Pogled na obalu Alžirskog zaljeva
Dolazak u Alžir može biti poražavajući. Šetalište je niz raskrčenih kolonijalnih zgrada, dima automobila i trošnih ulica. A kada kažemo oronulo, to nije hir: neki dijelovi medine ili novog područja daju osjećaj da su nedavno bili žrtve ratnog napada.
Balkon koji gleda na Mediteran je, dakle, izlizani balkon: održava svoju kolonijalnu prošlost, ali potresena godinama zanemarivanja. Prepušteno hiru morske rđe i usponima i padovima lučke trgovine.
Gotovo sve kruži oko avenije uz more
Međutim, ovaj prvi utisak oronulosti i prljavštine bledi dok hodate bez očekivanja, zaustavljajući se mali kafići, posmatraju kretanje mjenjača, mornara ili školaraca i uživanje u rutini u ovom sjevernoafričkom gradu s gotovo ikakvim turizmom.
Skoro sve se vrti okolo avenija uz more, kasba ili moderni dio, puna prodavnica i parkova. U glavnom gradu Alžirci vuku često užurban život. Čekajući mobilni i brzim tempom, njihov 3,4 miliona stanovnika kreću se taksijima, autobusima i pješice od jednog mjesta do drugog. Hodaju vezani između ureda ili institucionalnih zgrada. Ali postoje praznine mira, gde Suština Magreba – pušenje vodene lule, uživanje u čaju od mente – pruža predah.
Osim zaustavljanja usred gužve, posjeta Alžiru može početi u ovoj arteriji okrenutoj prema vodi, promatranje brodova koji prevoze kontejnere, onih koji prelaze na poluostrvo ili ribljih restorana bez mnogo kupaca.
Najčešća devijacija obično počinje u Trg La Grande Poste , terasasta bašta u kojoj su početkom godine izbili protesti protiv predsjednika Abdelaziza Bouteflike, koji je podnio ostavku nakon dvije decenije na vlasti. Čak ostali su neki grafiti protiv režima -lubanje na uličnoj rasvjeti, slike Che-a ili transparenti koje su držali demonstranti koji su uspjeli izbjeći sveprisutno prisustvo policije.
Trg La Grande Poste
oko njega, očigledno zatvoreni bioskopi, hoteli sa slavnijom prošlošću, restorani koji služe tipično (lanci još nisu sletjeli u Alžir), sjedište banke i stambene blokove umrljane čađom, sa satelitskim antenama koje niču iz njihovih fasada i raširenim ćebadima.
To je dobro mjesto za kušanje začinjenih jela: kus-kus, kulinarski amblem Magreba, pridružuje se bogatoj ponudi koja dolazi iz spoj arapskih, francuskih i bliskoistočnih stilova. Od kada marinirani ražnjići za pileće ili teleće lazanje, prolazeći kroz mogućnost mahunarki ili salata sa lukom, cveklom i biberom, ostavljajući po strani ona ribarska mesta gde plodovi mora ili roštilj krunisati gozbu više nego dovoljno za nepce sa tendencijom istraživanja.
Poduzimajući šetnju paralelno s vodom, može se ući Larbi Ben Medi ulica i naiđete za nekoliko metara na ** Muzej savremene umjetnosti ,** veliku zgradu u kojoj je praznina najzamišljenije djelo, a Muzej filma, kabinet sa posterima velikih produkcija kao što je Bitka za Alžir, koju je režirao Gillo Pontecorvo 1966. Njegovo gledanje je više nego preporučljivo iz dva razloga: za sirovost njegovih crno-belih sekvenci i za istorijsku aproksimaciju zemlji čija nezavisnost datira iz 1962. godine, nakon 12 godina rata protiv Francuza.
Trg mučenika
Nastavljajući u pravoj liniji, stižemo trg mučenika , područje omeđeno širokim putevima, sa malo sjaja, gdje igra novca se pojavljuje: vrijednost valute u bankama je kontrolisana jakim državnim carinama, onda je isto tako i na ulici, gdje je vrijednost mnogo veća.
Desetine mjenjača okupljaju se u arkadama, čekaju onoga ko pokuša da emituje svoje eure. Uz gomile novčanica koje se mogu pobrkati s papirusima spašenim iz brodoloma, prolaznika opsjeda mračna hrpa prstiju koja izračunava iznose na analognim mobitelima.
Na sjevernoj padini je Nacionalni muzej umjetnosti i narodne tradicije, lako potrošni. na zapad, Velika džamija ili Jamaa El Kebir, Nema značajnih atrakcija. I uličice koje pristupaju kasbah , naziv po kojem su poznate zgrade ograđene zidinama u centru arapskih metropola.
Ulazak u ove uličice ne odgovara nijednoj od predodređenih ideja ovih prostora. Rijadi, štandovi sa začinima, krovovi sa panoramskim pogledom na grad ili sugestivni uglovi ukrašeni kanom postaju lavirint polusrušenih kuća. Spašava ga ljubaznost ljudi i pogled na džamije poput onih u Ketchaoua ili Jamaa El Jedid.
Šetnja unutar 'kasbe'
Ostaviti ovaj centar grada hrom bez kafića Tantonville, mitsko mjesto na trgu Port Saïd. Ovaj objekat sa više od jednog veka postojanja (osnovan je 1890. godine) je boemski kutak suseda. Fotografije slavnih stvaralaca i pisaca naseljavaju njegove zidove, a na stolovima ispred možete organizovati druženja sa najnemirnijima u gradu, obučeni u otvorene gerilske beretke ili čitaju novine (na papiru!) dok vezuju cigarete.
Blizu, takmiči se Les Cinq Avenues , sladoledarnica i kafić sa starinskim pločicama i velikim izlozima. Dovoljna ponuda za povlačenje prema dva najbogatija spomenika unutar urbanog perimetra: Bazilika Notre Dame de Africa i Spomenik mučenicima.
Spomenik šehidima je počast palim u ratu. Svečano je otvoren 1982. godine, za 20. godišnjicu nezavisnosti. Simulira piramidu sastavljenu od tri betonska palmina lista i održava vječni plamen u centru, čuvana statuama vojnika. Do njega se dolazi između obilaznica autoputa.
Crkva Notre Dame de Africa nalazi se na vrhu sjevernog brda grada. To je mali katolički hram otvoren 1872. godine sa freskama koje aludiraju na harmoniju: "Notre Dame of Africa, moli za nas i za muslimane", stoji u molitvi ispred hora. Nalazi se na rubu litice od 124 metra koja vam omogućava da uživate u jednom od najboljih pogleda na Alžir.
Spomenik mučenicima
A ako želite da završite posetu poklonom van utabanih staza, najbolje je da odete u Tipasa. Na 68 kilometara, ove Rimske ruševine oni su pogled u prošlost zajedničku sa Alžirom. Smješten između brda, sa uvalom u pozadini, citadela je primila do 20.000 stanovnika u 4. veku pre nove ere.
Bio je to jedan od bastiona Carstva koji je UNESCO 1982. godine proglasio ** mjestom svjetske baštine.** Ipak sačuvani su grobovi, komadi mozaika i samrtne zvečke iz drugih vremena između staza koje vodi trava.
Radost koja pruža čist pogled na Mediteran. Ovaj put, uprkos godinama, manje nošen.
Typase