U starom gradu palermo, skretanje iza ugla bilo koje uličice, naizgled bez ičega zanimljivog, jeste Palazzo Valguarnera Gangi . Ova veličanstvena građevina stara 300 godina pojavljuje se kao niotkuda, a čak ni njena klasična fasada ne priprema se za svoje razrađene barokne interijere, opterećene pozlatom i veličanstvenim lusterima starim stotinama godina.
Ogledala na zidovima i stropovima, teške baršunaste zavjese i opća raskoš Galleria degli Specchi Natjeraju vas da pomislite, na potpuno zaslužen način, na Dvoranu ogledala u Palata Versailles. A najzanimljivije od svega je da je lako propustiti ovu upečatljivu posjetu ako ne znate gdje da tražite.
Kao i kod mnogih drugih skriveni uglovi ovog ostrva punog priča, svaka fascinantnija, ima diskreciju tipičnu za mesto kroz koje su prošli milenijumi osvajanja i skandala. Otkrijte Siciliju To je zaista zadatak stručnjaka.
Kupola crkve Carmine Maggiore.
U blizini Mercato di Ballarò, u Palermu.
u zgradama palermo i dalje se cijene Ožiljci iz Drugog svetskog rata ali iza njegovih vrata tamo palate koji i dalje pripadaju potomcima House of Bourbon , koji je tamo vladao pola veka. Ispod grada leži a mreža tunela koji je služio i kao sklonište za grijehe neposlušnih monaha i časnih sestara i kao put za bijeg za Beati Paoli , tajna sekta preteča mafije.
To je, generalno, lukav grad koji nije lako detaljno upoznati bez dobrog poznavanja ulica. Ali, srećom, to je ono što ljudi vole Marcella Amato, genijalan palermitan pun urbanih legendi i raznih znanja. To je zahvaljujući njegovom kontaktu s princezom koja živi u Palazzo Valguarnera Gangi da smo dobili obilazak njegovih raskošnih soba.
Iako se unutar njega organiziraju određena ekskluzivna događanja, palača ostaje prvenstveno privatna rezidencija. Upravo takve stvari daju pravi smisao ponovno otkriće.
Prije nego što je bio glavni grad Sicilija, Palermo je imao istoriju osvajanja i borbe za vlast između Feničana, Grka, Arapa, Vandala, Normana i Španaca. Kasnije, nakon Italijansko ujedinjenje 19. stoljeća Bila je to raskrsnica između Tunis i najveće ostrvo na Mediteranu, bliže afričkom gradu nego Rimu.
Kroz njega su prošle evropske, istočne i afričke kulture koje su utjecale na svaki od elemenata koji ga čine, od njegove gastronomije do arhitekture, prolazeći kroz njegov dijalekt. To je savršena prva stanica kapija zapadne Sicilije.
Posjeta solanama je putovanje kroz praksu sa stotinama godina istorije, koja bi mogla biti blizu nestanka zbog tehnološkog napretka i većeg broja mogućnosti u drugim sektorima.
Sljedeći dan počinje rano sa vožnjom obalnim putem prema gradu Trapani . Industrijski objekti na periferiji palermo oni ustupaju mjesto pogledima na brda i obalu dok se krećemo prema zapadu. Blago podnevno sunce ovog prohladnog septembra mora biti dobrodošlo olakšanje nakon dugog vrućeg ljeta.
Odličan je dan za vidjeti Trapani solane , feničanskog porijekla i star oko 2700 godina. Ako malo zaškiljite, možete vidjeti siluete dva od njih Egadska ostrva, Favignana i Levanzo, blizu zapadne obale Sicilije, jedva senka između intenzivne mediteranske svjetlosti koja se reflektira u moru.
The Salinas gledano sa puta, ali ono što bi bio samo kratak pogled na plava i ružičasta jezera uz more je daleko od punog obilaska. Iskustvo je jedinstveno, prozor u zanatska zbirka sa l, koji ovdje ima oblik koreografije. Gomila muškaraca kreće se uredno dok lopatom sipaju so u kolica, golih grudi iu šortsama i pantalonama.
Ove gomile se zatim guraju preko neravnog tla, prekrivene tankim slojem vode sa tako oštrim odsjajem da izgleda kao led, dok velike gomile koje čekaju na rubovima parcela. Ovi radnici, s kožom poput kože i licima otvrdnutim od sunca, vjerovatno će posljednji raditi na ovaj način. Ove solane više nisu posebno privlačno mjesto za traženje posla.
Posjeta rudnicima soli je putovanje kroz a praksa stotina godina istorije , blizu nestanka zbog tehnološkog napretka i većeg broja mogućnosti u drugim sektorima.
Rezervat prirode Saline dello Stagnone, u blizini Marsale i Trapanija.
Proveli smo jutro trećeg dana vozeći se pored bujnih polja visoke trave, zelena koja se proteže dokle oko seže i lagano se njiše na vjetru. Mi smo na putu da istočna Sicilija, a put je potpuno prazan, kao mitološka Elizejska polja. U aprilu i maju ovi pejzaži su prekriveni divljim cvećem.
Prvo zaustavljamo se na fascinantnom mjestu: Great Cretto od Alberta Burrija , in Gibellina , ekološki umjetnički projekt kreiran za oporavak grada uništenog zemljotresom. Odatle nastavljamo prema jugu i kratko posjećujemo šarmantni primorski gradić Sciacca i, konačno, pratimo obalu prema poznatom Scala dei Turchi , gdje se zaustavljamo da se divimo pogledima sa ovoga prirodno čudo čije se bijele litice kao da se ulivaju u more.
Favignana, jedno od Egadskih ostrva.
Trgovac stavlja ribu na pijacu.
Sve ovo pretpostavlja mnogo sati vožnje. Nema puno izbora, budući da je projekat instaliranja a pruga velike brzine , što bi u potpunosti promijenilo razgledanje na ostrvu, još nije dobila oblik. Ali ovi sati su vrijeme za razgovor, a tema je mnogo. Peppe, vodič i vozač tokom ovog dijela putovanja, je iz Agrigento, i priča svakojake priče, od mitova o vjetrovima koji dolaze sa juga prema jugu humanitarnu pomoć koji je pozajmio Sicilija tokom migracione krize.
Takođe ima zanimljivih činjenica o vremenima mafije i jake veze između Sicilije i Sjedinjenih Država u to vrijeme. On pokazuje na mjesto, u blizini Palerma, gdje je eksplodirala bomba koja je ubila sudiju Falconea 1990-ih, čiji su napori protiv mafije i čije ubistvo bili prekretnica u borbi protiv organiziranog kriminala. Na pitanje da li Sicilijanci više vole da ne razgovaraju o ovoj temi sa strancima, on odgovara: "Ne pričati o tome ne bi bilo fer prema ljudima koji su dali svoje živote da to promijene."
The Dolina hramova Nalazi se na brdu, čist i spektakularan pogled koji dočekuje 2500 godina Agrigento . Svi ljudi koji su se u to vreme približili gradu, od ratnika na konjima do novinara u automobilima, mogli su da razmišljaju o sedam dorskih hramova sagradili stari Grci. Iako je ulaz u dolinu sada ograničen, prije nekoliko godina ovi spomenici su bili samo još jedan element svakodnevnog života.
Na jugoistočnom kraju doline je Herin hram . Prateći stazu, možete proći ispred Demetrino svetište , of Hefestov hram i od Herakle . Grci su odabrali ovu lokaciju zbog čvrste stijene, koja je mogla izdržati težinu ovih kolosalnih prebivališta bogova. Ali nije samo grčka kultura ta koja je ostavila traga ovdje, a Agrigento ima i snažan arapski utjecaj. Sicilija oduvijek, mnogo prije nego što je taj termin skovan, a Culture crucible.
The Temple of Concord To je najbolje očuvan i najimpozantniji spomenik u dolini. Stižemo baš kada zalazak sunca pretvori nebo u blistavo ružičasto, čineći da hram sija nezemaljskim nijansama. Upravo ovi magični trenuci nam omogućavaju da istinski cijenimo starost i moć našeg svijeta.
Capo Bianco, blizu Argrigenta, Sicilija.
Hram Konkorda u Dolini hramova, blizu Agrigenta.
U ortygia, mediteransko ostrvo koje sadrži stari dio grada Syracuse , živi jedan od posljednjih zanatlija pupi sa Sicilije , neke lutke koje se koriste u pozorišnim predstavama poznate kao Opera dei Pupi koji su postali popularni na ostrvu tokom 19. veka i koji su kulturno naslijeđe pod zaštitom UNESCO-a.
Sat vožnje prema jugu je prekrasan barokni grad Primećujem. Njegove ulice su očaravajuće u sumrak, sa evokativnim jantarnim sjajem njegovih stubova koji obavija Katedrala iz 18. veka u auri poput snova.
Otprilike ista udaljenost prema zapadu je pristupačno , gde se uticaj Španskog carstva može videti u čokoladna tradicija , koji koristi astečke tehnike koje su uvezene prije oko 400 godina. U glavnom gradu iste pokrajine, Ragusa , postoji studija o Maria Guastella , jedan od posljednjih ljudi posvećenih ručno rađeni sicilijanski vez.
Prilično je skrivena, na zaobilaznici od glavne ceste desetak minuta od grada, sa znakom toliko diskretnim da ga ne primjećuju svi koji ne znaju gdje da gledaju, ali Marija je oduševljena primanjem posjetitelja, i objašnjava složenost i temeljnost njenog rada.. The sicilijanski sfilato je veoma delikatna tehnika vezenja da se nosi sa veštinom upola mlađe osobe, uprkos činjenici da joj ruke pokazuju kako godine prolaze. Među komadima koje prodaje su prelepi obeleživači i podmetači, previše primamljivi da ih ne ponesete kući sa sobom.
Iz Glavni trg u Raguzi , spuštajući se prema staroj četvrti, tzv Ragusa Ibla , kroz kaldrmisane ulice i između drevnih i kraljevskih katedrala, stižete na vrata još jednog posebnog mjesta u ovom istorijskom gradu. Drveni znak glasi " Rosso Cinnabro “, pokazujući na posljednjeg radionica of carreteri Sicilijanci , zanatski proizvođači drvenih kolica jarkih boja.
Unutrašnjost ovog mjesta je kao druga dimenzija, a prelazak praga daje osjećaj da ste se vratili nekoliko stoljeća unazad. Drvo je izrezbareno ručno a automobili, koji su naseljavali gradske ulice sve do 1950-ih, obojeni su jedan po jedan ukrasi tako jedinstveni i prepoznatljivi poput otisaka prstiju, u nijansama crvene, žute i plave.
Ragusa Ibla na zalasku sunca.
Riblje jelo sa roštilja u restoranu Anciovi, u hotelu Four Seasons San Domenico Palace, Taormina.
Jedna od posljednjih stanica je Taormina, grad u istočna obala Sicilije . U zoru grad šuti, iako je nekoliko ribara već iznijelo svoje čamce na mirnu, prozirnu vodu poput stakla.
Kada je nebo vedro, odavde se vidi Mount Etna , aktivni vulkan koji bi mogao uništiti većinu antičkih spomenika na ovom području za nekoliko minuta. Možda je to milošću svih bogova koji su obožavani na ovom ostrvu tokom vekova, ali Erupcije Etne oni su gotovo uvijek bili ograničeni na padinu samog vulkana.
Štaviše, vekovi od protok lave ove zemlje su imale čudan efekat: aluvijalna i mineralna tla koji su privukli pažnju najvažnijih vinara u Italiji u posljednjih 20 godina. The Casa Cottanera vinogradi , koji se prostiru uz obronke vulkana, imaju čak i vlastitu kušaonicu, modernu drvenu i staklenu konstrukciju u kojoj možete uživati u vinu Nerello Mascalese sa udobnih kožnih sofa. Je sasvim drugačiji način da otkrijete Siciliju , novo lice koje označava početak nove ere.
Ali promjena ne mora značiti kraj tradicionalnog. na liticama severno od Etne , kao koza pripijena uz planinu, odolijeva propalom gradu Motta Camastra , uprkos činjenici da su migracije u grad i ekonomska kriza učinili svoje. A grupa seoskih žena je odlučio da preduzme mjere po tom pitanju i sprovodi ga konzervatorski radovi na svoju ruku.
Kako bi ponovo privukle ljude i stvorile zaposlenje, Mariangela Curro i njene kolege pokrenule su inicijativu Le Mamme del Borgo, gastronomski pokret usmjeren na zanatsku i domaću hranu čija je svrha pomoći gradu da se izdržava kroz vlastitu poljoprivredu, a da privuče posjetitelje svojom odličnom tradicionalnom kuhinjom. Mariangela s ponosom i radošću govori o projektu pokazujući lokalni muzej u kojem se mogu vidjeti stare preše za ulje i trg s kojeg se vidi cijela dolina i Etna.
Išli smo stazom do mamina kuhinja , u kojoj pripremaju svoje tipična sicilijanska hrana sa svojim keceljama i haljinama da šetaju po kući. prže se arancini, jahanje Patlidžani parmigiana i punjenje lisnatog tijesta u obliku polumjeseca rikotom za uobičajeni obrok na kraju turneje. Tako je the mame privući turizam, puniti sto ispred kuhinje ukusnim tipična sicilijanska jela uživati u hladu tende na terasi prekrivenoj bršljanom.
Ovo iskustvo, koje kombinuje održivost, razgovore sa lokalnim stanovništvom i neverovatna hrana Vrijedi organizirati odlazak do obavljenog slučaja. Dok servira svoju pastu alla Norma i variva od povrća, Mariangela objašnjava da njena misija nije da se bori protiv promena, ali nije ni da odbaci sve što je bilo ranije da bi počela nešto novo od nule.
TO JE iskoristite novo vrijeme za očuvanje tradicije ; zadatak koji, ako se radi s pažnjom i poznavanjem okoline, može dati puno života Motta Camastra . Y Sicilija , primjer otpornost i evolucija gdje se nalazi jedinstveno mjesto koje je naslijedilo, kultivisalo, dočekalo i sačuvalo toliko uticaja kroz svoju istoriju, idealno je mjesto za rad ove magije.
Etna i Jonsko more gledano iz Taormine.
Mariangela čisti tanjire nakon jela i nudi kafu. Još se treba vratiti na Taormina i bilo bi potrebno premjestiti, ali iskušenje desktopa je moćno. Ispod tende, u društvu ovih izuzetnih žena, pored doline sa hiljadugodišnjom istorijom, vreme kao da prolazi na drugi način i jurnjava gubi smisao. Ovi neponovljivi trenuci uvijek zaslužuju malo više.
Najbolji trenuci
1. dan: The capo's market Nije toliko poznat kao drugi u Palermu, ali šetnja tamo u podne donosi sreću kao što je ogroman tanjir anelletti al forno u malom štandu, u pratnji trećine Menabrea.
3. dan: Nakon obilaska solane Trapani, penjemo se na padinu koja vodi do the srednjovjekovno selo od Erice. Evo međunarodno poznate trgovine: Poslastičarnica Marije Grammatico, koji je proslavio tipične slastice Sicilije zahvaljujući svojim pošiljkama širom svijeta. On nije samo služio nama Maria Grammatico lično, ali nam je dao kopiju pošalji mu ljubav , knjiga koja meša priču o njenom životu sa receptima za njene slatkiše.
4. dan: The involtini patlidžana koje smo jeli na terasi restorana Villa Athena, sa pogledom na Dolina hramova osvijetljena. Iako nije da je na ovom području nedostajalo delicija, ekološki izletište Fontes Episcopi također poslužuju neka spektakularna jela napravljena od sastojaka koji su održivo uzgojeni na vlastitoj farmi.
5. dan: Riblja pijaca Catania To je živo mjesto koje vrijedi posjetiti ako vam ne smeta da gazite na crijeva tune. Pored štandova postoje vinski barovi podjednako lijepi kao i sofisticirani i mali restorani za jelo. Ne nosite bele cipele!
6. dan: Šetnja po učvršćenoj lavi pored Mount Etna da probudite apetit za popodnevnu degustaciju vina.
Restoran Florio u hotelu Villa Igiea, Palermo.
Bazen Ville Igiea.
Smještaj
Po cijelom otoku postoje mjesta gdje se možete odmoriti sa svim pogodnostima. U Palermu, postoji Villa Igiea, Novi hotel Rocco Fortea. Riječ je o ljetovalištu s prijelaza stoljeća koje nakon velikih renoviranja nudi sve vrste doživljaja sa svoje privilegirane lokacije uz more.
U Agrigentu se nalazi ekološki hotel Fontes Episcopi, sa svojim voćkama i svojom besprijekornom kuhinjom pored održive farme, gdje se pripremaju sva jela. U napomeni je Sedam soba, stara palata koja zauzima diskretno i savršeno mesto u neposrednoj blizini jedne od glavnih ulica.
Taormina je dugo bila turistička destinacija i ima najbolje hotele na ostrvu, uključujući Belmond Villa Sant'Andrea, koji ima sobe sa pogledom na more, i palatu San Domenico, u centru.