Svi krajevi sveta su u Galiciji
Smak svijeta je u Galiciji. Na različitim tačkama u isto vreme, na onim mestima gde vam atmosfera govori da nema dalje; mjesta na koja morate ići izričito i gdje mnogi ljudi odlučuju ostati.
Kažu da su rimske legije stigle oko 18. godine prije Krista. do rta koji danas poznajemo kao Fisterra (Finisterre) i da su tamo, vidjevši kako sunce tone u okean, bili žrtve "mističnog terora" i odlučili da se vrate u unutrašnjost kontinenta.
Kažu da su prije njih tamo hodala plemena iz centralne Evrope, slijedeći sunce, da ostane i gleda kako umire svake noći tonući u more da bi se sljedećeg jutra ponovo rodio.
Postoji nešto na kraju svijeta što nas privlači. To je kao da sa vrha gledate preko provalije. Nešto nas tjera da to učinimo, da se približimo nekoliko centimetara i pogledamo dolje, ponekad nadvladavajući vlastiti instinkt. A istina je da postoje mesta gde se taj osećaj razume.
Smak svijeta je u Galiciji
Jer iako danas znamo da je s druge strane kopno i da do njega možemo stići za nekoliko sati leta, taj beskrajni horizont, ti beskonačni talasi koji uvijek udaraju o stijene i ti nemogući zalasci sunca imaju gotovo hipnotička moć, moć koja nas je prije hiljadu godina natjerala da pomislimo na morska čudovišta, na ostrva koja su se pojavila i nestajala ili na brodove duhove i od koje se i danas drhtimo.
Ima i drugih krajeva svijeta, jasno je, ali naši su ovi. Rtovi koji ulaze u more, koji kao da žele pobjeći s kontinenta i imaju vokaciju otoka; gradovi sa jedva nekoliko stotina stanovnika koji su oduvek imali sposobnost fascinacije koju je teško objasniti.
To će biti svjetlost, ta oceanska svjetlost koja okružuje sve. To će biti stalna buka surfanja, uvijek u pozadini. To će biti onaj osjećaj da nema ničega dalje, da je ovo najdalje što možete otići, to ovo je mjesto gdje sve može početi iznova.
Osećaj zbog kojeg ne želiš da odeš
Ili će to biti ona atmosfera koja vas poziva da mislite da ste na mjestu koje ne pripada ni moru ni kopnu, jednom nogom na teritoriji legende.
Ako ste ikada zaspali usred magle, čuli trubu svjetionika koji upozorava brodove, znate o čemu govorim. To je osećaj koji te okružuje i čini da se osećaš kao nigde drugde, osećaj zbog kojeg ne želiš da odeš.
Nešto poput ovoga mora da je osjetio Staffan Mörling, švedski antropolog koji je stigao na ostrvo Ons 1964. da proučavaju njihove tradicionalne čamce i nikada nisu otišli.
'O Sueco de Ons', kako su ga zvali u regionu, oženio se ostrvljaninom i nastavio je pisati o ostrvima sve do svoje smrti u Bueuu, najbližem gradu na obali, prije samo godinu dana.
Plaža Canexol u Onsu
Sličan je slučaj 'O Alemán de Camelle', Manfreda Gnädingera, koji je došao u ovaj grad na Costa da Morte usred ljetnih svečanosti 1962. i ostao.
Čovek, kakvog su ga poznavale komšije, živeo je sledećih 40 godina kao pustinjak, obučen u nešto više od natkoljenice, pravio je skulpture od kamenja na obali i obrađivao malu baštu u kojoj je uspeo da iščupa nekoliko kupusa i nekoliko krompira sa peskovite zemlje.
Umro je nedeljama nakon što je nesreća u Prestigeu opustošila obalu Galicije, zaprljavši njegovu baštu skulptura uljem. Kažu da je dopustio da umre od tuge i da je nedeljama pre nesreće rekao da je sanjao crnog kita koji je, mrtav, došao na plažu pored njegovih skulptura. U snu je čovjek zakopao kita i umro odmah nakon toga.
Danas u centru Camellea stoji Muzej čovjeka, u kojoj su sačuvana neka njegova djela, njegove skice i neki crteži.
Malo dalje, na kraju luke, Kuća u kojoj je živio i neke od skulptura koje je sagradio na stijenama još uvijek stoje. Većinu je, međutim, odnela oluja 2010. More uvijek na kraju traži ono što je svoje.
Ons, dom Staffana Mörlinga, poznatog kao 'O Sueco de Ons'
Nino je stigao u Muksiju ranih 1970-ih, sin izlazećeg sunca koji putuje ka zalasku, kako je sam rekao. Nino se zapravo zvao Yoshiro Tachibana i rođen je u Kobeu. Komšije kažu da ga je to mjesto iznenadilo, nije ličilo na Španiju koju je poznavao i podsjećao ga na zavičaj, iako sa drugačijim ritmom života.
Četiri decenije Nino, kako je bio poznat u gradu, posvetio se obilasku Costa da Morte, što je inspirisalo njegovih više od 800 radova.
Umro je tamo, u Muxiji, u svojoj kući na obroncima Monte do Corpiña, 2016. godine, pretvoren u najznačajniji umjetnik na ovim prostorima posljednjih decenija.
Svjetionik Punta de Barca, u mjestu Muxía
Corrubedo zaslužuje tačku.
Čim krenete da se spuštate niz padinu Artesa prema Bretalu, svjetlo se mijenja. Ona je intenzivnija, bistrija, filtrirana, delimično, kao što se dešava na moru, vodom.
Corrubedo je tačka od kamena i peska koja ulazi u talase. Toliko da su, prema nekim izvještajima, sve do 1930-ih, oluje su uzrokovale pomjeranje dina i presjekle jedini pristupni put gradu zimi.
U Corrubedu sam proveo mnoga ljeta svog djetinjstva. Sjećam se čovjeka, sa naočalama, loknama i orlovim nosom, koji te je odsutno gledao. I sećam se jednog engleskog para koji je u to vreme došao u grad sa svojom decom, nekom decom koju ste izdaleka prepoznali po toj plavoj, skoro beloj kosi.
Dornas u Corrubedu
Čovjek s naočalama i loknama, Gianni, ispostavilo se da je Gianni Segre, talijanski pisac koji je bio saradnik časopisa La Codorniz pod pseudonimom Gianni Finlandia i čak je radio kao statist u Domicilio Conjugal, Truffautovom filmu.
Jedan od Đanijevih romana, 'Juan O Italiano' za one koji su ga poznavali u gradu, bila je Potvrda, smeštena u Korubedo. Kada biste prolazili pored njegove kuće na Rúa Delicias, gledao bi vas, preko svojih naočara, a ponekad bi davao manje-više ironičan komentar dok je nastavljao pisati članak sjedeći u hladu, pored vrata.
Englezi koji su stigli sa svojom djecom bili su David Chipperfield, jedan od najutjecajnijih savremenih arhitekata, i njegova supruga. Njihova kuća, u kojoj su proveli dobar dio zatočeništva posljednjih mjeseci, mali je arhitektonski dragulj koji je već postao još jedna turistička atrakcija na putu do luke, npr. Skulptura Antonija Gormlija koju je poklonio gradu i koja pokriva plimu svaki dan.
Chipperfield je stalno prisutan u gradskim ljetima. Uvijek ga se sjetim kako je slikao, bilježio u svesku. Godinama kasnije neko mi je rekao da ga je sreo prije nekog vremena u Ericeiri (Portugal) i da mu je arhitekta rekao da tražio je mirnije, udaljenije mjesto za izgradnju kuće i boravak. Na kraju je stigao na kraj svijeta.
Corrubedo Beach
U to vrijeme, Mike je također bio u gradu, veoma visok Englez – uvek sam mislio da je Irac, iako sam kasnije pročitao da je tvrdio da je pripadao britanskoj kraljevskoj gardi – koga ste s vremena na vreme viđali kako radi na gradilištu da bi zaradio novac, ali koji gotovo je uvijek sjedio pored zida svoje kuće s pogledom na plažu A Ladeira.
A čak prije svih njih došao je Michael Kuh, Amerikanac, fotograf za publikacije kao što su Life, The New York Times ili National Geographic i čini se da je koscenarista lizergijske zablude bila Halucinacija Generation, filma koji je bio ispred mnogo poznatijeg Easy Ridera.
Bar koji je Chipperfield vratio u život nakon dvije decenije praznog nalazi se u Corrubedu
To sam shvatio tek mnogo godina kasnije, sedeći za stolom, delim pivo u Corcubiónu sa ljudima odavde i tamo: jedan je došao iz Namibije, neko je bio iz Južne Afrike, drugi je bio Englez, bio sam tamo sa svojim partnerom talijanski... Svi su se tamo na ovaj ili onaj način iskrcali i završili ispred te boce Estrella Galicia na obali mora ne znajući kako.
Trebale su mi godine da to shvatim Ali danas, konačno, razumem.
Ne treba više od jesti gledajući kroz ogroman prozor restorana O Fragón, u Fisterri, ili se vraćati u Bar O Porto, u Corrubedu , a zimi gledajte na luku.
Kao Garzas, riba i morski plodovi koji zaslužuju svoju Michelinovu zvjezdicu
Ne treba vam mnogo više od hodanja krivudavim putem da biste seli za sto u **ponovo otvorenom restoranu Landua u selu O Fieiro. **
Sve što treba da uradite je da večerate i rezervišete jednu od četiri sobe koje imaju u restoranu As Garzas, da se sutradan probudim gledajući litice Bariza; pogledajte pogled sa bazena na novi parador de Muxía, pitaj za sto pored prozora Fontevella de Caldebarcos.
Bazen novog Paradora Costa da Morte
Potrebno je samo rezervisati sobu u maloj Meiga do Mar, u Morada da Moa ili u obnovljenoj ribarskoj kolibi probuditi se, ujutro, s aromom šalitre i onom atlantskom svjetlošću koju samo ovdje nalaziš i shvatiti zašto su svi ti ljudi jednog dana odlučili slijediti zalazeće sunce.
Jer na ovakvim mjestima shvatite da ponekad kada pogledate pravo na smak svijeta, smak svijeta se osvrće na vas. I možeš samo da se vraćaš.