To vrijeme počinje u Asturiji u kojoj se jutarnja magla miješa s dimom iz dimnjaka. To je mješavina vlage, svježine i nepogrešivog mirisa drva koje polako gori, aroma koja definira ove doline gotovo jednako kao i njihova rudarska istorija ili zelenilo padina.
započnite sezone lonci i kašike, variva bez žurbe, lonci na laganoj vatri satima i satima, pečurke, divljač, kesteni i orasi. I malo je boljih mjesta da se u njega uronite nego u najboljim restoranima ova centralna Asturija u kojoj koegzistiraju ruralni i rudarski.
Na korak od svega -Oviedo je udaljen nešto više od pola sata i autoput koji vodi do platoa prelazi regiju - a ipak, sa tako jaka ličnost Što vas tjera da razmišljate o mnogo osamljenijem mjestu.
Mieres, Langreo, Pola de Lena, San Martín del Rey Aurelio, Laviana... gradovi s prošlošću u nijansama sive koja, međutim, malo po malo oni se ponovo osmišljavaju u težnji da rudarsku krizu ostave iza sebe i predlažući se kao destinacije za drugačiji vid turizma, koji s ponosom istražuje svoje industrijsko nasljeđe, ali i njegova kuhinja, koja je jednom nogom na toj Asturijskoj planini koji ovdje počinje insinuirati sebe i drugog u kulturnu ponudu koja gleda u budućnost.
Mieres del Camino.
DOLAZAK
Uobičajena stvar je doći do područja autoput AP-66, koji povezuje plato sa Asturijasom. Iako postoji i drugi način. Možda manje udoban način, ali onaj koji radi već najmanje 2000 godina. Put koji vodi do posjeta nekim od manje poznatih vrhova ovaj dio Kneževine tragom rimskih legija.
The Via Carisa koristili su rimski vojnici koji su, hodajući između vrhova, izbjegavali moguće zasjede u dolinama. Njime se možete šetati i danas više od 30 kilometara od Pendilla de Arbás, na leonskoj strani luke Pajares, do San Salvadora, između Mieresa i Pola de Lena.
Postoji 10 sati putovanja (iako imate mogućnost da radite kraće dionice), skoro sve vreme iznad 1.500 metara nadmorske visine, između tri rimska vojna logora koja su otkrivena posljednjih godina i dionicama prvobitnog puta, koji je sačuvan na velikom dijelu trase. Y jesen, pre nego što sneg otežava, Idealno je vrijeme da ga posjetite.
Santa Cristina de Lena.
Iako ako ne želite da budete tako daleko od autoputa, postoje i opcije. Jedan od njih je predromanička crkva Santa Cristina de Lena, ljepotica smještena na vrhu brda do kojeg možete doći pješice od željezničke stanice u La Cobertoria. Jedva je 400 metara, ali strmo pod krošnjama kestena i hrasta, na tu radost crkve koja dominira dolinom.
Ako ćete na ovom putovanju posjetiti samo jedan spomenik, neka to bude ovaj. Sjedi na livadi, pod glogom. Osećaš li to? Ovo te je dovelo ovamo. Mir, tišina, dodir sa vekovnom istorijom.
Soba u Casa Farpón.
GASTRONOMSKA LENA
Ne znam šta se dešava u Leninom savetu, ali trenutno sam siguran To je mjesto u Asturiji s najviše gastronomskog talenta Po stanovniku. Iako, u stvarnosti, znam šta se dešava: ljudi koji su otišli, koji su studirali u Oviedu, u Gijonu, u Madridu, koji su stečeno iskustvo u sjajnim kuhinjama Asturije i ostatka Španije i koji se vratio posljednjih godina kako bi na svojoj zemlji otvorio restoran. Ljudi koji menjaju okruženje.
To je slučaj Javier Farpon, da je nakon što je prošao kroz mnoge od najboljih asturijskih restorana (Casa Marcial, Auga, Regueiro) otvoren u Mamorani, selu udaljenom kamenu od grada, kuća koja je sada pretvorena u suštinski deo asturijske kuhinje, uvek dobro urađen i odmjerenim klimanjem današnjoj kuhinji.
Petit fours.
Ili onaj Jaira Rodrigeza, koji je sa svojim Hrast od Jaira Rodrigeza je uspio biti referenca u centru Pola de Lena. Ili Xune Andrade, koji je sposoban premjestiti ljude s tim malim restoranom u San Felizu, manje od kilometra od centra grada.
Lijepo je ostaviti auto u podnožju sela i krenuti uzbrdo, ostavljajući kuću na jednu stranu, sa crkvom ispred, i stići na restoran planina, koji te usrećuje tanjirom tripica svega života, jedan od onih zbog kojih vam se usne lijepe, ali i sa organskom kombučom od einkorn i koprivom ili losos u soku od gulaša od rebarca.
A ovih dana je Xune otvorila radnju dole, u gradu, MO, najneformalnija verzija vaše kuhinje . I sve to u Leni, koja jedva dostiže 10.000 stanovnika. Već sam upozorio da ovo što se ovde dešava nije normalno.
Cheeseboard.
GDJE SE BASINI SPAJAJU
Nastavljamo dolje prema Mieresu. Ali postoji zaobilazni put do Turona. A Turón je još jedno od onih mjesta koje čine da gastronomska tradicija i modernost koegzistiraju i slažu se. Chuchu kuća. Stavite to na dnevni red.
A odatle do Langrea. Skačemo iz sliva rijeke Caudal u sliv rijeke Nalon kako bismo se približili Gradskoj umjetničkoj galeriji Eduardo Úrculo, gdje izloženi su radovi umjetnika i drugih slikara ovog kraja, ili Muzej rudarstva, u El Entregu, gde neće sve ići od stola do stola i ta prošlost povezana s rudnicima ovdje je sve.
Vrijeme je da odlučimo hoćemo li prenoćiti u hotelu Snježna palata, jedna od onih vila sa svim šarmom od pre jednog veka koji se često nalazi u Asturiji ili vam se možda, nakon šetnje kroz Carisa, dopadne hotel sa banjom. šta za to imamo the Grand Hotel Las Caldas, sa svojim spektakularnim spa centrom, na dohvat ruke.
Salata od jastoga i pauka.
POREKLO POP MITA
Tamo, negdje manje-više u središtu trougla koji čine Oviedo, Langreo i Mieres, nalazi se gradić, Tudela Veguín, samo nekoliko kuća pored ogromne fabrike cementa. Tu je bioskop, jedan od onih iz nekog drugog vremena, au centru, na raskrsnici, kuća sa željezarom u prizemlju.
Ovdje je rođen Tino Casal. Ovdje, na ovom malo vjerovatnom mjestu za one koji su poznavali umjetnika u vrijeme njegovog vrhunca. Ovdje je rođen mit naše pop kulture, ekscesni umjetnik koji je, prije nego što je bio novi hispanski romantik par excellence, bio José Celestino Casal, iz benda Los Archiduques. A Los Archduques su bili prvi koji su snimili gajde za pop hit, davne 1967. godine, na svom Lamento de Gaitas. Moderna Asturija mu duguje mnogo.
Ali to je, pored toga, ovdje pored je Bar Camacho. I tu morate stati. Jer To je jedno od onih neočekivanih mjesta da bi se moglo pobrkati sa još jednim šankom ako ne stignete upozoreni, jer iznenađenja počinju kada uđete, zatražite sto i Provode vas kroz kuhinju do zadnje trpezarije. I zato što Tereza zaista dobro kuva.
Atmosfera je poznata, trpezarija ugodna, cene razumne i te tripice, taj gulaš od jareta, one svježe pržene krompire ili one želudice Oni više nego opravdavaju zaustavljanje.
Ali to je da je sve zajedno, a ovdje, između cementara i rudarskih bunara, savršeni sažetak ovoga bazeni u kojima iznenađenje skače tamo gdje se najmanje očekuje, gde ispod površine nešto žubori. To je savršeno mjesto za završetak putovanja.
PRETPLATITE SE OVDJE na naš newsletter i primajte sve vijesti od Condé Nast Traveller-a #YoSoyTraveler