Stara fotografija trgovine u Meksiku.
Loša vremena su se uvijek dešavala. Ekonomska nevolja je uobičajena kao i ljudi koji, čak i u najgorim olujama, vuku ogrtač i mač da bi napredovali, Čak i ako to znači pakovanje kofera.
Središnje decenije 19. veka za Španiju nisu bile ružičnjak: industrijalizacija je napredovala prinudnim tempom, železnica je jedva uspela da spase planine naše zemlje, a slobodna trgovina je još uvijek bila utopija u društvu koje je još uvijek usidreno tradicionalnim vezama ovisnosti.
Društveni uspon bio je podložan bogatstvu prezimena i mnogi Španci su to smatrali život je bio prekratak da se ne pokuša poboljšati. Pitanje je uvijek bilo isto: gdje probati?
Emigracija je bila zabranjena u Španiji sve do 1853. godine, kada je 'Progresivni bienijum' ukinuo prohibicionistički zakon koji je toliko je tajnih emigranata izazvalo. Mnogi su tada vidjeli priliku koju su tražili: s druge strane Atlantika, američke kolonije su ponudile priliku da počnu ispočetka.
Većina njih se vratila godinama kasnije, a da nisu stekli bogatstvo o kakvom su sanjali u Španiji, ali neki od stotina hiljada koji su otišli u Ameriku uspeli su prstima da dotaknu kolonijalni san 19. vijeka: zvali su se „Indijanci“, a ovo je njihova istorija.
Puente Pendant Boutique Hotel zauzima staru kuću Indiano koja se nalazi u Portugaleteu (Vizcaya).
KO SU BILI INDIJANCI?
Prvi uslov biti transatlantski emigrant znači živjeti na prihvatljivoj udaljenosti od mora. Ovo obuhvata regije na sjeveru – Galiciju, Asturiju, Kantabriju (tada La Montaña) i Baskiju –, Kanarska ostrva, kao i manju, ali važnu emigraciju iz Katalonije, Levantea i Andaluzije.
u ovim regionima postojale su trgovačke buržoazije čiji su se članovi prvi naselili u gradovima kao što su Havana ili Cartagena de Indias, ali nisu predstavljali većinu emigranata koji su napustili Španiju.
Profil običnog Indijca bi odgovarao sljedećem arhetipu: muškarac, između dvadeset i četrdeset godina, skroman, neoženjen i pismen. Ova posljednja karakteristika bit će odlučujuća kada je riječ o napredovanju u kolonijama, gdje 'kvalifikovane' radne snage (u smislu 19. vijeka) nije bilo u izobilju.
Istorijski centar Cartagene de Indias, Kolumbija.
Najpismenije provincije u Španiji bile su 1853. godine oni koji leže pored Kantabrijskog mora: Asturija, Kantabrija i Baskija, sa 35% nepismenog stanovništva 1860. godine, bili su daleko ispred onih 88% koji nisu znali da čitaju i pišu južno od Duera, osim glavnog grada Madrida.
Ove provincije vlažne Španije su zauzvrat primile značajno unutrašnje stanovništvo Kastiljaca, Manchegosa, Leonaca, Andalužana i Aragonaca koji su otišli su u potragu za mogućnostima do luka i rudnika Asturije, Santandera i Vizcaye , ograničavajući mogućnosti zapošljavanja na lokalno stanovništvo.
već Kastelao je rekao: “Galicijan, prije nego što pita, emigrira”. Većina Asturijanaca, planinara i Baskijaca imala je nekog daljeg rođaka ili poznanika koji je, tokom godina zabrane, emigrirao u Ameriku i mogao ih je uvući u posao. Zahvaljujući dobroj povezanosti španjolskih luka sa njihovim kolonijama, **Španija je od 1860. do 1881. godine otišla 400.000 ljudi. **
Stare zgrade u istorijskom centru Havane, Kuba.
NOVI ŽIVOT U AMERICI
Sudbina Španaca u Americi uglavnom je bila kolonije Kuba i Portoriko. Na Kanarskim ostrvima, 'porodični zakon', koji se još naziva i 'krvni porez', nametnuo je otocima slanje pet ostrvskih porodica u kolonije za svakih sto tona američke robe koja je dotakla luke Tenerife i Las Palmas.
Ovaj porez je okončan 1778. godine, ali ostavio važnu vezu između ostrva i kolonija poput Venecuele, gdje su Kanarski stanovnici nastavili emigrirati ukidanjem zakona protiv emigracije 1853.
U Novom svijetu, međutim, nisu našli 'El Dorado' kako su mnogi zamišljali. Ukidanje prekomorskog ropstva bilo je pitanje od vitalnog značaja za Španiju, a u decenijama od 1860. do 1880. međunarodni pritisak (paradoksalno, iz Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva) primorao je mnoge zemljoposednike i vlasnike kolonijalnih poseda da traže alternativna radna snaga za kubanske i portorikanske plantaže.
Uglavnom su bili kanarski emigranti koji su se posvetili uzgoju i berbi duhana i šećerne trske dok je u Madridu 'Slavna revolucija' 1868. protjerala monarhiju optuženu da podržava španske roblje.
Mnogi Indijanci, kao što su Antonio López, Marqués de Comillas, ogorčeno su se protivili progresivnom 'Ley Moretu' iz 1870. godine, koji je odobrio sloboda rođenoj djeci robova u kolonijama Kube i Portorika: Ropstvo je, nažalost, bilo veoma prosperitetni posao u Španiji u 19. veku.
Nisu svi pronašli 'El Dorado' u američkim brdima, poput Portorika.
Drugu stranu medalje izvukli su oni emigranti iz najpismenijih provincija vlažne Španije. Sjeverni Indijanci prisutni na Kubi i Portoriku su okupirali rad u trgovini, građevinarstvu, zanatstvu i uslugama zbog minimalnog obrazovanja, a oni su bili ti uspjeli da se ubace u kubansku kolonijalnu elitu, dok su Galičani i Kanari zauzimali srednje i niže slojeve stanovništva.
Uvijek je bilo izuzetaka, kao braća García Naveira de Betanzos, emigrirala u Argentinu krajem 1870. bogati zahvaljujući komercijalnim aktivnostima, ali statistika otkriva da su Indijanci koji su se vratili u Španiju sa velikim bogatstvom pod rukama uglavnom dolazili iz istočne Asturije, planina, Vizcaye i Gipuzcoe.
Mnoge banke, velike korporacije i prehrambeni divovi naših dana započeli su svoje putovanje u Americi, i Samo spomenite prezime Bacardí ili potražite istoriju Havana Club ruma biti svjestan opstanka indijskih kompanija. Većina je, međutim, čeznula za domovinom, i čim su se obogatili, vratili su se u svoje rodne gradove, gdje će ostaviti naslijeđe koje je još uvijek vrlo vidljivo na sjeveru: vile Indianosa. **
Destilerija Bacardi u Portoriku
Svako ko je uspeo da poseti sever Španije video je na periferiji svojih gradova velike pretežno bele palate, sa baštama u kojima uvek rastu palme, i arhitektonsko bogatstvo koje se kosi sa šarmantnim, ali skromnim kamenim kućama Kantabrije, Asturije, Galicije i Baskije.
Palacio de la Teja, u Norijegi, savršen je primjer ovog stalnog susjeda puteva sjeverne Španije. Postoje gradovi poput Amandija, pored ušća Villaviciosa, koji se nalaze između trijeznih ulica sa raskošnim kućama poput Les Barraganes, i mala sela poput Berbesa (Ribadesella) s velikom gustinom Indiano kuća u planinskom stilu to svjedoči o emigrantskoj sudbini njihovih predaka.
groblje of Colombres (Ribadedeva) je muzej neoklasičnih panteona na otvorenom plaćena kubanskim bogatstvima vraćena u asturijsko zelenilo, baš kao što se to dešava u Kantabriji Comillas, oda modernizmu vođeni profitom od duhana, šećera i kolonijalnog drveta.
Indijske kuće na plaži Santa Marina, Ribadesella.
Indijanci ne samo da su u Španiju doneli kolonijalnu arhitekturu i ukus za razmetljivost: takođe su osnivali škole, bolnice, trgovačka preduzeća i univerzitete koji i danas rade.
Santander duguje svoju bolnicu originalnom trudu markiza od Valdecille, Katalonski modernizam prema arhitektonskim brigama bogatih buržuja na Kubi, a struja nastojanju Indijanaca da osvijetli gradove i sela u kojima su se rodili siromašni.
Oni emigranti koji nisu imali istu sudbinu u Americi vratili su se kasnije sa kilogramima iskustva pod rukama, i pored toga što su se vraćali praznih džepova, doneli su iz kolonija ukus za boje, recepte i sastojke američkih jela, muziku i avanturistički duh to ih je dovelo do Kariba. Ne smijemo ih zaboraviti: bogati i siromašni, prosperitetni i ne tako prosperitetni, svi su bili Indijanci. **
Indijske kuće Begura.