Mramorne kapele, utočište prirode na obali jezera General Carrera
Niko nije spreman naići na pumu nekoliko metara dalje. To je samo nekoliko sekundi. Prve dvije mislite da je to bilo koja druga životinja, za još tri ste paralizirani, a ostatak vremena koje vam mačka daje, posvetite se uživanju jedan od najuzbudljivijih trenutaka u tvom životu, izuzetan trenutak koji je teško ponoviti.
Teritorija odraslog muškarca može pokriti hiljadu kvadratnih kilometara i Malo ljudi u okolini kaže da su to ikada vidjeli.
Pojavio se u području bez vegetacije, hodajući polako, uz sigurnost nekoga ko zna da ima prednost. Pogledi su nam se sreli na trenutak koji se činio vječnim. i, kada je pomislio da je dopustio da ga dovoljno vide, krenuo je laganim kasom da nestane u obližnjem šumarku.
Laguna u podnožju Cerro Castillo
Nekoliko sekundi kasnije, dok sam pokušavao da asimilujem šta se desilo - a tek sada shvatam da to nisam uradio do ovog trenutka kada sam to napisao-, Vidim huemul, andskog jelena, kako skače u suprotnom smjeru iz kojeg se pojavila puma.
moje unapređenje u laguna Cerro Castillo Prelazio sam mjesto gdje su prolazili huemules i, sigurno, puma je bila u potrazi za večerom koju smo upravo pokvarili.
Ostatak puta nije bio isti; niti uzvišeni pejzaž, niti prisustvo planine koja je dala ime parku, ni zelenilo lagune, nemoguće nijanse. Puma, puma, puma, ponavljala sam u glavi.
Prilikom spuštanja zaustavili smo se na mjestu gdje smo ostavili konje i Cristian, naš vodič, veliki gaučo širokih ramena i čvrstog rukovanja, Pripremio nam je delikatnu trpezu od sireva, grožđa i orašastih plodova na par nosača poređanih na balvan.
Vrijeme je provedeno u razgovoru o slučajnom susretu i slušajući priče o Patagoniji.
Pogled na jezero General Carrera
Malo koja imena toliko prizivaju u imaginarnom putniku Patagonija, regija toliko velika da se može pokriti samo u snovima.
Devet pisama koje su mnogi pisci pokušali sadržati u knjizi, kao da Patagonija stane na dvije stotine stranica. Za druge je bilo dovoljno da to zamisle; samo spominjanje toga bilo je dovoljno da joj se um uzleti. Na primjer, Blaise Sendrars , koji nikada nije bio ovde, napisao je transsibirska proza : "Ostala je samo Patagonija, Patagonija koja odgovara mojoj neizmjernoj tuzi, Patagonija i putovanje na južna mora."
Drugi koji nikada nisu kročili na ovu ogromnu teritoriju bili su Norvežani Edvard Munch i Hans Jaeger koji je tokom pijanih razgovora koje su slikar i pisac vodili dok je Jeger bio u zatvoru zbog skandala, Odlučili su da će osnovati erotsku koloniju u Patagoniji.
Ali nisam došao ovamo da hranim melanholiju ili da stvaram logore razvrata. Moj cilj je bio da idem region Aysen u potrazi za nekim od manje poznatih pejzaža severna patagonija – jezero General Carrera, mramorne kapele, laguna San Rafael, nacionalni parkovi Cerro Castillo i Patagonija ili rijeka Baker–, i upoznaj se Kristine McDivitt , udovica Douglasa Tompkinsa, da mi ispriča o jednom od najvećih djela filantropije i ljubavi prema našoj planeti koja je izvršena: donacija više od 400.000 hektara čileanskoj državi uz uslov da ih država pretvori u nacionalne parkove i proširi druge postojeće.
Uz ostale prethodne donacije, ovo je dovelo do stvaranja a 17 nacionalnih parkova duž 2.800 kilometara koji idu između Puerto Montta, u regiji Los Lagos, i kanala Beagle i Cape Horn.
Kristine McDivitt
"Kada imate puno novca, možete kupiti privatni avion ili kompletan ekosistem da zaštitite planetu." Ovom frazom Kristine me primila u svoju kuću dolina Chacabuco, srce novog nacionalnog parka Patagonija.
Stvari su se dosta promijenile otkako su kupili prvi komad zemlje Reñihue. Tada je Tompkins pitao, pomalo naivno, da li kupovina uključuje vulkan ispred. Odgovor ne može biti očigledniji: "Da, gospodine, uključuje vulkan."
Kupovina zemlje od strane dva stranca izazvala je razne sumnje, Kristine se prisjeća: „Rekli su da želimo stvoriti novu cionističku državu (iako smo odrasli kao anglikanci); da smo ukrstili afričkog lava s pumom kako bismo napravili supervrstu koja bi ubijala stoku i zamijenila je sjevernoameričkim bivolom; da smo hteli da zadržimo vodu; da ćemo napraviti groblje za nuklearni otpad...”.
Istim okom kojim je Doug kreirao tehnološku odjeću za The North Face i majice za Esprit, brendove čiji je suosnivač i koji su ga učinili svojim bogatstvom, zamišljao je nacionalne parkove iz vazduha, dok je leteo iznad Patagonije u svom avionu.
Ženski huemul
i posvetio se radu neka vrsta "industrijska sabotaža": kada je vidio dio rijeke gdje bi se mogao izgraditi most, pokušao je da kupi zemljište s obje strane kako bi zaustavio dolazak napretka. Bez njihovog truda, vjerovatno bi Patagoniju napunili branama.
Birdie i Lolo, Picaflor i Águila, Doug i Kris, tri para imena za isti par. Smrt Douglasa Tompkinsa u nesreći u vožnji kajakom na jezeru General Carrera 2015. ubrzalo potpisivanje ugovora o donaciji, iako je krajolik već neko vrijeme bio zaštićen.
Pastiri koji su radili u dolini Chacabuco sada su u konzervatorskim projektima i vrlo blizu mjesta gdje je Tompkins sahranjen, nalazimo vrt biointenzivne poljoprivrede ili „u ljudskim razmjerima“, kako Francisco Vio i Javier Soler više vole da kažu, odgovorni za uzgoj onoga što se servira u restoranu.
Poslijepodne smo proveli upoznavajući druge projekte zaštite i reintrodukcije divljih životinja Tompkinsove fondacije, kao što je uzgoj nandu u zatočeništvu, dovedenu iz različitih dijelova kako bi se izbjeglo srodstvo koje utiče na vrstu.
Unutrašnjost ranča Valle Chacabuco
U parku postoji nekoliko mogućnosti smještaja, sve s poštovanjem prema okolini. Za Ranch Valley Chacabuco , glavna loža u kojoj boravim, korištena recikliranih materijala starih šupa i kamenja iz kamenoloma u samom parku.
Sa prozora vidim kako prolaze desetine gvanaka, neki čekaju svoje mlade, chulengo; posljednja svjetlost popodneva modelira planine i boji ih u intenzivnu crvenu boju. Odlazim u krevet razmišljajući o razlozima koji navode par da uloži svoje bogatstvo u svrhu koja će uroditi plodom u narednim vekovima, tražeći ekonomski razvoj zasnovan na očuvanju i dobrobiti lokalnih zajednica.
Možda odgovor leži u nečemu što mi je Kristine rekla: „Ko god da si, šta god da te zanima, svako jutro ustaješ i radiš nešto. Preduzmete akciju, pridružite se bitci i borite se za ljudsko društvo koje živi u ravnoteži sa prirodnim svijetom.”
Na maloj udaljenosti od doline Chacabuco nalazi se ** Nacionalni rezervat Tamango,** koji je danas dio Nacionalnog parka Patagonija. U Cochrane river jetty sreli smo Elvisa, čamca s kojim smo krenuli da plovimo jugoistočnom granicom rezervata.
Jedna od zanimljivih geoloških formacija u mramornim kapelama
Na obali rijeke, huemul zaklonjen u hladu od vrućine koja je u to doba dana označila svoj maksimum. Po dolasku, pejzaž nas je ostavio bez teksta: snježni vrhovi koji se ogledaju u jezeru, kao u ogledalu i, u pozadini, gde jezero menja ime, ** Argentina.**
U popodnevnim satima mijenjamo mirne vode jezera za divljaci rijeke Baker, za koji vršimo rafting spust. Usput je najava prodaje kuće sa zemljom, parcele kolika samo u Patagoniji može biti, pozvala na sanjarenje uz riječi ekologa Edwarda Abbeya: „Neka vam putevi budu krivudavi, usamljeni, rizični i da vas vode do najspektakularnijih pogleda. Neka se vaše planine uzdižu između i iznad oblaka.”
u patagoniji udaljenosti nikada ne odgovaraju mjerilu mapa ili indikatora na putu. Sa makadamskim putevima i hiljadu stajališta koje možete jednostavno pogledati, ovdje se udaljenost mjeri vremenom.
Duž ** Carretera Austral **, pažljivi prema promjenjivim patagonskim svjetlima, rute postaju divno duge. Austral graniči sa zapadnim sektorom jezera General Race. Tehuelchevi su ga zvali Čelenko, otprilike 'Nemirne vode'. Njegovi snažni valovi, tipičniji za more nego za jezero, izvajani su mermerne kapele.
Mansa Bay House
Pošto Mansa Bay čamci polaze do ovog prekrasnog hira prirode. Svjetlost i magija vode tjeraju da se boje uđu ples sivkasto plavih i tirkiznih, izlizanih žutih, ružičastih i čisto bijelih.
Putovanje se nastavilo Explorers Bay. Naš vodič je, kao da je u pitanju litanija, imenovao drveće i grmlje koje smo zatekli putem: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Umotan u onu svetlost koju daju oblačni dani, gomila koihua koji su jednog dana formirali šumu, već mrtvi, izronili su iz vode kao duhovi, sa planinom San Valentín, najvišom u čileanskoj Patagoniji, kao pozadinom.
U Bahía Exploradores čekao nas je čamac da stignemo do prednjeg dijela glečer u laguni San Rafael. U prvom dijelu plovimo rijekom koja je dala ime zaljevu; Vode su, ovoga puta, bile bjelkasto zelene, mliječne, zbog sedimenata glečera koji su se širili niz padine i koji tokom topljenja formiraju upadljive vodopade.
Doći do Estuary Cupquelan voda mijenja boju, a valovi pretvaraju jedrenje u rodeo. Kada Cupquelan konvergira sa sljedećim ušće, slonovi, postaje nemoguće stajati.
Vraćamo mir Leopards Point , u onome što je poznato kao lažna laguna, i uočili smo prve komade leda odlomljene od glečera.
Prednja strana glečera San Rafael
Prednji dio glečera San Rafael, u toj beril plavoj nijansi zbog koje je Darwin bio toliko uzbuđen, impresivan je. Još više kada čujete njihove jauke i buku koju proizvode komadi leda, veliki poput zgrada, koji padaju u vodu.
Zatvaram krug pivara D'Olbek u Coyhaiqueu, glavni grad regije Aysén. Charlie Smet D'Olbecke, iz flamanske porodice i proizvođač zanatskog piva, Bio je administrator ranča Valle Chacabuco skoro dvadeset godina, sve dok ga Tompkinovi nisu kupili kao suštinski dio današnjeg nacionalnog parka.
Bez ikakve prethodne ideje o njenoj razradi, Čarli toči dva velika piva danas, lager i ale, kao i jedan radoznaliji sa bobičastim voćem.
Njegova je jedna od onih priča koje se obično dešavaju Patagonija, mjesto koje ima implicitne ciljeve, životne promjene, izazove. Surova zemlja u kojoj je obična konzerva breskve u sirupu (marka Oso) bila dar udvaranja između parova koji su se formirali u stočarskim rančevima.
Ta čvrstina, obećanje stalnih avantura i bezuslovna ljubav prema planeti Odveli su Douglasa i Kristine da se nasele u Patagoniju. “Ako išta može spasiti svijet, kladio bih se u svoj novac da je to ljepota” , govorio je Doug.
Ali najbolji odgovor na to šta znači Patagonija dala mi je Kristine: „Nalazite se ispred pejzaža koji vas zove, koji se oseća moćno. Šta mi znači Patagonija? Ljubav".
_*Ovaj članak i priložena galerija objavljeni su u broj 128 Condé Nast Traveller Magazina (maj) . Pretplatite se na štampano izdanje (11 štampanih brojeva i digitalna verzija za 24,75€, pozivom na 902 53 55 57 ili sa naše web stranice ) i uživajte u besplatnom pristupu digitalnoj verziji Condé Nast Traveler-a za iPad. Majsko izdanje Condé Nast Travellera dostupno je na adresi svoju digitalnu verziju da uživate u njoj na svom omiljenom uređaju. _
lupina u cvatu