Korijen chiclana: otpad Cadiz esencije
„Ja sam iz mesta za četiri obale i sa ponosom mogu da kažem da u La Bandi nisam prespavao ni jedan dan u životu“, kaže nam, kao i ko ne želi tu stvar, Manuel Manzano, predsjednik Zadružnog saveza vinogradara Chiclaneros , u roku od dva minuta od sastanka.
U početku će vam se verovatno dogoditi kao i nama: ne razumete nijednu reč. Nema problema koji se ne može riješiti s nekoliko kratkih objašnjenja – istih onih koje nas razotkrivaju, za zapisnik.
ispada Chiclana od granice , upravo ovaj grad Kadiz u sredini Costa de la Luz puna atrakcija, podijeljena je na dva dijela odvojena rijekom Iro: Bend Nalazi se na najperifernijem području i u prošlosti je bio okružen poljima, danas u velikoj mjeri pretvoren u stambene komplekse. Mjesto međutim, to je istorijska Chiclana: ona u centru grada, ona koja živi uz zvuk zvona svojih crkvenih zvona i u kojoj se život odvija, direktno, u njegovim uskim ulicama. Međusobno rivalstvo, kao što možete zamisliti, je istorijsko (iako iz naklonosti, naravno): koji je bolji izgovor da začinite svakodnevnicu?
Poenta je da ovo ekspresna klasa chiclan esencije Daje nam se dok ulazimo u domene zadruge, koje se nalaze — očigledno — u srcu Mjesto . Došli smo do toga voljni da shvatimo taj komadić istorije koji je vino, dugi niz godina, činilo jednim od privrednih stubova ovog grada koji je danas poznatiji, međutim, po luksuzni hoteli u Novo Sancti Petri , njegove infarktne plaže i golf tereni.
Korijen chiclana: otpad Cadiz esencije
Mi, koji uvijek malo više grebemo u potrazi za onim drugim blagodatima koje zaista hrane srce svake destinacije, slušamo objašnjenja koja nam otkrivaju da dio vina koja se tamo proizvode kupuju od njihovih 180 članova za vinarije Jerez , budući da Chiclana također pripada Marko de Jerez . U međuvremenu obilazimo pogone zadruge u kojima se mašine za mljevenje grožđa, prese i fermentatori već pripremaju za skoru berbu. U septembru počinje gužva.
SEĆANJE NA PROŠLA VREMENA
Poenta je da je postojao dan kada u Chiclani je bilo više od 90 vinarija . reci nam Chano Moreno, iz Bodega Manuel Aragón , još jedan od četiri koja danas odolijevaju.
Šetamo među stoljetnim čizmama i snažno udišemo taj miris koji samo južnjačka vina emituju . Kroz albero napredujemo pod okriljem priča koje naš cicerone nastoji da nam ispriča: bitke oko toga šta se dešava sa ovim eliksirom su beskrajne. A kada kažemo ratne priče, to radimo u najbukvalnijem smislu: istorijski sukob koji se dogodio kod obale Čiklane 1811. između Francuza s jedne strane i Engleza, Španaca i Portugalaca s druge , sada svoj najljepši danak pronalazi u bijelom vinu koje je vinarija upravo krstila svojim imenom. Bitka kod Muddyja.
Chano inzistira da uživamo u ovim izvrsnim vinima koja imaju toliko ukusa kao Cadiz, i dok nam govori o posvećenosti ove drevne porodične vinarije osnovane 1815. održivoj poljoprivredi — oni koriste kominu vina za gnojenje vinove loze ili grmova ruža kao doušnici za borbu protiv raznih pošasti-, dolazi jedna od njegovih najboljih, fine ambar . kao što zna samo neko ko to radi ceo život. Ovo je čista slava!
Konjički klub Chiclana
Između gutljaja — i povremenog kriška sira, naravno —, u podnožju vinograda i među lisnatim borovim šumama, vidimo kako grupa prijatelja uživa u originalnoj jahanju. Može li postojati autentičniji scenario od ovog? Odmah nam kažu da izlete organiziraju Royal Center jahanje , a konjički klub chiclanero sa atraktivnim aktivnostima za upoznavanje Chiclane iz drugačijeg ugla. Šta, da li šeta?
IZMEĐU ESTORE I SALINAS: DRUGI ŽIVOT ČIKLANE
Ta Chiclana koja vuče korijenje i nastoji da se drži za zube i nokte na tradiciju života otkriva se na svoj način. Samo morate znati kako pretraživati.
U onima kojima hodamo — tražeći njegovu najautentičniju stranu — kada im priđemo Solana Chiclana , jedini zanat koji postoji u gradu i gde u interpretatorskom centru možete saznati sve o ovom uzbudljivom svetu, kao i lečiti se u njegovoj prirodnoj banji — visoke količine minerala su veoma korisne za kožu — ili uživajte u jelu na bazi ribe iz ušća u vašem restoranu.
Slane površine Chiclane na zalasku sunca
Rocío, naš vodič kroz a jedinstven krajolik pun beličastih bazena , govori nam da morska voda ulazi kroz Sancti Petri i dosegnuti, kroz njene močvare , mjesto gdje se sastajemo. Neka vrata im omogućavaju da prvo pristupe ušću, prostranoj laguni u koju sa strujom ulaze i ribe: brancin, taban, glatki i zlatni su neke od vrsta koje završavaju rast u njemu . Zahvaljujući tome, postoji još jedna duboko ukorijenjena tradicija Chiclanera koja ostaje živa: estuary fishing.
I od čega se sastoji? Pa, radi se o tehnici koja se izvodi na kraju svake godine, kada riba dostigne odgovarajuću veličinu, za koju ribari ulaze u svoje vode opremljeni kutijastim mrežama za vršenje lova. Na potpuno tradicionalan način, oni ugrađuju i sakupljaju ulov. Predstava je toliko atraktivna da mnogi ljudi dolaze da je pogledaju. Uzgred, probati ovu vrstu delicija jeste jednostavno kao da ga naručite u svom restoranu.
Ribu na stranu, i nastavljajući sa solanama — koje smo isključili — ispada da vode koje dođu do njih čine to sa oko 37 grama soli po litri . Kada završe svoj put od ušća i kroz pozive široki krugovi zadržavanja i uski krugovi papagaja , dospiju do kristalizatora, gdje voda nastavlja da isparava sve dok ne dostigne koncentraciju između 250 i 300 grama soli. Dobiveno blago se prikuplja ručno. Bilo da se radi o djevičanskoj soli, fleur de sel ili pahuljicama, to je prirodno čudo!
PRIČAJMO O JELU
Došlo je vrijeme da radimo ono što toliko volimo: upoznamo zemlju zbog njenih okusa. i biti unutra Chiclana, što je Cádiz čist i jednostavan , može značiti samo jedno: ovdje ništa ne može poći po zlu.
Da damo dobar prikaz toga idemo na Seafood Castile , a bar-cocedero gdje nas čeka Jesús, koji je već sa 16 godina počeo raditi u hotelijerstvu i već četiri godine vodi nekoliko poslova vezanih za morsku hranu, kako bi nas obradovao nekim od pogodnosti menija. Na stolu, dva njegova zvjezdana recepta: njegov Carabinero Campero —seckani polusirovi škampi sa prepeličjim jajetom - i Jaja sipa na žaru na regañi sa majonezom od morskih algi i prženim algama . Bez teksta.
Cooker Castilla Seafood Bar
Ne morate ići daleko da biste došli do još jednog neupitnog gastronomskog hrama. U ovom slučaju, posvećeno hlebu: the creampie Prošlo je dosta vremena otkako je to postala još jedna tvrdnja Chiclane i on to jako dobro zna Daniel Ramos , apsolutni genije kiselog tijesta. Po dolasku u njegovu radionicu uhvatili smo ga kako seče svinjske kore kako bi napravio jedan od svojih najcjenjenijih kruhova: chicarrones iz Chiclane , Naravno.
I to je upravo njegova tajna: ne samo kvalitet njegovih kruhova, napravljenih od najboljih proizvoda i kojima posvećuje svo vrijeme i strpljenje koje zaslužuju; također svoju posvećenost, koja je još uvijek rizična, da inovira sa nezamislivim receptima i sastojcima. Hleb sa crvena tuna iz Gadire, sa sipom u mastilu ili sa paradajzom iz Conila; grditi omlet sa škampima ili lepinju za hamburger sa algama . Jer nešto je postalo stvarno bread chef ! Toliko da, zajedno sa svojom suprugom Mari Ángeles, radi sve sate dana i više da pokrije ne samo svoju klijentelu, već i veliki dio renomiranih restorana — uključujući Michelin zvijezde — u provinciji Cádiz.
Ali gastronomska ponuda Chiclane je ogromna: gotovo koliko i njena teritorija. Jer, gde to vidimo, U njemu živi više od 80.000 ljudi koji se prostiru na više od 200 kvadratnih kilometara..
'Kuvar kruha' na poslu
Da bismo istražili njegovu najobalniju verziju idemo na Sancti Petri, gdje su ostaci a staro ribarsko selo koje je jednog dana bilo posvećeno almadrabi . Tamo smo odlučili da pogledamo Bongo Beach Bar , gdje Zaida, zaposlena za šankom, ne briše osmeh i bez oklijevanja potvrđuje da ima sreće da radi sa najbolji pogledi u cijeloj Chiclani . Koji? One koje daju Dvorac Sancti Petri, sagrađena u 17. stoljeću na prekrasnom ostrvu na ušću u Kanal Sancti Petri i okruženi najtirkiznijim vodama koje možemo zamisliti. Probati: plavoperajna tuna na žaru koja nas skoro rasplače od sreće . Posjetiti dvorac: jednostavno kao unajmiti ekskurziju sa Zaidinom vlastitom školom jedrenja.
Samo dva koraka dalje Kuća čuvara svjetionika a sa —više—nevjerovatnim pogledom na močvare, ona je kuhar Meme Rodriguez , iz Malage, iako iz Chiclane po usvajanju, koji se kreće između tava i šporeta kako bi dao najoriginalniji dodir proizvodu ovog područja. Već sama situacija restorana obećava nam jedinstveno iskustvo: upravo na ovom mjestu Nekada je živio svjetioničar koji se brinuo o svjetioniku zamka, do kojeg je svaki dan dolazio brodom . Jedini slučaj u Španiji, kaže nam Meme, u kojem su svjetioničar i svjetionik bili na različitim mjestima.
Razveselimo se sa a Chiclana ostriga sa mojito granitom i limetnim zrakom . Takođe ima a meni za degustaciju crvene tune : od predjela do deserta, apsolutno je sve napravljeno od različitih dijelova tunjevine od plavoperajne tune Barbateña Gadira. Strast i entuzijazam koji Meme unosi u objašnjenja svakog od jela čine iskustvo apsolutno nezaboravnim.
Najbolji pogled na Chiclanu?
Pri zalasku sunca, ono što tijelo traži je šetnja plažom i the muddy Ima kilometara i kilometara da nas u njemu oduševi: osam, ni više ni manje. Najbolji? Sa njega su zalasci sunca ogromni. Bili smo toliko oduševljeni područjem da smo spavali i nastavljajući potragu za onom najistinijom stranom Chiclane ostali u Sancti Petri . Tamo, u malom porodičnom hotelu Sancti Petri Marsh i sa prekrasnim pogledom na ovaj prirodni simbol, nalazimo spokoj koji tražimo.
I također završni dodir ovog članka. Ne može biti bolje.