je primjer lokalnog modnog brenda Farmers Market, čiji se katalog nalazi muškarci tako hrabri i dlakavi koji pretvaraju Woolrichovu fotografiju u koncert One Directiona.
Lopi džemper (tipični islandski) od ovčje vune ponovo je u modi. Ovo stanje uma je takođe uticalo na kulinarska scena , koja je postala manje formalna, više narodna. Naglasak je na svježoj ribi i domaćoj jagnjetini, slobodnom uzgoju na ispaši i hranjenju samo mahovinom, Armeria maritime i šašom. Rezultat je delikatan i intenzivan okus sličniji divljim vrstama kao što je divokoza.
Hleb sa džemom od rabarbare kod Bergsson Mathúsa
Otvoren prije godinu dana, Nora Magasin je odgovor Reykjavika gastropub . izgleda kao Islandska šik radnja , je nordijska evolucija popularnih interijera sofo in Stockholm , sve bukle sofe iz 50-ih i stil art Woolworth's . Tu su stare školske stolice, vezeni jastuci, bakelitni radio, a konobarica nosi haljine iz 1940-ih. čaše vode su tegle džema . Melaminske ploče su naslagane na policu iznad Naugahyde (scay) stolica. The pivo je zanat (kao što je Einstök) i hrana, bogata i obilna. Norveški jastog (sorta norveškog jastoga) se 'izlupa', prži i posipa sumakom; the svježe ulovljene kljove (slično bakalara) se peče i servira na podlozi od krompira paprika.
Čokoladni vulkan je dovoljno velik da svakoga pošalje u krevet. Nora Magasin se deklarira kao prijatelj kitova (kitovi su dozvoljeni). The mali kit , ranije dio Islandska dijeta za život , i dalje se jede. “Sedamdesetih godina, kada sam bila dijete, jednom sedmično smo to pratili smeđim sosom”, kaže mi mještanka, naborajući nos. “Nikad nismo vidjeli stvari poput piletine – bila je preskupa. Nedjeljom smo jeli jagnjetinu, ponedjeljkom ostatke, a ostatak dana ribu.”
Ako pročitate listu tradicionalne islandske hrane shvatićete da je to gradić za koji je spreman istisnuti hranljive materije iz gotovo svega , iz čaj od breze, sirup od mahovine talas džem od crne kamarine (napravljen od višegodišnje biljke), at jaja morskih ptica, kobasice od konjskog mesa i zloglasni hákarl (napravljen od pokvarenog mesa grenlandske ajkule, čini da smrdljivi lutefisk, norveško jelo od sušene bijele ribe i sode kaustične, izgleda izvrsno) .
Gastro pab s izgledom islandske šik trgovine
Za razliku od drugih nordijskih zemalja, priroda nije bila ljubazna prema Islandu . Na ostrvu gotovo da nema drveća, tako da nema ni šume pune gljiva i bobičastog voća. Nema jelena, nema losa, nema medvjeda koji završi u konzervi Finska , a dozvolu za lov na irvase daje sistem od crtati tako nasumično i složeno što obeshrabruje čak i one najmesoždernije. Ono što postoji jesu patke, tri vrste gusaka i ptarmigan (vrsta tetrijeba popularna za Božić) . Dakle, kako je istaknuto elizabeth david , štedljivost je majka gastronomije. “A šta je sa puffinima?” pitam bivšeg kitoždera. “Nismo ih jeli”, kaže ona. „U Rejkjaviku nisu bili česti, ali su bili u drugim gradovima.
The mladi puffins osećaju privučeni svetlima , pa lete u sela.” On sleže ramenima. Šta se može učiniti? Na ovom mjestu, kada hrana padne s neba, ne možete sebi priuštiti da je odbijete samo zato što vas pali. Na Fish Marketu, otmjenom restoranu s azijskim utjecajem koji vode mladi Hrefna Rósa Sætran –jedan od najboljih kuvara na Islandu–, kitova i puffin grudi kao predjelo se poslužuju dimljeni. Nakon što sam probao kita u Norveškoj, slažem se s tim crocodile Dundee o crvima i mravima: "Možeš živjeti od njih, ali imaju ukus govana." Međutim, usuđujem se pokušati dimljeni puffin . Mada, na zahtev, čujem svoju majku tokom putovanja na ostrva Farne 1972. godine: „O, vidi ih, zar nisu divne male stvari?“ i predomislim se. Da pokažem da nisam tako 'gastro-liberalan', bacam se smuđ sa foie grasom preko a prawn cracker Dom.
Pržionice pripremaju ukusnu kafu
Nakon što sam vidio guske u gradskom ribnjaku, pitam konobaricu da li je foie islandska. On izvrće gest. “Ne, ovdje bi bilo protuzakonito tako tretirati gusku”, kaže on. Osećam osećaj nacionalnog neodobravanja. Možda sam trebao otići po kita. Impozantna i ekstravagantna, crkva sv Hallgrímskirkja nalazi se na brdu nedaleko od Riblje pijace. Kao dobri Nordijci, Islanđani imaju sklonost prema čemu bizarno : oni su ručno pletene haube na uličnoj rasvjeti, konzerve sardina sa geranijumima , Björk u pozadinskoj muzici supermarketa i sjedišta Islandsko esperantsko udruženje u centru . Hallgrímskirkja dolazi iz te tradicije – dijela luteranska crkva , dijelom svemirski brod–. Sa tornja u obliku rakete vide se ulice sa kućama u plavim, zelenim, crvenim i krem tonovima i, u pozadini, veliki zaliv. Njihova litice su prekrivene snijegom veći dio godine.
Reykjavik je a ribarsko selo sa pribor kapitala , ali bez iluzija veličine. Osvježavajuća je skromnost, koja je bila ovdje prije krize. U Trg Austurvöllur , katedrala nije mnogo veća od a župna crkva i Nacionalni parlament je veličine javne biblioteke.
hamburger restoran Tómasar 'Bullán';
U blizini je Bergsson Mathús, gdje hipsteri jedu svoj brunč sa kuvanim jajima i slaninom . Tu je domaći džem od rabarbare, integralni kruh i primjerci monokl za one koji ne idu sa svojom bebom. Njegov logo je ovca i cvekla, i tome se zalaže lokalna proizvodnja.
Njegov ekonomski značaj je možda bio zasjenjen značajem banaka i finansijskih usluga, ali ribolov je velika stvar na Islandu , ugrađen u nacionalnu psihu kao hedž fondovi nikada neće biti. Na aerodromu Keflavik najavljuju islandski arktički šar a fasada koncertne palate Harpa – otvorene 2011. – imitira ljusku lososa. Riba je ovdje svježa i raznolika: lokalne vrste kapica, rak pauk i jastog, odličan bakalar, oslić i grdobina , i neobičnosti poput crvena okuna, kapelin i grenlandska morska školjka.
Bergson Mathús sendviči
U restoranu hotela Ion Adventure probam islandski arktički ugalj iz obližnjeg jezera Thingvellir . Sat vremena od Reykjavíka, Ion izgleda pravi jazbina modernog superzlikovca . Kutija od betona i stakla na stubovima u a vulkanska padina . Oko njega, para prirodni topli izvori izdiže se iz polja lave prekrivenog crvenim lišajevima. Više dima se vukla iznad toplog potoka koji seče kroz dine trave i mahovine poput boce. Pri izlasku sunca na drugoj obali jezera iscrtava se okomita duga. Nije iznenađujuće da su Vikinzi izmislili priče o trolovima i zmajevima. Uz održivost kao filozofiju, Ion koristi lokalne materijale, uglačani kamen, reciklirano drvo i gumu, te prostirke od konjske dlake. Njegovi arhitekti i dizajneri interijera su Islanđani sa sjedištem u Kaliforniji.
U Silfra , hotelski restoran, fokus je na domaćim proizvodima. The arktička pastrmka ovo marinirano i servirano sa sosom od senfa i kiselim krastavcem , janjeći file dolazi sa obližnje farme i prati se sos od crvenog vina i svinjski obraz , i the bakalar sa bisernim ječmom, ukiseljenim crvenim lukom i karfiolom . Da završim, postoji creme brulee napravljen od skyra, islandskog jogurta. Posuđe je prvoklasno, precizno izvedeno, bez teatralnosti, sa prikazom sirovina. Sofisticiran, ali istovremeno i sa Noge na tlu . Kao Reykjavik.
* Ovaj članak je objavljen u dvobroju časopisa Condé Nast Traveler za novembar broj 78. Ovaj broj je dostupan u svojoj digitalnoj verziji za iPad u iTunes AppStoreu, te u digitalnoj verziji za PC, Mac, Smartphone i iPad u Zinio virtuelni kiosk (na Smartphone uređajima: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Također, možete nas pronaći na Google Play kiosku.
*** Možda će vas zanimati i...**
- Oko Islanda sa Sigur Rósom
- 24 sata u Reykjaviku
- Fotografsko oko: otisci Islanda
- Nove gastronomske moći I: Meksiko
- Nove gastronomske moći II: Peru
- Nove gastronomske moći III: Brazil
- Emerging Food Powers IV: Tokio
Reykjavik, feniks gastronomije