Zaprežna kola u Zalanpataku
U avgustu je sunčan dan, a ja sam tek počeo svoj auto tour kroz područje **centralne Rumunije** izvanredno slikovito, okruženi stalnom slikom zelena brda prošaran gigantskim balama sijena.
dok vozim iz jednog sela u drugo povremeno zaustavljajući se da pogledam veličanstveno crkve iz 13. veka, iste one koje su nekada funkcionisale kao citadela , dobrodošlicu dobijam od lokalnog stanovništva... nije baš toplo recimo
Skoro svi na koje naiđem – Poljoprivrednici ručno plijevi svoje njive, klinci igranje pored puta, zene pogrbljen u maramama noseći vreće paradajza – upućuju me pogledom ozbiljno i sumnjivo što je izgleda službeni izgled Transilvanija.
Takođe je tačno da svaki put kada zastanem da razgovaram sa nekim od njih kruta fasada brzo se ruši.
U stvari, mladić obučen u trenerku nudi mi da podučava kako se popeti na zid od kamena kako bi mogli vidjeti napušteni srednjovjekovni župni dvor. Ali u sledećem gradu namršti se ponovo na površinu.
Kad dođe vrijeme za jelo, konačno odgonetnem misteriju sumnjivih pogleda: Auto . Ovo je jedna od rijetkih regija u Evropi gdje predindustrijske običaje još uvijek izdrže, a farmeri to koriste konja i kola i da kosu sijeno kosama, tako da mi moj iznajmljeni Ford ne otežava pristup zajednici.
Selo istočno od Miklósvára
Mora se računati i sa činjenicom da Transilvanija , regija koja je s obje strane omeđena Karpati, je tokom vekova osvajao skoro sve strani lideri zaslijepljen imperijalističkom venom. I budimo iskreni, da su tvojim rodnim gradom vladali Huni, Mongoli, Tatari, Turci, Habsburgovci i Osmanlije, između ostalog, verovatno biste bili skloni da budete sumnjičavi prema strancima.
Vrlo brzo, međutim, mnoge prednosti komplikovana priča Transilvanije su mi otkriveni. Nakon jurnjave neke bivoli u dvorište male farme gdje mi nasmijana starica nudi par Patke kao poklon, razumijem zašto je sve više putnika ovisno o tome tehnologije pali su pod čaroliju ovog mesta.
Iako istorijskih uspona i padova Transilvanije su mu ostavile nedokučivu kulturu bogat i kompleksan (kao i fantastično arhitektura koja je prati), u mnogim selima i dalje postoji svakodnevni život Veoma jednostavno , ostajući u skladu s ritmom koji diktira priroda.
Među njegovom legijom obožavatelja je dobar broj bogatih ljudi evropskog porekla -uključujući i samu Princ Carlos – navikli na trošenje vikendom u svojim domovima na engleskom ili francuskom selu, dobro opskrbljenim pastoralizam starog sveta ali bez autentičnosti poljoprivrednog iz dana u dan.
“Transilvanija je jedno od rijetkih mjesta gdje još uvijek možete vidjeti životni stil od pre nekoliko stotina godina , trenutak u kojem su priroda i ljudska bića bili u mnogo višem harmoniju “, kaže Jessica Douglas-Home, Londončanka čija je fondacija, **Mihai Eminescu Trust (MET)**, predvodila pokret za zaštitu ovih sela od napuštanje i ekstremna modernizacija. Neprofitni, MET ima sve veći broj jednostavan i udoban smještaj za iznajmljivanje po cijeni od oko 40 eura po danu.
Kuća u Zalanpatku
Prvu noć provodim u jednom od njih, u gradu koji se zove Malâncrav. Stara farma sada podijeljena na dvije spavaće sobe, smještene direktno nasuprot mjesta gdje se nalazi rupa iz grada.
I ne, nije ukras, to je mjesto gdje meštani idu tokom dana da pumpaju vodu da napune svoje cisterne. Andrea Ross, dio MET-a i onaj zadužen da mi pokaže grad, objašnjava da stanovništvo od Malâncrav –približno 1.000 ljudi–, ima nešto 200 potomaka takozvanih Sasa, koji su se na ovom području naselili od 1143.
U tom trenutku Transilvanija bio deo mađarska i kralj Geza II pozvao na hiljade Nijemaca (zapravo ne iz Saksonije, već iz Rhineland ) kolonizirati područje i zaštititi ga od turski osvajači.
U velikoj mjeri autonomni i bez feudalaca koji bi ih kontrolirali, Saksonci su osnovali svoje legalni sistem i izgradio stotine izvanrednih utvrđene crkve , čuda narodne gotičke arhitekture. Više od 150 njih ostati danas postoji i nekoliko ih je katalogiziralo Unesco.
Sa zidovima debljine tri i po metra i dizajnom sličnim lavirinti koji su često uključivali zajedničke stambene prostore i podzemne ostave , crkve su služile kao skloništa tokom opsada. “Moglo bi cijelo selo preživjeti u njima nedeljama”, kaže Rost.
Većina Sasa napustila je područje u blizini 1990 godine, kada ih je Njemačka pozvala da se vrate nakon pada rumunskog diktatora Nicolae Ceauşescu , ali u luteranskoj crkvi Malâncrav i dalje se održavaju mise u lokalni germanski dijalekt.
Centralni brod je prekriven veličanstvenim Freske iz 14. veka čija je delikatnost još više iznenađujuća zbog robusnih zidina koje ih okružuju. U sakristiji ih ima srednjovjekovni grafiti rezbarije na zidovima, uključujući upisanu bilješku 1405 od sveštenika po imenu Niklaus, u kojem izjavljuje da mora napusti grad bez objašnjenja zašto.
Crkva u blizini Brasova
Najposebniji trenutak ljeta u Malâncravu je neka vrsta nezvanična parada krava malo prije zalaska sunca, u to vrijeme dva pastira Vode ih nazad u selo nakon što popodne provedu na pašnjacima visoko u planinama.
Glavna cesta je omeđena s obje strane uske kuće poput one u kojoj ostajem dvorišta, štale i bašte sa povrćem pozadi. Svaka životinja prepoznaje vrata svog doma i otrgne se od stada kada ono prođe ispred nje. Rost i ja smo ušli u trag bivol na imovinu Marioara i Ioan Baiaz , 60-godišnji par koji nas poziva da vidimo kako ga muzu.
Na pola procesa, Ioan mi nudi šolju vruće bivolje mlijeko svježe iz vimena. Uspaničim se na sekundu, ali u jednom gutljaju progutam sve kremaste slatkoće. Tada Marioarina majka sjedi u bašti čupanje listova žalfije pravo sa stabljike, insistira da me odvede do dve patke porodice nazad sa mnom u Kaliforniju.
Kažem joj da vjerovatno neću moći da ih odvedem u avion, a ona kaže: "Ne brini, sigurna sam ubedićete pilota ”.
Pastir sa svojim stadom na periferiji Brašova
Po povratku u pansion, čeka me večera: Nicoleta Jeler, seljanin koji vodi kuću za MET je pripremio a supa od pilećih knedli zajedno sa nekima rolne sarmale , listovi kupusa punjeni govedinom i svinjetinom. bogata i zadovoljavajuća , baš kao i hrana u kojoj se uživa nekoliko metara od mesto gde je uzgajan . Sarmale i druga domaća jela su jednostavna i izdašna iu mnogim slučajevima organski prema zadanim postavkama
Sav ovaj bukolični šarm neizbježno dolazi u paketu s nekim manje magične stvarnosti . Transilvanski farmeri koriste konjske zaprege i plugove ne zato što su slikoviti , već zato što su jeftiniji od traktora.
Rumunija, nakon pridruživanja Evropska unija prije samo 11 godina, i dalje je jedan od najsiromašnijih nacija i jedan od najvecih korumpiran : Novac izdvojen za novu školu mogao bi završiti, na ovaj ili onaj način, finansiranjem vila za gradonačelnikovog rođaka i stvaranje niza teških izazova za grupe za očuvanje kao što je MET.
Drugi problem je talas novih bogataša koji su našli posao u zapadnoj Evropi i koji odluče da se vrate da kupe ili graditi kuće za odmor u ruralnim područjima. Budući da mnogi lokalni stanovnici još uvijek povezuju rustikalnu estetiku sa ruralnim siromaštvom, njihove arhitektonske sklonosti često naginju ka novo i sjajno. Strogi građevinski propisi su implementirani u historijskim područjima kako bi se to spriječilo, ali njihova primjena jeste veoma popustljiv.
Ponekad, "MET ima samo nekoliko sati da interveniše prije nego što novi vlasnik izvuče tuce starinski ručno rezbareni okviri za slike da ih zamijenimo jeftinim plastičnim,” objašnjava Douglas-Home.
Tradicionalna mesna štruca iz Zalánpataka
„Pokušavamo da intervenišemo i ranije štetu gotovo je", kaže on. „Želimo da ljudi to shvate ako sanjamo da imamo lijepo selo, koja privlači turizam i u kojoj se može živjeti, strašna je greška mijenjati ljepotu ovih kuća upotrebom završne obrade stakla i čelika ”.
MET je također pomogao da se poništi prijedlog za izgradnju **tematskog parka Drakula**: projekat rumunskog ministarstva turizma, gladnog novca za putnike. Među planovima je bila i izgradnja zip line velike visine koja je završavala a staro groblje. (Samo da bude jasno, Grof Drakula Brama Stokera je djelomično inspirisan Vlad Nabijač, princ rođen u Transilvaniji.
Ali njegova priča jeste čista fikcija a naslijeđe lika je vidljivo, uglavnom, u suvenirnicama). Douglas-Home, svjestan koliko strancu može biti teško da orkestrira napore očuvanje izdaleka, ima tim sastavljen uglavnom od Rumuna i predvođen direktorom trusta, Caroline Fernold , koji planira dati MET lokalnom timu.
Za posjetioce, i prednosti i nedostaci "eko-prijateljskog" očuvanja pametni turizam su na pogled u ugodnom Viscri selo (populacija: 467), sat vožnje istočno od Malâncrava.
Nakon egzodusa Sasa početkom 1990-ih, Viscri je ostao skoro potpuno prazan do njihovog Kuće pastelnih boja sa zabatima počeo da privlači romske porodice, Rumune i, odnedavno, šačicu investitori iz zapadne Evrope.
Obnova zgrada od strane MET-a i inicijative u korist najsiromašnijih stanovnika – radionice o tradicionalnim poljoprivrednim metodama, časovi tkanja , vez i pravljenje džema – vratili su Viscri u život, čineći ga takvim Corot slika u tri dimenzije, sa svojim stadima ovaca koje kose travnjak i lutaju između zakrpa trave.
Ali ovaj mali grad sada ima više od dvadesetak restauriranih pansiona , mnogi od njih na Airbnb-u, a u jeku ljeta posjetitelji često hrle na trošne drvene tavane crkve iz 13. stoljeća
Jedna od pansiona u Malâncravu kojim upravlja Mihai Eminescu Trust
Čini se da je okruženje manje proučavano i samosvjesno richis , gdje me Rost upoznaje sa mudrim 85-godišnjim čovjekom po imenu Hans Schas.
Nakon razgovora ispod breskve u svojoj bašti, saće za žvakanje iz jedne od svojih košnica, Hans me poziva u svoju kuhinju i zajedno sa svojom ženom Hanni, služi čašice rakije napravljen od obilnih plodova koje drvo rađa. Ispostavilo se da Hans i Hanni čine neoženjen saksonski par koji ostaje u gradu, koji se i danas zove svojim imenom na njemačkom, Reichsdorf.
Kad ih pitam kako su se stvari promijenile od 1990-ih 1930, Hans se smije i priča nam o tome drvene klupe to je ispred svake kuće. „U stara vremena tako bi bilo sramotno imati banku jer su svi stalno radili”, kaže on. "Sad svako ima po jedan i ceo dan provede sedeći u njima".
Ali sporost u Richisu neodoljivo je zavodljiva za malo posetilaca koji stižu ovde. Upravo u gradu je posljednja kuća za goste MET-a, novouređen uz pomoć poznatog britanskog dekoratera (i prijatelja princa Čarlsa) David Mlinarić.
Takođe je bio zadužen za nadgledanje redizajna enterijera Apafi Manor od MET-a, kuće iz 18. stoljeća u vlasništvu plemića u Malâncravu. “Za mene je nevjerovatno da Transilvanija još uvijek ima toliko neobičnih kuća, crkava i zgrada a da ostatak Zapadne Evrope i ne zna za to”, kaže Mlinarić.
Vozim se istočno od Richisa i Viscrija i posmatram suptilne promjene u pejzažu: šume postaju gušće , putevi su uži i muškarci se češće nose filcani šeširi uski obod.
Ja sam na selu Szekely, naseljeno mađarske nacionalnosti koji su, poput Saksonaca, stoljećima vladali sobom dok su na to područje polagali pravo razni strana carstva; većina i dalje govori Mađarski i zadržava jake kulturne veze sa Mađarskom – Rumunija je anektirala Sekelija 1920 , kada je Trianonski ugovor stupio na snagu.
Evo i nekih seoski smještaj, posebno onih koje je predvodio grof Tibor Kalnoky , visok i druželjubiv muškarac od 51 godine, pripadnik klana mađarski plemići koji je bio u izbeglištvu tokom komunističkih godina.
Konjanik na ulicama Malâncrava
Dok pijemo pivo u gradu Miklósvár (Micloşoara, na rumunskom), to mi kaže Kálnoky lovište iz 16. veka njegove porodice, zajedno sa raznim pomoćnim zgradama i kolibama, bio zaplijenjen od strane države u deceniji 1950 . Kalnoky je odrastao u Francuska i Njemačka, ali se krajem 1990-ih preselio u Bukurešt, naučio rumunski, povratio neke od oronulih imanja i počeo da ih pretvara u smještaj.
Odlučan samo za korištenje tradicionalne metode gradnje, loše je počeo sa lokalnim izvođačem radova koji je voleo da radi sa cementom. „Ono što sam uradio je pitao radnike: „Kako ste gradili tvoji baka i djed zidove njihovih kuća kada nije bilo cementa?
Odgovor je bio a lokalni krečni malter, pijesak i voda koji je postao njegov glavni materijal. U međuvremenu, Kálnoky je angažirao zanatlije da restaurira nameštaj i obilazi region u potrazi za drugim porodični komadi , koji je kupio od lokalnog stanovništva.
Sa mješavinom vintage satova, dobra posteljina i ručno oslikane garderobe, sobe su prefinjenije od onih koje je imao u Malâncravu, iako Kálnoky voli da naglašava da sve mora proći nezapaženo i bez hvalisanja. I nema Wi-Fi.
Neki gosti iz istočne Evrope žalili su se na njegovo i odsustvo televizori. „Rekli su mi: 'Ali Princ Carlos Zar nisi ostao ovde?“ – prepričava Kalnoki–, na šta sam ja odgovorio: „Da, i upravo te stvari pokušajte izbjeći ”.
Dječak trči kroz Zalanpatak
princ od velsa bio je jedan od prvih pristalica rada MET-a i bio je vatreni zaljubljen u Transilvaniju decenijama finansiranje raznih lokalni projekti vezano za vaša interesovanja u vezi održivost, biodiverzitet i arhitektura očuvanja.
Tokom posjete Miklósváru 2007. pridružio se Kalnokyju (oni su dalji rođaci ) na 20 kilometara pješačenja do planinskog grebena s pogledom na selo Zalanpatak (Valea Zalanului), mjesto gdje je jedan od Kálnokyjevih predaka, sudija, sagradio mali kompleks.
Dok su gledali dole na krovove kabina u dolina brda i žuborećih potoka, Karlos je rekao Kalnokiju: „Ovo sam uvek zamišljao kada Mislio sam na Rumuniju ”. Osim štale u kojoj je „bilo usamljena krava, stojeći na gomili stajnjaka, sve zgrade su se srušile”, kaže Kálnoky.
Danas the greben nojeva perja Princa od Walesa krasi gornji dio fasade obnovljene štale zajedno sa pečatom porodice Kálnoky. Carlos je kupio imanje i reformisao ga zajedno sa Kálnokyjem, koji prima putnike tokom cijele godine u svom pet soba , osim kada je princ u rezidenciji (Carlos se vraća svakog proljeća, bez Kamile, da provedem nedelju dana šetajući, čitajući i posmatranje medveda ) .
Kálnoky također navodi da je princ pomno pratio izbor dekorativni elementi: nekoliko fotografija je poslano i primljeno od starinski otomanski ćilimi e-poštom u London i posvetio posebnu pažnju vašem spavaca soba, sa čijih zidova vise gravure vaše imovine.
Iako Kálnoky umanjuje njenu porodičnu zajednicu s princom Čarlsom, koja datira još od mađarski preci Kraljice Marije ("Vi ste vjerovatno i s njim u srodstvu ako pogledate dovoljno daleko", šali se Kálnoky), on se ne stidi koristiti ovaj izvor sa poslovne svrhe . Ako želite da rezervišete prinčevu sobu samo idite u Zalanpatakova web stranica i kliknite na Prinčeva soba.
Čak ni sam Carlos nije oklevao da iskoristi svoj status kao slavne ličnosti podsticati pametan i ekološki turizam u Transilvaniji, pa je jasno zašto dozvoljava strancima da spavaju u njegovom krevetu.
Naravno, neki gosti tu ne mogu pomoći pregledajte police salona i pitajući se koji od ličnih stvari – knjiga ptice svijeta , CD Love You Live Rolling Stonesa…– mogli su doći ovamo iz palate Buckingham.
grof Tibor Kalkon
I u Miklósváru i u Zalánpataku gosti jedu zajednički sto a sudeći po mojoj večeri na oba mjesta, mješavina večera je intrigantnije nego što biste inače pronašli noćenje s doručkom u Catskillsu. Grupa Miklósvár uključuje freskoslikar bukureštanske crkve i bivši ambasador Njemačke u Bjelorusiji; u Zalanpataku se nalazi a izdavač knjiga Londonac i njegova porodica, četiri Britanca koji vole putovati koji su ludo zaljubljen iz Transilvanije. Za vreme doručka, otac mi kaže: „Čekam da Tes siđe sa kuće d'Urberville niz brdo, noseći kantu mlijeka”, prije nego što mi je na svom iPhoneu pokazao fotografije piknik dan ranije na livadi. Fotografije me podsjećaju na one koje sam vidio prije više od jedne decenije kada sam upoznao francuski par koji Vraćao se sa svog prvog putovanja u Rumuniju i molio me da što prije odem u ruralnu Transilvaniju. Sve ove godine kasnije, mjesto još uvijek nije mejnstrim destinacija , dijelom zato što je ostala njegova infrastruktura ograničeno. Ali u vrijeme kada čak i tehnološki moguli upozoravaju na posljedice provodite previše vremena ispred ekrana i u kojoj sve, od uzgajivača pilića do reciklaža smeća, **sve više privlači seoski život,** starosvetska jednostavnost Transilvanije je zavodljivije nikad.
Kasnije istog jutra, poslednjeg puta u Transilvaniju, šetam jedina prava ulica od Zalánpataka, koji ima nekoliko desetina kuća. Unatoč tome što nije bilo više od 24 sata u gradu, počinjem da se osećam posesivan kad stanem da uzmem jednu grana divlje mente. Odjednom vidim nešto neočekivano: Auto.
Siva Toyota sa bukureštanskim tablicama koja ide prilično brzo. Konačno, razumijem kako se mještani osjećaju. Ko je ovaj stranac koji dolazi u moje voljeno selo?
Vrijeme je da se zaustavim i bacim pogled bijesa Očigledno da se vozač ne plaši i nudi mi a ljubazan osmijeh. Ne mogu si pomoći: smiješim se i mašem.
***** _Ovaj izvještaj je objavljen u **broju 120 Condé Nast Traveler Magazina (septembar)**. Pretplatite se na štampano izdanje (11 štampanih izdanja i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili sa naše veb stranice) i uživajte u besplatnom pristupu digitalnoj verziji Condé Nast Traveler-a za iPad. Majsko izdanje Condé Nast Traveler-a dostupno je u svojoj digitalnoj verziji za uživanje na vašem omiljenom uređaju _
Smeštaj princa Čarlsa nudi obilaske u konjskim zapregama