Ultramarine Blue: Raja Ampat arhipelag u Indoneziji
Smiri se. Ovo je riječ koju su mornari vekovima koristili da opisuju potpuno mirnu vrstu mora koja me trenutno okružuje. Ravna kao ogledalo, voda reflektuje ogromno nebo iznad, a ispod krije ogromne misterije.
Svitava zora, a ja sam na istočnoj ivici indonezijskih voda, na palubi tradicionalne jedrilice Pinisi zvane Alila Purnama. Krenuli smo na sjever od lučki grad Sorong , kod obale Zapadne Papue, gdje sam se ukrcao. Lagano smo se ljuljali i ljuljali na plimi, ali oko pet ujutro bacili smo sidro. Sada, dok svjetlost lagano omekšava okolinu, sve je mirno: more, brod, nebo.
Nalazimo se 12 milja iznad ekvatora - koji smo prešli preko noći - usidreni u jednom od brojnih zaljeva wayag island , okružen nazubljenim vrhovima lave prekrivenim gustom i impozantnom zelenom džunglom. Vizija je praistorijska. Kokosove palme niču u neurednim redovima uz strmine litice. Kakadui sa blistavo bijelim grebenima sjede na palminim listovima kao da su posuti krupnom solju. Lebdeći kovitlaci magle lebde u duboke tihe kanjone. Nema kuća, nema drugih brodova na horizontu, nema ljudi dokle god pogled seže.
Pejzaž Wayag Lava Peaks
Mojih šest saputnika i ja – stranci kada smo se ukrcali, a danas praktično prijatelji – upravo smo se probudili. To je drugi dan od šest ekspedicije Raja Ampat, lanac od hiljadu i pet stotina i nekoliko ostrva koji su nanizani poput nebrušenih smaragda na gotovo 11.000 kvadratnih milja od zapadne obale Zapadne Papue.
Okružen Tihim i Indijskim okeanom i 'usidren' sa četiri velika ostrva (Raja Ampat znači 'četiri kralja' na bahasi, službenom jeziku zemlje), ovaj arhipelag je jedno od najzapanjujućih, istorijski najfascinantnijih i mesta bogatih biodiverzitetom na svetu. koje sam ikada poznavao. U osamnaestom veku je bilo jedna od najvažnijih tačaka unosne trgovine začinima kontrolu nad kojom su se borili Holanđani i Englezi.
Sredinom devetnaestog veka, Alfred Russell Wallace identificirao je i katalogizirao stotine vrsta flore i faune u svojih više od 70 ekspedicija. Godine 1860. ovaj viktorijanski istraživač odlučio je da tri mjeseca živi sam u šumi Waigeo, najsjevernije od četiri glavna ostrva arhipelaga , na dobrovoljnom Robinzonskom povlačenju kako bi se promatrala razmetljiva i pernata rajska ptica u njenom prirodnom staništu, vrsta koja se nalazi samo na ovom arhipelagu.
Skorije, Raja Ampat je postala destinacija za ronioce , ljubitelji prirode i 'bjegunci' iz modernog života; dijelom privučen ljepotom teritorije, ali prije svega za morski život, od kojih tvrde da su najraznovrsniji na planeti . Ovo obilje je srećna posledica ušća okeana: tako duboke morske struje Pacifika obezbeđuju hranljive materije na dnu Raja Ampata, a voda zagrejana suncem pogoduje stvaranju složenog lanca ishrane koji ide od mikroskopskih organizmi do gigantskih kornjača, kitova spermatozoida i raža s perajama od tri metra. Ovo bez zaboravljanja oko 1300 vrsta riba koralnih grebena najupečatljivijih i najbizarnijih boja koje možete zamisliti. Ako iznad vode Raja Ampat ponekad liči na scenu Jurski park , ispod bi bilo nešto poput Finding Nemo.
Tiger Blue brod
Uprkos tolikom čudu, Raja Ampat je ostao relativno van kruga za sve. , čak i najneustrašiviji, jer je jedno od najnepristupačnijih mjesta u jugoistočnoj Aziji. Najdirektniji put uključuje let iz Džakarte za Sorong . I nije da ima previše otmjenih hotela, zapravo ih praktično nema.
Međutim, upravo je tako ovo odsustvo turističkog razvoja je ključ njegove atraktivnosti. Sva ova ostrva - vrlo malo naseljenih - nude beskonačnu nagradu na svojoj primamljivoj obali: sa finim peščanim plažama za istraživanje , uvale savršene za vožnju kajakom, uvale za kupanje i crne vulkanske vrhove za penjanje.
Divlja plaža Mios Kon
Pošto većina posjetilaca dolazi samo na jednu sedmicu, najviše dvije, najbolja opcija da se sve to istraži je da se krećete čamcem . Gotovo svi su namijenjeni profesionalnim roniocima, gdje udobnost objekata zavisi od broja dnevnih zarona. Ali poslednjih godina, luksuzniji čamci zadovoljavaju zahtjeve tog tipa avanturista koji takođe želi duboku 90-minutnu masažu na kraju dana. Isto kao i on Alila Purnama , imaju jedan opremljena kuhinja, vinski podrum, usluga na palubi i maserke . Takođe angažuju najkompetentnije kapetane i ronilački majstori ronjenje – lokalno stanovništvo ili naseljeno stanovništvo, duboko upoznati s topografijom arhipelaga, kako iznad tako i ispod površine.
Flota Silolona Sojourns, u vlasništvu Patti Seery, američke antropologinje sa sjedištem u Indoneziji već 25 godina, bila je jedna od prvih koja je ponudila takve pogodnosti. Silolona, pinisi sa pet ležajeva otvoren 2004. godine, pridružio se 2012. Si Datu Bua sa tri ležaja. Obje su prekrasan odraz duha same Seery, opremljene tekstila i domaće radinosti koji je pronađen tokom godina u kojima je živeo sa indonezijskim plemenima.
Zatim tu je Aman Resorts, koji se 2009. godine otisnuo na more Amanikan od Amanwana , njihov sadašnji platneni šatorski kamp na ostrvu Moyo, u blizini Lomboka . Mali je, intiman, elegantan i, kao i ostala Amanova imanja, izuzetno skup (krstarenje od pet noći počinje od 25.000 evra po paru). Pristupačniji brod koji je stigao iste godine bio je Tiger Blue (u vlasništvu malezijskih i britanskih biznismena Davida Wilkinsona i Nigela Fostera), koji možda ima jednostavnije ležajeve, ali je posada i dalje vrhunska.
Ljepota od tikovine duge 50 metara I am sailling je porinuta 2012. godine i njime upravlja singapurska kompanija Alila Hotels and Resorts. Kao i kod Tiger Blue, postoji samo nekoliko sedmica u godini kada solo putnici mogu rezervirati pojedinačne kabine – porodice ili grupe prijatelja iznajmljuju većinu vrhunskih pinisi čamaca u cijelosti tokom glavne sezone, koja traje od novembra do april-. Dosadašnja plovidba privlače bogate iseljenike sa sjedištem u Aziji – Australci, Evropljani, Amerikanci.
Alila Purnama spremna za plovidbu
Kao i ostali brodovi visokog nivoa koji plove ovim vodama, Alila Purnama je ručno izrađena u brodogradilištima južni sulavesi (ostrvo Sulavesi) renomiranih majstora graditeljstva pleme bugis – legendarni pirati koji je stoljećima dominirao vodama istočne Indonezije i čija je okrutnost zastrašila holandske trgovce Istočnoindijske kompanije –.
Izvana, Alila Purnama je tradicionalni pinisi, ali unutrašnjost je dizajnirana s rigoroznom pažnjom na estetiku i održivost. U svih pet kabina oštra bijela posteljina prekrivena je kraljevskim krevetima, sedefne pločice su obložene tuševima, a ormari su opremljeni bade-mantilima i pletenim torbama savršenim za posjete plaži. Glavni apartman, na drugoj palubi, ima prozore sa tri strane i svoju privatnu terasu. . Na glavnoj palubi, prostrani salon, ujedno i blagovaonica, ima uslugu 24 sata dnevno, a na drugoj palubi nalazi se mala, ali šarmantna biblioteka koja nudi pažljivu kolekciju klasične literature, lagane knjige za plažu i druge fotografije. regiona.
Biblioteka takođe ima 42-inčni flat-screen TV za gledanje filmova u klimatizovanom komforu tih vrućih, lepljivih noći.
Noldi objašnjava plan ronjenja
Imali smo ih par. Vrhunac sezone Raja Ampata poklapa se sa kišnom sezonom (u sušnoj sezoni od maja do septembra, jaki vjetrovi i struje čine i jedrenje i ronjenje manje zabavnim). Kao iu većini tropskih klima, kišna sezona znači sat-dva pljuskova skoro svakodnevno . Ali ekvatorijalno sunce gotovo uvijek prevladava, ponekad stvarajući spektakularne efekte, među kojima su i čudne nasipe magle koje se u jezivim petljama vijugaju kroz gustiš mangrova i uzrokuju iz noći u noć neke od najznačajnijih i prelepi zalasci sunca koje sam ikada video.
Ako ostavimo pejzaž na stranu, ono što Alila Purnama zaista izdvaja je njena posada od 16 ljudi. Treće jutro zaredom, Bagus, naš nježni i sarkastični batler, iznenada se pojavljuje uz mene s filtriranom kafom i sokom od lubenice. Otkrio je moje omiljeno mesto na glavnoj palubi, ono na koje idem direktno čim se probudim ( izlazak sunca je doba dana koje ne želite da propustite ) . Zaista, ovdje je potrebno jako malo. Jedne noći, kuvar donosi poslužavnik sa prolećnim rolnicama; druga, pizze čija su osnova tanke napolitanke, taman kada putnici počnu da osete malu glad. Nikada ne morate čistiti svoje ronilačke naočare , mokri ručnici na vašim ramenima trenutno nestaju i tiho ih zamjenjuju topli i suhi, a svako popodne kada se vratite s izleta na plaži ili sa ronjenja susreti su začinjeni šalama, svježim voćnim sokovima ili mrazom.
Tokom doručka – na bazi jaja uz sambal, balijski nasi goreng (indonezijska verzija prženog pirinča) i najslađi mango koji možete zamisliti – Analiziramo dnevni red. Majstor ronjenja Mario, koji je studirao arhitekturu, svaki plan ronjenja nacrtan na svojoj beloj tabli pretvara u svojevrsno malo remek-djelo u kojem se pojavljuju nasmijana riba klovn, kornjača koja skače ili ogromni koraljni vrtovi. Direktorica putovanja Annalisa, malena i izuzetno kompetentna bujica toskanske energije, iscrtava plan puta na kartama. U svakoj fazi putovanja servirana je avantura i za one koji žude za čistim i jednostavnim sibarizmom i za one koji ne žele.
Četvrtog dana putovanja bacili smo sidro odmah nakon što je dotaknuo prvi zrak sunca greben poznat kao Manta Sandy , gdje svjetlost bez ukrasa juri kroz vodu i lebdi iznad stijena, otkrivajući grupe anđeoskih riba željnih da ih očiste nježno grickajući parazite na njihovom dnu. Dolazak tako rano znači da imamo greben gotovo u potpunosti za sebe . Neki od nas su odlučili roniti, a drugi roniti, promatrajući ronioce odozgo. Dok drugi brodovi stignu, mi se sunčamo na palubi, pijemo svježe voćne sokove, spremni da isplovimo i ponovo nestanemo.
ronilačka avantura
Na tankoj plaži u obliku polumjeseca – i savršenoj za brodolome – Ostrvo Mios Kon , legli smo da gledamo zalazak sunca, s pivom u ruci, na nekoliko divana poređanih u nizu pod redom suncobrana – svojevrsni privatni klub na plaži improvizovano tokom ručka.
Posljednjeg popodneva plovidbe zaustavljamo se u vodama planinsko ostrvo Gam i uputio se u Yenbeser , gradić smješten u plitkoj uvali okružen liticama džungle. Desetine djece se igraju bore i kotrljanja na plaži iu vodi. „Dobar dan!“ viču oduševljeno na bahasa dok hodaju prema plaži. Noldi, naš ronilački vodič, razgovara na molu sa svojim bratom, ribarom koji je upravo ulovio skušu; dug skoro metar, kupili smo ga za nešto manje od jednog dolara pripremiti sashimi za večeru.
Nadali smo se da ćemo uživati u ovoj poslastici za zajedničkim stolom na glavnoj palubi Alila Purname, gdje smo večerali svake večeri. Ali posada je imala druge planove za nas. Malo prije sumraka, ubrzavamo nazad do obale dok ne stignemo do tihe uvale do djelimično zaklonjene izbočenom vinovom lozom. Kako se približavamo, vidimo blagi sjaj vatre: desetine lampiona, zaglavljenih u pijesku po cijeloj plaži, zrače narandžastim sjajem. Peščana skulptura u obliku krokodila – ta ogromna vrsta slane vode koja se nekada sklonila u vode Raja Ampata (ali ne više, žurno ističe Mario, barem ne tako daleko na sever) – gleda nas baterijskim lampama za oči.
Ispod se nalazi sto od tikovine, lijepo postavljen bijelim stolnjakom i srebrnim priborom za jelo šator od balijske svile visio je sa nekoliko stabala drveća. Tu su riblji ražnjići, škampi na žaru, f_ilet mignon_, začinjeni kukuruz u klipu, svježe salate i uzvišeni bebek betutu (pečena patka na balijski način), a sve to kuhano na improviziranom roštilju u jami nekoliko metara dalje. Sashimi od skuše je sladak i delikatan , kao što može biti samo riba ulovljena satima ranije. Jedemo i pijemo bosi na pijesku uz šum valova koji udaraju o plažu udaljenu samo nekoliko metara.
Večera u uvali
Kasnije, nazad na Alila Purnama, uživamo u oproštajnoj čaši vina na palubi mosta. More je ponovo mirno, kao i prvog jutra. Razgovarali smo o neprekidnom radu u brodogradilišta Sulawesi, gdje se sve više i više čamaca porinu; o tajnama koje okružuju ova ostrva; od glasina koje govore da luksuzne hotelske kompanije gledaju na ostrva nedaleko od kojih plovimo. Pod apsolutnim mirom ovog indigo neba i uz spokoj koji vlada na otocima koji nas okružuju, pričanje o promjenama djeluje apstraktno, beznačajno. Bez obzira šta se dogodi, ili kakve promjene dođu na ova ostrva, ona će uvijek biti magična. Savjet: dođite ranije, dok su trenuci zatišja još mogući. * Ovaj članak je objavljen u časopisu Condé Nast Traveler za septembar broj 76. Ovo izdanje je dostupno u svojoj digitalnoj verziji za iPad u iTunes AppStoreu, te u digitalnoj verziji za PC, Mac, Smartphone i iPad u virtuelnom kiosku Zinio (na Smartphone uređajima: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Plima u Arboreku