Txakoli iz K5 Argiñano
Do stvari: situacija sa vinima u Španiji je katastrofalna. Gore od toga. Potrošnja vina u Španiji dostigla je istorijski minimum i opada, kao i svake godine (0,9 odsto u 2012.). Španija - inače, najveći vinograd na svetu po broju hektara (više od milion) je, međutim, zemlja evrozone u kojoj se konzumira najmanje vina. Iz daleka. Kinez pije više vina od Riojana, takav je vrt.
Pijemo crno vino i kupujemo vino u supermarketu. Podaci? 70 posto vina koje se konzumira u Španiji pripada D.O. Rioja i 71,10 posto kupovina obavlja se u supermarketima (u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj ili novom svijetu potrošnja bijele boje je blizu 50 posto). Više jada: mladi ne konzumiraju vino i 10 eura je maksimalna cijena koju je ogromna većina potrošača spremna da plati za bocu vina (sećate se koliko košta mršavi džin tonik?).
"NAJBOLJI BELI, CRVENI"
Tip koji je to rekao treba objesiti; njemu i svakom od pametnih ljudi koji nastavljaju sa dvostihom trideset godina kasnije. Vino se u Španiji ne pije (to je činjenica) i nove generacije potrošača radije piju pivo (ta izmišljotina koju su stvorili Sumerani, a popularizirali Bavarci, narodi koji se oboje odlikuju svojom finoćom i elegancijom) što ima smisla, jer ¿ šta je alternativa u mnogim njegovim barovima? Tako je, loše očuvano crno vino ili vintage Verdejo.
Ali ima li nade? Da tu je. To se zove ostavljanje iza sebe narodne poslovice "nema večere bez vina, nema lonca bez slanine", skinite vino sa stola (i stolnjaka) i posadite ga na šankove i na terase . To se zove ostaviti iza sebe snobizam tolikih degustacionih klubova (trebalo bi vidjeti koliko smo smiješni toliko puta na slijepim degustacijama), naslijeđe berbe i "Grand Reserves" i uživati u vinu kakvo jeste, kakvo je je također: lagano piće, društveno i prijateljsko. Ni više ni manje.
"VIDEĆE VAM SE, JAKO JE VOĆE"
Bijelo vino je ključ opstanka potrošnje vina u Španiji (da li zaista žele da popijemo čašu Tinta de Toro u junu na terasi Juan Bravo?), ali malo po malo (vrlo malo po malo) nešto se mijenja . S jedne strane, vinogradari i vinarije su posvećeni **oporavaku klasičnih sorti (verdejo, godello, treixadura, albariño, loureiro, xarel lo ili malvasia) ** "autori" kao što su Telmo Rodríguez, Raúl Pérez ili Sára Pérez. bijeli i potrošnja raste; i raste dajući njivu porodičnim vinarijama, posvećena vinogradu (konačno) i njegovoj istoriji.
Moja opklada se zove txakoli.
A sada (ako mi dozvolite) dolazi moje posebno proročište iz Delfa. Toliko sam puta dao roštilj sa ramom Jereza (toliko puta) kao svoju veliku vinsku opkladu da ću danas posvetiti ovu arenu da napravim mjesto za moju drugu opkladu: chacolí. Txakoli.
Txakoli je bio veliki maltretirani među maltretiranima, najprezrenije od bijelih vina , sposoban da sam spoji sve anateme i predrasude koje su pale na bijelo: kiselo, kiselo, nepitko, "servi se jako hladno" ili bolje, lažno, reci da je "voćno", prodaj djevojkama -koje vole to je tako, "voćno". Katastrofa.
Zanimljivo je da je upravo ta mineralnost blago. U toj tački kiselosti krije se čudo , nerv, elegancija, grč. Ta nevidljiva nit (koju vide neki ludi) koja nerazdvojno povezuje Jerez sa Champagneom, a zašto ne i sa ovim novim poštenim i zanatskim čakolijima.
Vinogradi, ključni faktor u uskrsnuću txakoli
Txakoli u svoje tri denominacije porijekla (Álava, Vizcaya i Guetaria) kao vrh koplja - vjerujem - je nova paradigma "ukusa" vinopija: svježina, bezbrižnost , kadrovi onoliko transcendentalnih koliko je potrebno. Ukratko, vina za piće. O txakoli razgovaram sa Joséom Ramónom Calvoom, vinarom u vinariji Gorka Izaguirre (u vlasništvu porodice Eneko Atxa, Azurmendi)
„Prošla su vremena kada je txakoli odgovarao svom opisu u R.A.E. rječniku. blago kiselog laganog vina. Posljednjih godina nastala je nova generacija mladih vinogradara i enologa važna regeneracija svijeta čakolija, koji se temelji na vinogradu ; selekcijom parcela i klonova, kao i poboljšanjima u uzgoju Ondarrabi Zuri i Ondarrabi Zerratia, uspjeli su dobiti sitno grožđe od ovih vinove loze, koje bez gubljenja karakteristika sorte, koncentriše ne samo šećere, već i dugo lista aroma i okusa koji na vino prenose mineralnost tla u kojem se uzgaja, kao i otisak koji ostavlja teška atlantska klima.
Ove nove txakolies, u kojima kiselost postaje glavni lik djela na savršenu sekundarnost koja daje svježinu cjelini , već obilaze ulice ne samo naše zemlje, već i cijelog svijeta”
U vinogradima Karlos Argiñano kuva se dobar ćakoli
Potrošnja čakolija raste, i to kontinuirano, posebno na međunarodnoj sceni (izvoz na američko tržište se pomnožio skoro za 10) gde glupe predrasude koje ovde vučemo ne postoje. Eric Asimoc, vinski kritičar za The New York Times (dobar porodični prijatelj, zaljubljen - naravno - u Cádiz i područje Jereza) piše lijep članak o ovom "nepoznatom, okrepljujućem i osvježavajućem" vinu: "možete osjetiti txakoli svuda; u restoranima i tapas barovima, na terasama s pogledom na okean ili u mračnim i rustičnim drvenim ili kamenim podrumima."
I još jedan faktor, zemlja. Ponovo otkrijte našu zemlju i naše korijene (naša istorija, uostalom), razgovaram sa Joséom Ramónom o vinogradima i istoriji: „U globaliziranoj planeti na kojoj se mogu naći Sauvignon i Chardonnay gotovo bilo kojeg porijekla, zadovoljstvo je piti drugačije vino od njegove baze; Ondarrabi Zuri i Ondarrabi Zerratia. Dve sorte autohtonog grožđa i nerasprostranjene širom sveta koje nepcima nude nešto novo i drugačije”.
I pitam se… Hoćemo li vidjeti - hoćemo li piti - txakoli u barovima Barselone, Madrida ili Salamanke? „Malo po malo, od Japana do Los Anđelesa prolazeći kroz Singapur, txakoli raste na tržištima na isti način na koji je uspeo u kvalitetu; nudeći potrošaču obnovljenu tradiciju. Svježa vina, gdje bijeli plodovi koegzistiraju s cvijećem i mineralnošću. Ugodna vina za piće u bilo koje vrijeme i kao aperitiv i uz obrok”.
Popij za to. Sa txakoli.