Dine Correlejo nas podsjećaju na blizinu Afrike
Budim se pet dana uz kucanje talasa i trepet ptica. Dovoljno da shvatimo da se ova improvizovana zvučna terapija pokazuje efikasnijom od bilo kojeg kozmetičkog seruma. Ne govorim o novom pametnom alarmu na svom mobilnom, već o zvučna stvarnost moje sobe . Šum mora ulazi kroz terasu; da ptice potiču iz palmi koje zasjenjuju bazene. Ja sam u sobi 338 Grand Hotel Atlantis Bahia Real , na sjeveroistoku od Fuerteventura , nekoliko stotina metara od poznatih dina Corralejo. Iz kamere vidim prve zrake sunca kako proviruju iza otočića Lobos.
Za nekoliko trenutaka sobarice će stupiti na scenu, uzalud se boreći da kontrolišu zavjese na milost i nemilost vjetra na dva pontona koje je hotel izgradio prije nekoliko mjeseci sa plaže , također uvećan, kako bi nam omogućio uživanje u piću na moru. Kada talasi postanu drski, mogu se ušunjati u šolje, ali šta bolje nego dodati prstohvat soli u život.
Proveo sam pet dana razmišljajući o tome šta me je moj vodič Ricardo upozorio čim sam stigao: “ Moj otac nam je uvijek govorio da u Fuerteventuri nađeš ono što poneseš sa sobom ”. Rikardov otac jedan je od mnogih Skandinavaca koji su, prolazeći kroz ostrvo, kao i mnogi drugi, odlučili da ostanu. Šta bi Rikardov otac našao da ga je uhvatilo u zamku? Šta nosim sa sobom? šta tražim?
Ostrvo Lobos sa plaže Las Agujas
Ne mogu a da se ne osjećam kao onaj njemački pisac koji dolazi skoro deset godina za redom da napiše svoje uspešne knjige za samopomoć . Nema sumnje da je znao kako odabrati mjesto. Jer, osim udobnosti velikog luksuznog hotela, Bahía Real ima osoblje vjerno svojoj Majorero uniformi. I to pokazuje. Možda ima više koketnih smještaja, više butika, ali ovo je, bez sumnje, hotel najviše kategorije na ostrvu . A još više sada kada na plažu možete izaći iz sobe za doručak i što je na kraju pontona stvoreno izvanredno područje za ronjenje. Ako ovo nije bilo dovoljno, Rita radi u banji, najintuitivniji terapeut na cijelom otoku.
U počecima svoje turističke karijere, Fuerteventura je već bila banjska destinacija . Prvi posjetioci koji su stigli iz sjeverne Evrope da se opuste i uhvate sunca i svojih vitamina, još 50-ih godina prošlog stoljeća vidjeli su u iskrenoj prirodi otoka i u njegovim nezagađenim horizontima garanciju za bolji život. Pogotovo ako je neko bio na odmoru. U to vrijeme na Kanarskim ostrvima ljudi su gladovali , a ovaj kutak arhipelaga bio je najsiromašniji i najopustjeliji. Prve turističke kuće izgrađene su 1960-ih, a veliki hoteli 1970-ih. Neke od zgrada koje danas izgledaju kao urbanistički napadi dobile su nagrade u svoje vrijeme i bili su imitirani na drugim geografskim širinama.
Bazeni Gran Hotela Atlantis Bahía Real
Trenutno Fuerteventura ima dva turistička centra: Corralejo na sjeveru Y Costa Calma i Morro Jable na velikim plažama juga, na poluotoku Jandía . Prošle godine su dostigli rekordan broj: 2.400.000 od 13 miliona koliko ih je posjetilo arhipelag. Tri četvrtine njih je došlo izvan naših granica. nemački, engleski, francuski, italijanski, poljski, švajcarski... Španija još nije u potpunosti shvatila da Fuerteventura postoji. Novi posjetitelji su zainteresirani da nauče surfati, čak i ako više nisu u godinama, vole šetati mjestima gdje naizgled nema ničega i ući u more kada niko drugi ne radi. Oni su ti koji cijene (i plaćaju) da je sir organski i ručno rađen , bez konzervansa i posrednika.
Koze, dine, plaže, vjetar, magarci. U poređenju sa ostatkom arhipelaga, Fuerteventura, drugo po veličini ostrvo, ujedno je i najpuste, najudaljenije, najekstremnije, najatletskije, najdivlje. Nedostaje mu tropsko lišće i širok izbor pejzaža zapadnih ostrva, i nedostajao mu je César Manrique da ga zaštiti od pohlepe cementa , ali ona to nadoknađuje posebnom snagom, onim drugim što neki definišu kao energiju i što joj možda daju godine (ona je i najstarija). Ali, prije svega, svoju bezvodnost nadoknađuje morem koje skuplja sve plavetnilo Kariba. Privilegirano more koje zahtijeva više od razmišljanja o njemu . Talasi, vjetar, zmajevi, palme, vulkani, svemir. U Fuerteventuri se osjećate između pustinje i raja.
Mlinovi, tako karakteristični za otočki krajolik
Iako su vulkani Fuerteventure predugo bili tihi, pejzaž je postao rendgenski snimak na kojem možete čitati istoriju strpljivo ispisanu vatrom, voda, vjetar i vrijeme . Naravno, gola ljepota Fuerteventure nije za svakoga. Njegov magnetizam je unutra teksture zemlje, u hirovima svjetlosti i u aroganciji vjetra , nešto što je vidljivo samo onome ko nađe obilje u praznini ili, Unamunoovim riječima, “ za one koji znaju da otkriju prelepu glavu u lobanji ”.
Miguel de Unamuno je bio rektor Univerziteta u Salamanca kada je 1924. Primo de Rivera ga je protjerao u posljednji kutak zemlje kako bi utišao njegove neugodne ideje . Ali Fuerteventura ga je prigrlila kao što grli pesnike i zatvor-ostrvo je postalo njegovo oslobođenje. Prošlo je jedva četiri mjeseca, ali intenzitet s kojim ih je proživio i otisak koji su ostavili u njegovim mislima i dalje je primjetan u emociji s kojom ga se seća. Don Miguel je volio da se sunča gol i ćaska sa ljudima . Kako mu je bilo zabranjeno da organizuje društvena okupljanja, išao je ulicama Puerto Kabrasa, danas Puerto del Rosario, od kuće do kuće i od vrata do vrata, sejući svoja filozofska pitanja. Njegov omiljeni pogled bio je sa Burnt Mountain (U ovom intenzivno crvenkastom vulkanu danas stoji njegov spomenik u čast) i njegov savršeni plan je bio da ode u gradić Cotillo, jede školjke i prošeta kroz male lagune plaže La Concha. Don Miguel nije bio glup, ne.
Privjesci radionice Puertito u El Cotillu
mitologiziran kao svojevrsni laički zaštitnik ostrva , sve više i više putnika stiže u Betankuriju, staru prijestonicu, i u El Cotillo tražeći "kostur ostrva" o kojem je govorio u Od Fuerteventure do Pariza. Prije nekoliko mjeseci, na ovim mjestima gdje je Unamuno lovio metafore, redatelj Manuel Menchón je snimao film o ljubavni odnos između baskijskog mislioca i ostrva . Snimanje je bilo zaista uzbudljivo, iako je prošlo mnogo nezapaženije od Exodus: Gods and Kings, posljednjeg filma Ridleyja Scotta, u kojem je Fuerteventuru pretvorio u Sinajsko poluostrvo gdje se odvija ep o Mojsiju, kojeg glumi Christian Bale. Pola ostrva je učestvovalo kao statisti. Fuerteventura je dobra glumica . Radi isto što i karipska plaža za brošure i modne produkcije kao i pustinja Tri mudraca za božićne reklame El Corte Inglés.
Detalj Plave krave
Unamuno bi bio tužan kada bi vidio kako su urbanizacije porasle na periferiji Cotilla , ali mislim da bi mu se svidjela atmosfera koja još uvijek postoji u gradu; i siguran sam da bi volio svaki dan dolaziti u Plavu kravu da jede supu od morskih plodova. El Cotillo ima tačnu mješavinu stari ribari, mladi umjetnici i samostalni putnici . Savršen omjer kuća okrnjenih šalitrom i slatkih malih dućana i restorana koji označavaju osjetljiv ukus i ljubav koju ulažu njihovi vlasnici. U uglu luke, Merče, veseli Galicijanin sa velikodušnim očima poput okeana, koristite matice i lule da napravite pravi nakit . Sunčanu radionicu dijeli sa svojom mačkom, psom i partnericom Evom, koja radi na emocijama koje ostrvo proizvodi u njoj. „U Fuerteventuri je lako stati i pustiti se“, uvjerava me Merče. Ovdje je lako biti kreativan." Dvije ulice dalje, njegov brat Diego upravo je otvorio prodavnicu namještaja koju sam pravi od paleta. Prodaju se i slike rađene ostacima mreža, parfema i sapuna koji odražavaju aromu otoka, organske aloje... te izbor domaćih vina i delikatesa. Na zalasku sunca, krov prodavnice se pretvara u chill out, ponekad uz živu muziku.
Na izlazu Cotillo na jugu, iza tvrđave Tostón, osmišljen početkom 18. vijeka kao odbrana od gusara , obala se proteže u nizu litica na vrhu usamljenih plaža na kojima vježbaju surferi. Najpoznatija plaža u Cotillu, La Concha, nalazi se u drugom smjeru, na sjeveru. U njemu je more stvorilo kristalne bare u kojima djeca bezbedno prskaju.
Wim Geirnaert, osnivač projekta Clean Ocean
A to je da je Fuerteventura cijela plaža. Zapravo ima mnogo plaža. Ima ih svakakvih: duge, široke, male, kilometrima dugačke, prolazne, sa belim ili crnim peskom, ili boje gofia, plaže za porodice, da idete sami, goli, surfati, roniti, pecati... Ali kada vjetar onemogućuje čitanje, a more nije raspoloženo, onda prava zabava počinje u Fuerteventuri. Kada ima dobrih valova, Lajares više liči na grad duhova nego na zvaničnu prestonicu za surfanje najsurfovanijeg ostrva u Evropi. Jer ako je plaža Sotavento, na jugu, u Jandiji, mjesto održavanja Svjetskog prvenstva u jedrenju na dasci i kiteboardu, ovaj strateški mali grad na sjeveru ostrva je neosporno središte onoga što je poznato kao Sjeverna obala (u poređenju sa mitsku sjevernu obalu Kauaija). Najbolji, gotovo jedini način da dobijete puls grada je da sjednete na vrata Canela bara i gledate kako život prolazi. Dan ili noć, ovo je centar akcije. Još jedna dobra opcija je svratiti na pijacu subotom ujutro. Sa jedva dvadesetak štandova, to je društveni događaj sedmice.
“ Između Lajaresa i Vallebrona žive posljednji hipiji u Evropi “, uvjeravali su me. Takođe poznati iz prošlosti koji ne žele da budu prepoznati. Ali većina su surferi, umjetnici i zanatlije. Često sve odjednom. Ljudi koji žive očekujući valove i hirove mora. Nomadi koji su već prošli kroz Bali, Polinezija, Brazil, Meksiko , i da su našli svoje mjesto, ili barem privremeno, i način života u skladu sa svojim principima. To je slučaj sa dečacima iz Stitch Craft , brend od torbe napravljene od ostataka jedara za jedrenje.
Pogled iz restorana Yolanda, u El Cotillo
“ Toliko je viškova koji se bacaju, i tkanine i konca, da smo odlučili da to iskoristimo.” , objašnjava Thijs Vancayseele, jedan od partnera.
Na ulazu u grad, sjedište s Projekat Clean Ocean (Projekat Clean Ocean) je dobar barjak Lajaresove filozofije. Belgijanac Wim Geirnaert je također došao u lov na valove, a ljubav prema moru ga je navela prije 15 godina da je osnovao organizacija sa kojom radi na podizanju svijesti o potrebi brige o našim okeanima . Posljednjih mjeseci bio je veoma zauzet osuđivanjem opasnosti od kontroverznog istraživanja nafte koje je obavljeno samo 60 kilometara od obale Fuerteventure i Lanzarote , ali sada kada se čini da je prijetnja nestala, Wim je svoju borbu usmjerio na kampanju protiv plastike i zagađivača kafe bez kojih odjednom ne možemo živjeti. “ Uvjeren sam da smo na dobrom putu “, optimistično me uvjerava.
U ovoj oazi, u klisuri Vega de Río Palmas, Ridley Scott je rekreirao Moisésovu kuću za svoj najnoviji film
Kao dobro ostrvo, Fuerteventura ima svoj život i karakter koji oblikuje život njenih stanovnika. Takođe i mnogih njegovih posetilaca. Može biti, kao što je Enrique Nacher rekao u svom Cerco de arena, “ zrncima pijeska koje svakodnevno gutaju ”.
Već pet dana za doručak jedem svježe cijeđene voćne sokove. Teši me što gospođa Neli i ja volimo da sedimo u istom uglu konzervatorijuma. Frau Nelli, koja izgleda kao jedna od Zlatnih djevojaka, provodi najmanje stotinu dana zime u Bahía Realu. Pitam se da li bi Ridli Skot, koji je takođe boravio ovde, došao na doručak kao još jedan gost? . Christian Bale je sigurno naručio doručak u svojoj sobi.
Ostrvo Lobos u prirodnom univerzumu za sebe
Kažu da su prije, u Fuerteventuri, bile dvije smetnje: gledajte koze kako paradiraju i gledajte dine kako hodaju . Na putu koji prelazi dine Corralejo, pijesak formira valovit veo na asfaltu. Razmišljanje o tome kako leti uz udar vjetra ili prolazak automobila stvara ovisnost. Baš kao da gledaš zmajeve koji se igraju na nebu. U planu je povećanje zaštite dina i preusmjeravanje puta na drugu manje osjetljivu stazu. , ali niko ne priča o datumima. Ako pogledam u unutrašnjost, ovaj pejzaž dina čini da se osjećam kao Lawrence od Arabije u pustinji Wadi Rum. Međutim, ako pogledam prema moru, Odmah se selim na australijske plaže Bajron zaliva.
Kada je Doña Elena stigla u Corralejo bilo je samo desetak kuća. Nije bilo struje, a frižideri su radili na plin. Na ostrvu je 6.000 ljudi živelo menjajući krompir za ribu . Bila je prva žena koja je vozila auto. Također prvi se okupao u bikiniju . Mnogi još pamte taj dan. „Čak me i jadni gospodin Alfredo, koji ima Alchajmerovu bolest, podsjeća na to“, komentira on nostalgično. Donja Elena, pola Francuskinja, pola Argentinka, nikada nije napustila ostrvo jer „ovde radim šta hoću, oblačim se kako hoću i doručkujem ispred mora ”. Svaki dan je bude surferi koji stoje ispred njene kuće kako bi proučili kako najbolje ući u more. Doña Elena živi u Punta Elena.
* Ovaj članak je objavljen u aprilskom časopisu Condé Nast Traveler 83. Ovaj broj je dostupan u svojoj digitalnoj verziji za iPad u iTunes AppStoreu, te u digitalnoj verziji za PC, Mac, Smartphone i iPad u Zinio virtuelnom kiosku (na Smartphone uređajima: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Također, možete nas pronaći na Google Play kiosku.
*** Možda će vas zanimati i...**
- Razglednice sa planine Teide
- Kanari u pet osnovnih jela
- 10 najboljih gradova na Kanarskim otocima
- Isla de Lobos: 'mini ja' Kanarskih ostrva
- 25 fotografija koje će vas natjerati da se preselite na Kanarska ostrva
- 46 stvari koje morate uraditi na Kanarskim ostrvima jednom u životu
- Turistički vodič: Kanarska ostrva
Šetnja po ostrvu Lobos