Nacionalni park Alberto de Agostini
Prije nekog vremena napisao sam ovo: „postoje dva Patagonias : jedan – Argentina – je ravna, sušna, skoro beskonačna. Drugi – Čileanac – je nasilan, nazubljen, pun života Učinio sam to kako bih pričao o jednoj od najspektakularnijih ruta na planeti: Carretera Austral. Tada sam želio da odem dalje u svojoj priči, da savladam Cove Tortel , grad sa hiljadu šetnica na južnoj granici puta, i pokazuju teritoriju, ako je moguće, još divlju.
Danas je konačno došao dan da se to ispriča. Riječ je o čileanskim fjordovima na kraju svijeta , jedno od najfascinantnijih mjesta na planeti.
LABIRINT NA JUGU ČILA
Gledano sa neba, izgleda kao da se zemlja raspala . Ovo je teritorija duga više od hiljadu kilometara koja se proteže od Caleta Tortel do rta Horn , na južnom kraju američkog kontinenta. Ovo je sistem koji se naziva morski ekoregion kanala i fjordova u južnom Čileu, autentični (i sjebani) planetarni lavirint.
Krećemo od Caleta Tortel
To je ono što su patili navigatori ekspedicije Magellan/Elcano sigurno mislili - "zajebana" stvar, prvi koji je oplovio planetu i, isto tako, u prelasku tog spleta pomorskih kanala u novembru 1520. Iako su, u stvari, preplovili samo dio, zahvaljujući prečici koju su pronašli za nastavak putovanja, Magelanov moreuz.
Južno od ovog moreuza, Evropljani su još morali da prelaze lavirint planina, mora i glečera - danas poznatih kao Nacionalni park Alberto de Agostini – i drugi veliki tjesnac ove regije svijeta: kanal Beagle ili Onashaga , ime kojim su ga prvobitni stanovnici ovog kraja nazivali. Bilo je potrebno više od 300 godina da ga po prvi put zaplovi evropski brod, Beagle of the Major Robert Fitz-Roy , koji ga je prešao 1830. godine.
I pored toga, iako ovaj region južno od Magelanovog moreuza – takozvani Fuegijski kanali – zauzima ogromnu površinu, pokriva samo jednu trećinu celog. Prema sjeveru i do Caleta Tortel preostale dvije trećine se šire, složen sistem fjordova i kanala koji se granaju poput bronhijalnih stabala . Ove teritorije su one koje danas zauzimaju Nacionalni park Kawésqar i Nacionalni park Bernardo O'Higgins . U potonjem je ogromno polje južnog patagonskog leda , treće najveće proširenje kontinentalnog leda na svijetu, nakon Antarktika i Grenlanda. Sa površinom od 16.800 km², južno polje je vidljivo iz svemira kao ogromno vrh koplja od kojeg se odlomilo ukupno 49 glečera, uključujući Perito Moreno , jedan od najmanjih u gomili, u poređenju sa masivnim Viedma , površine 978 km² ili Pije XI , najveća na južnoj hemisferi izvan Antarktika, sa 1265 km²–.
Ali ako su ovi podaci šokantni, još je šokantnije znati da je sve ovo negostoljubivi kraj vekovima je bio naseljen raznim domorodačkim narodima , mnogo prije nego što su stigli Evropljani sa svojim impozantnim karavelama. Ti narodi su Kawésqar i Yaganes i njihovo sjećanje se spaja s morem, vjetrom i kopnom.
Glečer Pío XI, najveći na južnoj hemisferi izvan Antarktika
LJUDI IZ FIORDA NA KRAJ SVIJETA
Kada je filmski režiser Patrick Guzman ušao u kanale južnog Čilea da snima Dugme od sedefa , učinio je to u potrazi za pričom o dva dugmeta. Jedan od njih je bio dugme košulje ugrađeno u neke šine izvučeno iz okeana i pripadao je jednom od brojnih tijela koja su bačena u more tokom Pinochetova diktatura . Drugi je bio mnogo stariji i Guzman je o tome saznao kroz jedan od najpoznatijih putopisnih dnevnika u istoriji: Putovanje Charlesa Darwina oko svijeta na brodu Beagle kapetana Fitz-Roya.
Kao što je Darvin napisao u svom dnevniku, " Tokom prethodnog putovanja Bigla, od 1826. do 1830. godine, kapetan Fitz-Roy Uzeo je brojne Indijance za taoce kako bi ih kaznio jer su ukrali brod. (...) Kapetan je neke od ovih osoba odveo u Englesku, kao i dijete koje je kupio za sedefasto dugme, s ciljem da ga malo obrazuje i nauči nekim vjerskim principima”.
Taj dječak je bio poznat kao Jemmy Button i, nakon njegovog procesa evropeizacije, pratio je Darvinovu ekspediciju do mjesta odakle je došla, Fuegijskih kanala koji okružuju kanal Beagle iza ushuaia , na obodu ostrva Navarino i Hoste. Tu su veslali jagani, jedan od nomadski kanu narodi koji su zauzimali krajnji jug kontinenta. Drugi su bili kawesqar , koji se nalazi u najsjevernijim kanalima, sjeverno od Magelanovog moreuza. Oba naroda su gradila svoje domove u tim ekstremnim krajevima, zauzimajući pukotine koje strma patagonska ostrva dozvoljena na njihovoj obali a osim geografskog prostora i stila života, spajala ih je intimna fuzija sa teritorijom koju su naseljavali.
razmišljati o kraju sveta
ovako on to objašnjava Lakutaia le kipa , žena Yagán koju je 1970-ih intervjuirao čileanski novinar Patricia Stambuk : "mi Yagani smo imenovani prema zemlji koja nas prima, svaki Yagan nosi ime mjesta gdje je rođen." Njegov glas je zabilježen u knjizi Rosa Yagán, lakutaia le kipa: priča o Indijancu Yagan s arhipelaga Cape Horn , u izdanju Stambuka 1986. U ovoj knjizi pisac tvrdi da je prikupio jedno od posljednjih svedočanstava o "gotovo izumrloj rasi, baš kada je završilo šest hiljada godina njenog prisustva u čileanskoj Patagoniji".
Pojam Izumrli Nije, možda, najtačnije, jer se i danas mogu naći potomci oba naroda koji održavaju svoj jezik (u vrlo malom broju, da), svoje ručno umijeće i vezu s morem. ipak, da, njegov drevni nomadski i kanu način života može se proglasiti izumrlim , koji je nestao (zajedno sa velikim brojem doseljenika Yagana i Kawésqara, kao rezultat represije i bolesti koje su nosili kolonizatori), tokom "civilizacijskih" procesa Evropljana, prvo, i "čileanskih" procesa čileanske države, kasnije..
Otisci stopa Yaganesa i Kawésqara mogu se pratiti duž morskog puta između njih Port Williams , najjužniji grad na svijetu, i Caleta Tortel. Putovanje je dugo, sporo i sa brojnim opasnostima. Iako je i iz tog razloga jedan od najnevjerovatnijih na planeti.
Port Williams
ČILEANSKA ODISEJA IZMEĐU PUERTO VILIJAMSA I CALETA TORTELA
Da je Homer rođen kao Yagán (ili Kawésqar), priča o Uliksu bi bila smještena u kanalima južnog Čilea. Nema idealnijeg mesta na planeti (pa ni na Mediteranu) kao jazbina Laistrigonaca, Kiklopa i drugih homerskih čudovišta nego lavirint kanala i fjordova čileanske Patagonije.
Jedini oblik komunikacije u ovoj regiji svijeta je morem, na baržama gdje ljudi, vozila i roba koegzistiraju u nekoj vrsti savremene Nojeve arke. Ruta je napravljena u dvije navigacijske dionice: prva, između gradovi Puerto Williams i Punta Arenas , na 30-satnom obilasku; nakon, između Puerto Natalesa i Caleta Tortel, u obilasku koji obično ne ide ispod 40 sati navigacije.
Puerto Eden: malo ništa
Ova tura se odvija u okruženju gotovo napuštenom od ljudskih znakova: na više od 1000 kilometara čileanske teritorije koja se proteže između Puerto Williamsa i Caleta Tortel Postoji samo 5 gradova, četiri već spomenuta i mali Puerto Edén , selo izgrađeno na pješačkim mostovima u uvali otoka Wellington, na pola puta između Natalesa i Tortela. Odnosno, usred najapsolutnijeg NIŠTA.
Brzinom koja varira između 10 i 20 kilometara na sat, teglenice ulaze u čeljusti čileanskih fjordova izuzetno sporo, kao da mjere svaki korak. Za fancy minds (kao i moj), neizbježno je da nam na pamet padaju simbolične slike heroja koji ulaze, s oružjem u pripravnosti i s krajnjim oprezom, na mračnom i opasnom području. Družina Prstena u potrazi za Senkom Mordora.
Čim se izlazni portovi napuste ( Puerto Williams u prvoj dionici, Puerto Natales u drugoj ), shvati se koliko je čileanska Patagonija ekstremna, teritorija na kojoj je ljudsko biće na granici opstanka. Kamo god pogledaš, obala ne daje predaha: čim prestane more – hladan, agresivan okean koji ga probija vjetar – kopno se uzdiže u okomitim zidovima sa kojih vise glečeri poput ogromnih smrznutih slepih miševa. Gotovo da nema puškarnica u koje se može vezati, samo male plaže, mjesta gdje su yaganes i kawésqar palili svoje lomače.
Puerto Natales
ako pogledaš gore, kumulus oblaka povremeno prekriva nebo duž rute , farbajući cijeli krajolik u neutralno sivo i dajući mu izgled, ako je moguće, miran više neprijateljski . Kada sunce prevlada nad oblacima, kombinacija je ogromna: plameni narandžasti izlasci sunca koji se bore protiv safirnog, arktičkog i kobalt bluza , nakon čega slijedi mirna podnevna gdje sporadični izvori svjetlosti odaju prave boje krajolika, kao da su protagonisti pozorišne predstave.
Dugi sati putovanja omogućavaju umu da putuje . Posmatrajući niz planina koje izranjaju iz vode, zamišljate sebe u koži drevnog mornara na Trinidad de Magallanes ili Fitzroy's Beagle . Ili u tome da vesla kanuist Yagán ili Kawésqar, iscrpljen, u potrazi za utočištem među stijenama. Da li bi osjećali isto zaprepaštenje, isti strah, kada bi sebe vidjeli tako malene i ranjive usred tog lavirinta kanala? Da li bi zabilježili te slike u vašem umu, kao što sam ja i sada prisjećam u ovim redovima? Teritorija je tako netaknuta, tako da nema antropskih znakova , što odaje utisak da se svaki put kada čovjek prođe kroz njegove vodene i kamene hodnike osjeća kao pionir u ostvarenju takvog podviga.
Ruta, s vremena na vrijeme, ostavlja za sobom male geografske znamenitosti, kao što je navigacija pored Cape Froward , najjužnija tačka američke kopnene mase; sante leda koje su se odvojile od glečera Širokog kanala, na putu za Tortel; ili dolazak na jednu od velikih prekretnica putovanja u ovoj fazi rute: selo Puerto Edén, jedno od najizolovanijih i najnepoznatijih mjesta na planeti.
Puerto Eden se nalazi u samom centru patagonski lavirint (u stvari, to je najbliži grad gore spomenutom Piju XI, masivnom glečeru južnog ledenog polja) i njegov toponim stavlja na tanjir neizbežno književno poređenje: doći do njega nakon skoro 26 sati navigacije je kao približavanje svojevrsnom raju . I to ne samo zbog mogućnosti ponovnog hodanja po suhom (iako to nešto govori, jer je 90% stanovništva izgrađeno na pasarelima koji lete preko treseta) već zbog ljepote njegovog položaja i krajolika.
Okolina Puerto Edena
Puerto Edén nastaje 1937 godine, nakon izgradnje potporne stanice za hidroavionsku liniju koja je trebala povezati gradove Puerto Montt i Punta Arenas . Oko ove stanice, raspršena populacija Kaweskara se spontano okupljala sve dok u februaru 1969. nije bila integrisana u čileanski populacioni sistem. U Puerto Edenu su neki od stariji potomci Kawésqara (od kojih neke intervjuiše Patricio Guzmán u The Mother of Pearl Button ) i, iako je stanovništvo već vrlo izmiješano, još uvijek se mogu vidjeti ostaci tradicije njegovih predaka, kao što je izrada košara od ñapoa (vrsta trske), lov na školjke rakova ili skupljanje murtilja (mali crveni plodovi) .
Kako barža prolazi kroz Puerto Edén samo jednom tjedno, mogućnosti za otkrivanje mjesta su vrlo ograničene: ili kratko vrijeme potrebno za istovar robe ili sedam dana potrebnih da sljedeći brod prođe. Četkajte med usnama ili jedite teglu na kašičicu? Sve zavisi od raspoloživog vremena i izdržljivosti osjećati se potpuno izolovano usred lavirinta . Bilo mi je jasno: opredijelio sam se za drugo i tako sam mogao doživjeti u prvom licu ekspedicije u potrazi za murtillama, improvizovane časove košarke i sopaipillas (pržene mase od pšeničnog brašna) ili nestanci struje koji nastaju, rekviziti, između 12 uveče i 9 ujutro i između 3 i 5 popodne.
Nakon Puerto Edéna i osjećaja da ste na suhom, ostalo je još trinaest sati plovidbe, trinaest sati u kojima nas krajolik još jednom podsjeća koliko su ljudska bića krhka na ovim geografskim širinama. To čini, na primjer, sa scenama poput zarđalog kostura teretnog broda Capitan Leonidas -moglo bi se nazvati samo po grčkom heroju-, nasukanom od sedamdesetih godina u plitkom dijelu kanala Messier, ili po mrtvačkim ostacima kitova. Ova bića - morska čudovišta da je govorio Kawésqar Homer –, protagonisti su ovog posljednjeg dijela rute do Tortela, kada se kanal Messier širi kako bi se otvorio prema Pacifiku. Ako budete imali sreće, možda ćete moći vidjeti nazalne mlaznice koje dolaze iz njihovog daha.
Posljednja dionica vodi prema unutrašnjosti kontinenta, na putu do Caleta Tortel i ušća rijeke Baker, najmoćnije u Čileu. Pekar, intenzivne plave boje tokom svog putovanja, odgovoran je za tirkizni ton koji okružuje Tortel, koji, gledano sa palube, izaziva isti osećaj koji se osećao kada je stigao u Puerto Edén: grad koji kao da lebdi, eteričan, na bezbrojnim šetnicama.
Samo ovaj put se ne osjećate tako izolovano i ranjivo, jer sada imate kopnenu rutu koja vam omogućava da nastavite svoje putovanje kopnom, kopnenu rutu koja mogao poslužiti kao inspiracija Fuegianskom Homeru da nastavi priču o njegovoj Odiseji.
Ali to je, kao što sam rekao na početku, druga priča.