Zlatna kapija dočekuje putnika i budi u njemu čudan osećaj deja vua.
Nakon kompletne i inspirativne prve etape, pokrećemo naše motore kako bismo stigli do kalifornijskog grada par excellence... Postoji mnogo beskrajnih gradova na jednom putovanju. A malo je onih koji, osim tog stanja, ostavljaju putniku neumoljivi trag euforije i utisak da sam je upoznao pre mnogo godina. To se dešava sa San Franciskom.
Dok pokušavate da smislite prave riječi, reference iz prošlih života se kotrljaju uzbrdo i nizbrdo: kontrakultura, Facebook, građanska prava, Google, Jack Kerouac, gej kapital, ekologija, Airbnb, LSD, "vodite ljubav i ne ratujte", Allen Ginsberg, hipsteri... hipsteri? San Francisko je i to, naravno.
I, poput magle koja skriva svoje intime, ovdje lebdi maksima: dođite i pokrenite najluđe ideje. Jer, prije ili kasnije, oni će postati svjetski primjer.
U NOB BRDU NIJE TEŠKO SANJATI
Izlazak sunca sa pogledom na severni San Francisco nije tako daleko ako se nađete na poslednjem spratu The Scarlet Huntington, Grande Dame of Nob Hill (kontrakcija od 'snob': ima dosta pojašnjenja) . A ako znamo i da se u ovom kraju fenomenalne vile nadmeću sa elegancijom najspektakularnijih hotela u San Franciscu, ova ikona restauracije predstavlja sama po sebi ultimativno iskustvo.
Nakon homerovske restauracije, najbolji hotel u 2017. godini, prema mišljenju čitatelja američkog izdanja CN Travelera, i član ekskluzivne etikete Preferred Hotels & Resorts, odaje počast svojoj prošlosti održavajući crvenkastu fasadu -saučesnik Golden Gate-a-, tima koji je decenijama proveo na čelu besprijekorne usluge i stila posvećenog orijentalnim tragovima Kine i Singapura.
Smješten na vrhu brda Nob, njegovi susjedi uključuju katedralu Grace, jedan od najznačajnijih gotičkih spomenika u Sjedinjenim Državama. Stilski omaž, spolja, pariškom Notre Dameu i pravo zadovoljstvo, jednom unutra, slušati melodiju orgulja koje sviraju od 1934. godine.
Naravno, da mogu da krenemo dalje, da idemo gore-dole strmim ulicama kao ptičica, prepuna šarenih viktorijanskih rezidencija, Nema drugog izbora – i više hrabrosti – osim pribjegavanja žičari.
Prava je avantura ući na staru SF uspinjaču, čija vozila daju za mnogo nervoznog smijeha, poneku škripu i osjetiti kako želudac viri iz grla, baš u trenutku kada jedan od tih tramvaja bukvalno se spušta niz Taylor St, prema lučkom području Fisherman's Wharfa, ili uz California Street ili Kearny St., prema još jednoj adrenalinskoj zabavi: fantastičnoj SFMOMA, muzeju koji može oduzeti dah, na primjer, iskrenom izjavom ljubavi Renéu Magritteu ( do 28. oktobra) ili vas ostaviti švorc nakon pola sata 'Samo ću pogledati' u dragocjenoj muzejskoj radnji.
Prateći ove neophodne umjetničke preokrete, i preko puta, Yerba Buena Centar umjetnosti (YBCA) uzburkava savjest onih koji su prestali vjerovati u kultura kao katalizator promjena i u drskosti savremene umetnosti našeg doba. A to je UMJETNOST (dakle, u visokoj kutiji) .
U San Francisku je vožnja starom SF uspinjačem rizično koliko i zabavno.
RELIKTI BEAT ERE
Kao POEZIJA je City Lights Books. Poezija, inspiracija, revolucija... Znali su to izdavači prepuni drskosti, književni geniji, razboriti rokeri, vizionarski hipiji i fanovi Beat generacije, koji ostavili traga na North Beachu. Okrug je zadržao taj nimbus legende koji oslobađa entuzijazam njegovih obožavatelja na 261 Columbus Avenue.
Nije za manje. Istorijska knjižara simbolizirala je pokret za građanska prava od svog otvaranja 1953. i njegov osnivač, njujorški izdavač i pisac Lawrence Ferlinghetti, priznati član beat lige, izazvao svijet (i lokalnim zakonima) objavljivanjem zbirke pjesama uzdignute u kultnu kategoriju pod naslovom Zavijanje njegovog kolege Allena Ginsberga.
Nakon dobijenih bitaka, City Lights Books je iz decenije u deceniju postajao pobunjenički razglas ne tako ludih proklamacija bitnika, čiji su podvizi plovili u pismu u knjižarama širom planete. Kontrakultura je prožimala svijet žedan seksualnog djelovanja, psihotropnog eksperimentisanja i kulturne anarhije u bezbroj aspekata.
Sve se to dešavalo bez odmora u gradu Golden Gate. Beat Generacija (preteča onoga što se zove hipster, naravno sa mnogo nijansi) i horde hipija koje su preplavile San Francisco Ljeto ljubavi 1967. personificiralo je čežnje miliona mladih ljudi rođenih između 1920. i 1950. Čak i danas, hramovi poput City Lights Books održavaju svoju posvećenost pobuni tako što upotreba oružja masovne mudrosti: knjige.
Sa istom odgovornošću i uz određene dozvole s nostalgijom, Beat Museum argumentima promovira poruku Jacka Kerouaca ili Neala Cassadyja: prva izdanja, redakcijski rariteti, poruke ili slike koji prikazuju pokret koji se danas opire na pola puta između kontrakulturnog romantizma i apatije starog rock psa.
Beat Museum sadrži prva izdanja, izdavanje rariteta, pisama i istorijskih slika.
OBA JAHANJE, JAŠANJE OBA, MISIJA I CASTRO
Najveća Instagram naselja u San Franciscu žive zajedno u neospornoj harmoniji otkako su preci njegovih modernih stanovnika odlučili da se nasele u svojim viktorijanskim kućama još 1950-ih. Neki tvrde da je Kastrova budućnost iskovana tokom Drugog svetskog rata: američka vojska je premestila San Francisko u vojnici koji su pokazivali znakove svog homoseksualnog stanja.
Kasnije su brojne latino porodice iz Kastra morale da emigriraju u predgrađe. I tada gej zajednice nastanili u svojim napuštenim stanovima u neku vrstu dobrovoljnog penzionisanja. Castro je ubrzo postao primjer uljudnosti i simbol aktivizma i seksualne tolerancije (zamrači posjetu GLBT historijskom muzeju). Podsticaj koji nastavlja da privlači milione lezbejki, homoseksualaca, biseksualnih i transseksualnih posetilaca leži u onoj urbanoj situaciji u kojoj vibriraju tolerancija, ponos i prirodnost.
Možda Harvey Milk nije mislio isto kada se našao licem u lice sa svojom ranom smrću 1978. godine. Aktivista je bio prvi američki zvaničnik koji je izašao iz ormara, i ne napuštajući istorijski kutak taverne Twin Peaks. Nije čudno pronaći ovaj amblem kvarta i predvodnik pokreta za socijalna prava u Harvey Milk Plazi, u istoimenoj stanici metroa, rainbow presvlake na zebrastim prelazima, u zastavama njegovih velikih kuća i u očima njegovih ponosnih stanovnika, koji svakog juna podižu svoj vapaj.
Naselje Castro u San Franciscu primjer je uljudnosti i simbol aktivizma i seksualne tolerancije.
U slučaju Misije, dobra je ideja da joj puls dobijete šetnjom oko Dolores parka, simbolične granice između dva kvarta, i posjetom najstarija zgrada u SF: Misija Dolores iz 1776. godine. Staro latinsko susjedstvo zgušnjava avangardu i 'uvijek korak ispred' takozvanog nultog kilometra transformacije (džentrifikacije) SF-a.
Iako je većina hipsteri i rukovodioci tehnološke industrije provedu svojih (nekoliko) slobodnih sati hodočašće u najbolje restorane i klubove misije, njegova umjetnička ostavština ističe se na otvorenom, u više od 400 uličnih murala raštrkani po istorijskim uličicama kao što su Clarion Alley i Balmy Alley odaju pravdu pobunjeničkoj, a ipak nježnoj slavi komšiluk sposoban da zavede i samog Banksyja. Sada, nagrada za delikatesu u velikim dimenzijama ide MaestraPeaceu, na jednoj strani evokativnog Ženskog zdanja.
U ovom trenutku, zgodno je saznati kako 'najnovije od najnovijeg' diše u ulici Valencia: u prostorima protiv dekora kao što je Four Barrel Coffee, gdje je kafe najviše (i najmanje); u Le Pointu ćete biti zaraženi strašću stilistice Pauline Montupett; i u Šljunku i zlatu, feminizma u butiku dizajnerskog kolektiva u Šljunku i zlatu. Konačno, pogledajte puni kalendar klasičnih filmova i nezavisnih referenci u bioskopu koji svi želimo za naš kvart: Roxie Theatre.
Ako vam je još preostalo mašte, iznenadite se pokušavajući da saznate šta je tačno 826 Valencia: neklasifikovana gusarska radnja? Ili paravan za udruženje koje finansira domišljate umove učenika osnovnih škola?
A ako u ovom trenutku još niste okusili meksičke korijene Misije okušajte sreću u bilo kojoj od njegovih taqueria. Ili još bolje, pokušajte s tacosima iz El Farolita: oni su za označavanje križa. Ako noć prevlada blistavom, ulica Valensije 'skriva' svoj izgubljeni kovčeg u Lolou, ukusnom restoranu koji vode kuhar Jorge Martinez i njegova supruga Lorena Zertuchea, koja odiše ukusom i hrabrošću između zidova ukrašenih vratima starih automobila ili hiljadama papira. čamci. Odaberite sve što je na njegovoj karti i uspjet ćete. I uz napomenu ako uz to ide Lorenita u Agave baru.
Most Golden Gate izlazi iz jutarnje magle od 1937.
To je ako ste od destilata. Za ljubitelje piva, naučite jedriti na drevna kalifornijska kultura pivarstva na jednom od obilazaka kompanije Anchor Brewing Company, vodeće pivare San Francisca od 1896. godine.
Oproštaj od San Francisca nije u planu nijednog izbirljivog putnika. Ali ako se to mora učiniti, mora se učiniti na veliki način: preći zid jutarnje magle koji prekriva grimizni amblem grada, most Golden Gate, koji od 1937. povezuje moreuz Golden Gate.
Gledajte u nebo, koje je magla, da biste zadovoljili neke primarne želje. Trenutak za razmišljanje koji nas vodi, bez lijeka i bez oklijevanja, da nam udijeli posljednje opuštanje ispred mora. The ekskluzivni Sausalito art retreat zaslužuje nekoliko sati rasprave.
Samo nekoliko poteza: stara drvena luka koja je od 1950-ih i zahvaljujući skromnim najamninama doživjela jasno buđenje sa dolazak šačice boema i umjetnika koji su zauzeli 'arke', ili kućne čamce. U 21. stoljeću, Sausalito dijeli svoje čari između svježe ribe na mjestima kao što je Fish i onih, više ne tako strogih, čamaca na kući.
Arcas ili kućni čamci u boemskoj četvrti Sausalito, u San Franciscu.
KADA SE PARIZ PREDAO KALIFORNIJSKIM VINIMA
The Wine Country je kraljica kalifornijskog vina. Koji vrag, iz Sjedinjenih Država. Istok plodna teritorija smještena između dolina Napa i Sonoma osporava se poštovanje sibarita pola planete (drugi medij to još nije otkrio).
Njegovi geografski i klimatski atributi su jednostavno fantastični: blage padine prošarane drevnim hrastovima, okupane kalifornijskim suncem i zasađene beskrajnim redovima vinove loze ukorijenjene u Francuskoj (pinot noir, cabernet sauvignon, chardonnay...), njemačkoj (rizling) pa čak i španjolskoj (tempranillo i albariño).
I da uramim razglednicu, sekvoje dominiraju šumama susjedstvo čije rijeke napajaju glinovita tla, bogata krečnjacima i mineralima koji nemaju na čemu zavidjeti onima koji preovlađuju na Starom kontinentu.
Napa i Sonoma. dvije doline. Dva načina razumijevanja vina. Dva komšija koji se dopunjuju i potajno se dive jedno drugom. Na kraju krajeva, oni su dio čuda kalifornijskih vina. Ako se vratimo na istorijsku činjenicu, sjaj bi uslijedio presuda Pariza, prekretnica za kalifornijsku vinogradarsku industriju.
U maju 1976. devet francuskih vinara pozvano je na slijepu degustaciju kalifornijskih vina. Suprotno očekivanjima, rezultati su bili poražavajući: Bodovanje američkih vina nemilosrdno je srušilo Gale. Od tada su se vinarije razmnožavale – između dva područja, njih ukupno ima više od 600 –, poskupljujući i proizvod i cijenu zemlje, a nastao je ovaj važan vinski, turistički i gastronomski centar koji je, ironično u povijesti , pića i Velik dio francuske tradicije. Vidjelo se da dolazi.
Detalj nekih boca vina u vinariji Bensinguer u Sonomi, Kalifornija.
Kako uživati u njegovim čarima za manje od tri dana? Sa malo radosti i stoicizma. Vinarije ima mnogo. previše. Ako vas ambicija ne paralizira, ustanite rano na vrelini prvog svjetla privilegiranog kutka u dolini Napa, kao što je vikendica iz snova u čudesnom Carneros Resort & Spa, od Preferirani hoteli i odmarališta, eminentna fantazija o proizvodnji vina, gdje se možete 'natjerati da se izgubite' među mrežom 100 ekskluzivnih vikendica i rezidencija među vinogradima: zaista se izgubite u njihovom nedavno preuređenom Spa centru u Carnerosu, nabavite neke lepe potrepštine za piknik u The Marketu, družite se s lokalnim stanovništvom u živahnom Boon Fly Caféu ili se okupajte u kupatilu sa pjenušavom kupkom u bazenu za odrasle u Hilltop Dining Roomu s pogledom na panoramski pogled na vinogradi.
Hajde da pijemo. Sonoma je i danas među miljenicima evropskih poznavalaca zbog svoje spontanosti, još uvijek umjerenih cijena i pristupačnosti. lik ovdje poznat kao Slow-noma. Dio koji pokriva dionicu između Sonome i Santa Rose, i koji se nastavlja do Glen Ellen, predstavlja izlog više od četiri desetine vinarija u kojima vladaju zinfandel i syrah . Među njima se ističu vođene staze (bez rezerve) Benzingera, koje su nešto poput najbolje vinogradarske majstorske klase u cijeloj dolini. Natrag na autoputu 12, vinarija Wellington svoju slavu gradi na svojim zinfandelima iz 1892. uzgojenim u vinovoj lozi, plus grenacheu, merlotu i cabernet sauvignonu koji tjera poznavaoce da plaču.
Bazen fantastičnog Carneros Resort & Spa, sa vikendicama i rezidencijama zasađenim među vinogradima.
Nekoliko minuta dalje, okupajte užitak u vinariji Australijanca Chrisa Loxtona, sa jedinstvenim pogledom na njegove vinograde shirah, "sa jakom ličnošću", i ženom po imenu Lisa koja širi vitalnost: "Radim sa Chrisom godinama, koji mi je prenio ljubav prema vinogradarstvu”. Velikodušnost ove dame se prevodi kao a degustacija koja se bavi blagom kao što su: Pinot Noir Griffin's Lair 2015, Cabernet Shiraz 2013 i moćno imanje Syrah iz 2013, koju pokupimo satima kasnije na večeri pod zvijezdama. Lisa je u pravu: "Sonomin šarm je potcijenjen, ali ostaje."
Angela Channing je ime još jedne (gvozdene) dame koju je osamdesetih stavila na mapu toskanskoj dolini , ili izmišljeno ime vinskoj regiji Napa dao je turbulentni tim Falcon Crest.
Televizijska drama koja je pričala o izdaji porodice posvećene proizvodnji vina pokrivala je erotiku i, budimo pošteni, glamur skromna poljoprivredna dolina posvećena crkvenom nasleđu španskih misija. Proglašen prirodnim rezervatom od 1968. godine, njegovih 174 km² vinograda svake godine primi skoro pet miliona posetilaca koji se zaustavljaju u vinarijama pretvorenim u palate, dizajnerske vile, kič dvorce, umetničke galerije i Michelin restorane.
Pogled na vinariju Australijanca Chrisa Loxtona u Sonomi, Kalifornija.
Grad Napa postaje zanimljiv tokom vikenda, kada defilira svojom najboljom odjećom na **Oxbow Public Marketu, uz izuzetne degustacije** između štandova svježih proizvoda namijenjenih gurmanskoj publici.
Sada se najbolje dešava na putu. Njegovi vinogradi shiraz, cabernet sauvignon ili zinfandel su poražavajuće ljepote. Kao i vinarija Artesa Vineyards & Winery koju je dizajnirala Barcelona.
Savršeno integrisan u svoje prirodno okruženje, kalifornijsko sjedište Codorniúa može se pohvaliti izuzetnim vinogradima, elegancijom i, naravno, pogled na zaliv San Pablo: „U danima kada magla daje primirje, možemo da vidimo San Francisko“, sa osmehom kaže Suzan Sueiro, predsednica Artesa de Sangre Gallega, koja takođe ponosno proglašava uspeh vinograda „kalifornijski Tempraniljo i Albarinjo“. Sueiro kaže: “Porodica se zaljubila u privilegiranu lokaciju Carnerosa”.
Područje vinarije Artesa Vineyards & Winery, u Napi, Kalifornija.
Odatle nas dvadesetak minuta dijeli od Dariousha, na stazi Silverado. U podnožju ove jedinstvene perzijske palate, sa svojim visokim stupovima, šištavim fontanama i Le Corbusierovim namještajem, Ryan Ruhl izaziva osmehe uz čašu svog hvaljenog shiraza. Ruhl diže uz zdravicu: “Vino je dio cjeline. Važno je, i to mnogo, društvo, okruženje, dobar par, pa čak i smisao za humor. I ovdje stvaramo taj mikrokosmos tako da vino održi svu tu sreću”. Još malo za dodati.
Voće na javnoj tržnici Oxbow, sa degustacijama i gurmanskim proizvodima, u gradu Napa, Kalifornija.