Lalibela, osmo svjetsko čudo
„Ali šta ste izgubili u Etiopiji? Postoji samo siromaštvo." Ovo sam navikao da čujem kada sam verbalizovao svoj plan da putujem u zemlju. Očigledno sam ignorisao sva upozorenja koja su, s druge strane, samo pojačavala moju želju da putujem u tu gotovo prokletu zemlju. Rečeno i urađeno: ovako sam se posadio u Adis Abebi.
Baš kao što su mnogi predviđali, našao sam jad, dosta, onakvu koja se uvlači pod kožu i boli; ali sam takođe našao jedna od najfascinantnijih zemalja na svetu . Tri nedelje sam bio nezasitni posmatrač drevnih tradicija, divio se njenoj silnoj prirodi, koju je nemoguće zamisliti u jednoj od najsiromašnijih zemalja na svetu, posećivao sam neverovatne spomenike, nijeme svedoke civilizacija i magične legende.
Ali iznad svega, našao sam ponosan narod kao malo koji drugi čija krvava istorija ratova i tiranina opijenih moći nije uspjela slomiti optimizam njihovog mnogostradničkog naroda. Kao što je rekao jedan od naših vodiča: "Etiopija je siromašna, ali je jedina u Africi koja nije kolonizirana, to mora biti s razlogom..." . Pa, mora da je sa razlogom...
Moje etiopsko uranjanje počelo je na sjeveru haotične Adis Abebe, na onome što vodiči nazivaju “Istorijskom rutom”, brojanica gradova u kojima još odjekuju odjeci velikih imperija i kraljeva i u kojoj težina kršćanstva ostaje ogromna. Nemoguće je opisati svu magiju i ljepotu svakog od njih u samo nekoliko redaka, pa ću u uzastopnim poglavljima do detalja razotkrivati priče i likove koji su činili moje putovanje kroz zemlju koja je fascinirala Kapuścińskiy do Javiera Revertea između ostalih.
Regija Bahir Dar
LALIBELA, AFRIČKA PETRA
Veliki Kapuściński to kaže Lalibela je osmo svjetsko čudo , “a ako nije, trebalo bi da bude”. Ne bih se mogao više složiti sa ovom izjavom. Poljski pisac posjetio je ovaj grad sedamdesetih godina prošlog vijeka, u vrijeme ogromne gladi koja je uzrokovala više od milion mrtvih i koja će Etiopiju učiniti tužnom slavnom.
Lalibela, zemlja zakopanih hramova
danas, Lalibela je dragulj nastajanja etiopskog turizma , grad uvučen između dolina hipnotičke ljepote i malih kuća s kružnim tlocrtom i slamnatim krovom. Jedanaest crkava isklesanih u kamenu čine jedinstveno nasleđe jednog od najimpresivnijih mesta na svetu. Jer bez obzira koliko ste fotografija ovih arhitektonskih čuda vidjeli, koliko ste čitali o njima, ništa vas ne priprema za iskustvo posjeta ceremonija u zoru , kada je beskrajna povorka hodočasnika obučenih u svoje bijele haljine, wagi , monotono čitaju svoje molitve.
Podzemne molitve u Lalibeli
Četiri hiljade godina ponavljaju se iste pjesme sveštenika i đakona na primitivnom jeziku ko je , isti niz obreda u kojem svaki predmet, svaki pokret ima posebnu simboliku, isti mistični scenarij koji može pokrenuti i najskeptičnije. Evo, postaje jasno veliku težinu religije , posebno kršćanskog, u etiopskom društvu, možda jedini napitak koji su pronašli da može izdržati toliko stoljeća nesreća i nasilnih ratova.
U Lalibeli sam također imao priliku otkriti ceremonija kafe , taj lagani, tradicionalni i nadasve aromatični ritual koji Etiopljanke provode i do pet puta dnevno. I to je to kafa je nacionalno piće par excellence u Etiopiji , ne uzalud se smatra jednim od najboljih na svijetu i po mnogima odakle mu je porijeklo. Od mljevenja zrna kafe, njihove infuzije u dragocjene "jabene" i završnog preljeva s puno šećera, ceremonija kafe je doživljaj nesvakidašnje ljepote. Puno strpljenja, da, ovo nije Starbucks.
ceremonija kafe
BAHIR DAR I JEZERO TANA
Bahir Dar je poput velike bašte. Dašak svježeg zraka nakon čudne (da to nekako nazovem) Adis Abebe. Uzvišena vegetacija, džakarande, stabla limuna, smokve... a kao kulisa jezero, Tana, koje sa svojih 84 km dugačko i 66 km široko čini glavni izvor Plavog Nila, mada kad sam ga video imao je prilično malo plave boje.
Tana Lake
Rasprostranjeno na poluostrvu i na nekim od ostrva raštrkanih oko jezera ima ih desetak manastiri kružnog plana čije postojanje je bilo praktično nepoznato sve do 1930. Ovi hramovi prekriveni tepisima na čijim vratima besposleni sveštenici uvek stražare bili su moji prvo uranjanje u etiopsku sakralnu umjetnost : scene iz Biblije, pomalo naivna lica, svijetla paleta boja i poseban trik da se identificiraju "dobri" i "loši": figure u kojima su predstavljena dva oka odgovaraju pobožnima, dok zlikovci vide samo jedno .
U Bahir Dar-u sam pokušao naučiti plesati bez mnogo uspeha" skijaš esencijalni nacionalni ples koji se sastoji od a mahnito kretanje ramena. A to je da, kao što mi je neko rekao, "faranji (kako zovu strance u Etiopiji) nikada neće moći da pomeraju ramena kao mi." Kakvu veliku istinu i kakvu tužnu ulogu su moji igrali u toj jazbini Bahir Dar pokušavajući da prati nemoguć ritam, prikladan samo za Afrikance.
Na ulicama Bahir Dar
GONDAR, AFRIČKA KAMELOT
U Gondaru je kišilo i sjećam se da sam pomislio da taj grad okružen zelenim brdima zapravo više od Afrike liči na u srednjovjekovno selo usred Evrope . Procvat prestonice u 17. veku, njen moćni suveren, fasilidas , sagradio je raskošan kraljevski kompleks tehnikama naučenim s Orijenta i njegovih tadašnjih saveznika, Portugalaca. Ovi, koje stalno nalazim širom svijeta, bez obzira na kom se kontinentu nalazim, pritekli su u pomoć kralju uznemiravanom islamskim nasrtajima susjednih naroda. Dvorac Fasilidas to je jednostavno nešto što ne očekujete usred Afrike i upravo to impresionira.
Fasilidas u Gondaru, etiopskom Kamelotu
u Gondaru, Upoznao sam Taddesea, korpulentnog i dobroćudnog krupnog čoveka čija je umetnost ključna u svakodnevnom životu malog grada Gondara. Taddese je pisar , trgovina toliko zaboravljena u našim tehnološkim danima koliko je prisutna u Etiopiji 21. vijeka gdje više od 50% stanovništva ostaje nepismeno.
Čovjek mi priča kako mu klijenti donose pisma i službenu dokumentaciju, a on im pomaže da ih pročitaju i po potrebi odgovore na njih. "I ljubavna pisma?" - pitam nevino misleći instinktivno na nekog viteza u sjajnom oklopu. "Malo, život ovdje je pretežak za romantizam." I sa velikim osmehom traži moju olovku, veoma poželjan predmet u Etiopiji o čemu ću učiti tokom svog putovanja.
AKSUM ILI 'JAGNJETOVA MAJKA'
Priznajem, osim divne crkve četiri apostola gdje nas je odveo naš prijateljski vodič i aksumitski novčić Metuzalemove godine koju sam kupio od seljaka i sa kojom se nadam da ću se jednog dana obogatiti, Aksum je izgledao kao jedan od mnogih gradova u Etiopiji. Međutim, gotovo je grijeh ne posjetiti mjesto gdje se nalazi najdragocjenija relikvija za Etiopljane, kovčeg saveza i Crkva koja ga ugošćuje, Sveta Marija od Siona , kojoj svake godine prisustvuje hiljade hodočasnika.
Dragoceno blago nalazi se u maloj kapeli koja se nalazi između prvobitne crkve, Ezana, a nova, koju je sagradio posljednji car Haile Selassie 1960-ih . I pitam se, ako kao što istoričari ovde potvrđuju, nema traga od Kovčega, šta je to što čuvari tako ljubomorno čuvaju?
Crkva Svete Marije Sionske
Aksum Pojeo sam najbolji shiro tegamino i najbolju injeru (tipični etiopski hleb na bazi žitarica tzv weave ) cijelog putovanja. Bilo je u Atse Yohannes restoran čiji su nam vlasnici, Etiopljanka i njen muž Amerikanac, pomogli da shvatimo malo više o složenoj etiopskoj psihi, „ponekad postanemo očajni i pomislimo da bi bilo bolje da se vratimo u Sjedinjene Države, ali onda uvijek dođemo do zaključka da smo moram pomoći u podizanju ove zemlje."
kuhanje injera