Los Angeles Bay
Donja Kalifornija to je taj Meksiko koji je odrastao zaboravljen od Meksika i pod utjecajem, u dobru i zlu, od strane SAD-a. granični svijet da putujemo kolima po njegovim obalama i pustinjama, njegovim jelima i vinima, i u ritmu hodnika koje pjevaju sjevernjaci.
Ezekiel Benitez Don Ezekiel ima bakrenu kožu, tvrde žuljeve ruke, srebrnu kosu i bujan osmeh ponosa. Don Ezequiel je počeo sakupljati stare sitnice prije skoro 50 godina. Prvo kosilicu poput onih koje se koriste u mexicali valley početkom 20. veka. Onda još jedan. Zatim rudimentarne mašine za pranje veša, flaše, noževi, fotelje... Doslovno, sve. Imao sam toliko predmeta da sam jednog dana odlučio ili montirajte malu izložbu u kolibi . Ali ubrzo ga je preraslo.
I tako, kako on smatra zadovoljnim, on i dva drugara, kako su mogli, gledajući fotografije na internetu, "bez vune ili bilo čega, sa dobrim okom, tu i tamo zakucavanje", Izgradili su cijeli grad na Divljem zapadu . Jedna poput onih u gringo kaubojski filmovi što ti se ni ne sviđa.
Pogled iz zraka na San Felipe
Jedan sa već 16 radnji, sa svojim salonom, sa svojom brijačnicom, sa svojom bankom, koja je vikendom puna posetilaca koji dolaze da vide njegove sprave i jedu često , ovo juha od crvenog bujona sa guajillo čilijem, govedinom i kukuruzom koja budi mrtve, koja se služi u njihovim menzama.
Ovakvi gradovi nikada nisu bili ovakvi državi Baja California, u Meksiku , niti preko granice u Kaliforniji . Ipak, Don Ezekiel, koji se sećao posete kao dete Tombstone, Arizona , jedno od najpoznatijih sela toga Legendarni Far West Of Cinema, gdje je šerif Wyatt Earp živio i umro u svojoj osamdesetoj, odlučio je da je ovo, da izmišlja nešto što ne postoji, mali detalj koji nije bitan.
Danas tvoj Muzej doline , kako se zvanično zove, jedna je od atrakcija grada, Mexicali, koji nema ništa osim tradicionalnog lokalnog sporta gledanja kako se termometri dižu dok ne dotaknu klimu pakla . I ništa nije, takođe bukvalno, ništa.
Ples u muzeju Valle de Mexicali
Iako ono što ima jeste granica, ograda u koju Tramp želi da se pretvori još viši i deblji betonski zid i da se ovde odjednom pojavi dva bloka od centra i preseca grad iznenada, kao da je film trumanov šou ili one drevne karte na kojima je prestajalo more i počinjali zmajevi; i Kineska hrana , istorijsko naslijeđe s početka prošlog stoljeća Kineza koji su protjerani iz Sjedinjenih Država i koji su sišli na jug da obrađuju pamuk.
Pa ipak, i Mexicali i kaubojsko selo Don Ezequiel oni su savršena metafora za sjevernu Baja California . Od države koja se izmišljala kako je mogla i napuštali su je i kako joj je volja.
Ove zemlje nisu bile ni Meksiko ni Sjedinjene Države . Gotovo da su bili ničija zemlja. Do prije nekoliko decenija meksički pezos jedva da je kružio, jer je bio poznat samo dolar. Kako je kružio samo televizijski signal i muzika koja je dolazila sa druge strane, iz **San Diega**. Sve dok industrija Sjeverne Amerike nije počela pristizati i osnivati svoje pogone za sklapanje, svoje maquiladoras i granica je postala veliki posao a onda je Baja Kalifornija počela da zanima Meksiko Siti.
Saint Quentin
Ovo je novi stari Meksiko. Jedan sa vazduhom Robert Rodriguez film u svojim pograničnim gradovima, u tome Tijuana koja je osnovana i napredovala na tečnim osnovama alkohola u vreme Dry Law na sjeveru i to je i danas odredište žurke, kantine i pronalaženje zabranjenog za komšije gore, ili u onom Mexicaliju, glavnom gradu države, na putu.
Ne može se doći u ovaj Meksiko tražiti ljepotu i kulturu drugih Meksika. Ovdje nisu ostali kolonizatori, samo jezuiti i franjevci koji su osnovali neke misije čiji kosturi i danas stoje, ko je doneo tehniku da se pravi ono vino koje im je bilo potrebno za mase – koje bi točilo neko drugo piće... – i zasadio prve vinograde.
Zato su njeni gradovi, sa gotovo ikakvom istorijom, toliko čudni, kao da su sve prigradska naselja ili industrijska imanja. I ista stvar se dešava sa tradicije . Slave se, da, isto kao i u ostatku zemlje, ali uz manje šarenila, manjeg intenziteta i manje folklora . Jer sve je to došlo mnogo kasnije i zato odozgo je cijedilo i cijedilo prisustvo jenkija , čiji je kulturni uticaj veći od uticaja same zemlje.
Ovdje, zapravo, u Baja California, govore spanglich, kako oni to definišu, dakle, završava na "ch" . I govore stvari poput "zabavi se" kada će nekoga zvati ili “popij piće” kada žele popiti piće.
Vinogradi u planini Xanic
Ali sve je to ono što ovu državu čini posebnom. Iako treba vremena da se to shvati. Prva reakcija po dolasku je čežnja za tim starim Meksikom u kojem ima toliko svega . Onda, kao da smo uzimali crvenu pilulu Matrix , konačno počinjete da uviđate njegovu stvarnost. Jer upravo je sve to, to odsustvo prošlosti, ta ograda koja poput strašnog šava odvaja otrcani američki san od stvarnosti -Već znate poznate “jadni Meksiko, tako daleko od Boga i tako blizu Sjedinjenih Država” koji se pripisuje Porfiriju Dijazu –, tu destinaciju koju su donedavno posjećivali samo gringosi ili gabachosi, kako se zovu penzionisani Amerikanci, to izmišljanje i ponovno izmišljanje sebe, što čini Baja California tako fascinantnom i zabavnom.
Taj put, jer to je to, od toga se sastoji putovanje ovamo, ulazak u auto i prolazak kroz njega, tako neobjavljeno, tako neočekivano, tako – aleluja – malo iskorišteno.
I jedan od trenutaka kada se sve to veoma dobro percipira, gde se taj svet dekodira, to je za stolom, kad se sjedne da jede . Kuvar Miguel Angel Guerrero Imao je baku i djeda iz Santandera, Granade i Teruela.
Otac ga je naučio loviti i danas lovi i peca i kuha i služi ono što ulovi. Prije deset godina smislio je koncept: Baja-Med kuhinja . „Nisam mogao da pričam o kuhinji Baja California jer ona zapravo nije postojala. I onda sam to pomislio. Činjenica da ne postoji vekovna tradicija kulinarstva omogućava nam da budemo odvažniji”, objašnjava on The Querence , njegov restoran Tijuana, držeći čašu vina. Guerrero ovako definiran, ili ovako izmišljen, kuvanje koje se ovde odvija.
Zvonik kolonijalne crkve u Tijuani
zbog vremenskih prilika, Baja California podsjeća na Mediteran. Stvara stabla maslina i druge proizvode koji se ne koriste u ostatku zemlje. To je takođe poluostrvo, okupano na istoku more od korteza i na zapadu pacifik , a to ispunjava kuhinje plodovi mora i riba . Tako je rođen kulinarski pokret koji ovu državu postupno pretvara u mjerilo nacionalne gastronomije.
U Baja Kaliforniji također imaju dodani dragulj, također vrlo mediteranski: dolina Gvadalupa gde se danas proizvodi većinu domaćeg vina . Područje za posjetiti od vinarije do vinarije i uživati.
Ovo nije Napa s druge strane ograde, gdje dolazite sa svojom kreditnom karticom da kupite najskuplje vino. To su grupe ili parovi koji tamo odlaze da se dobro provedu. Zgodne žene u lepršavim haljinama i šeširima i nasmejani muškarci zajapurenih obraza koji se, umesto da šetaju mešajući i mirišući vino iz čaša, posvete, pre svega, ispijanju vina.
“Ne takmičimo se protiv Sjedinjenih Država. Postoji sintetičko iskustvo. Kao McDonald's, gdje je sve već organizirano i šta god odaberete, to je već popravljeno. Evo više slobode “, objasni Alex Ford, somelijer u vinariji Decantos .
Encuentro Guadalupe Hotel and Winery
Predlozi poput ovih vinarija i restorana kao što su La Querencia ili Bruma i Encuentro Guadalupe, oba u dolini, su šik, finiji, više od jagoda , kako kažu u Meksiku do otmjenog, sudbine.
Ali dobra stvar je to što posle postoje i druge strane, druga lica za poliedarsku sudbinu. Kao to granica meksika to je poznato, čak i iz slušanja o tome, kao što je slučaj sa Tijuanom. Ili kao samo putovanje, treće. Ta vožnja prema jugu niz zapadnu obalu u potrazi za plažama i morskim plodovima San Felipea ili vodama More Cortez iz San Luis Gonzage Ili zaliv Los Anđelesa , u kojoj pliva ajkula kit.
Prelazak granitnih klisura i pustinja saguaro kaktusa – okruglih sa krakovima, onih iz filmova –, svijeća, koje izgledaju kao mišji repovi zabijeni u zemlju, i ocotillosa na čijim granama niču palmino lišće. Paliti puteve gde nema ni telefonskog signala i gde iznenada pojavljuje se mali restoran koji reklamira plodove mora na plakatu i služe tri zemljaka koji su posvećeni ubijanju vremena i ne znaju ni da li imaju hladno pivo u frižideru.
Plaža La Lobera, u San Quintinu
Arturo, jedan od njih, koji posetu koristi da se odmori od nerade, kaže mi da prolazi "hiljade ljudi" a ja ga gledam i smješkam se i klimam glavom jer nisam ja taj koji će mu proturječiti. onda je još istočna obala, i popnite se na nju na putu do doline i njenih vina, gradovi poput San Quintina , ružan, vrlo ružan, izgrađen oko Transpeninsular Highway, ali to u zamjenu nudi u svom predgrađu plavi i zeleni pejzaži litica i jedan vuk u pećini koja izgleda kao lunarni krater sa stotinu tuljana koji će satima gledati kako životinje zijevaju ili puze u vodu kao da su izašle prethodne noći.
ILI Cove , gdje Mrs. Sabine ima jednu od najboljih pozicija planet ulična hrana, La Guerrerense, u kojem kuha ceviche toast – jer kaže da “ako ti Bog da samo limune, napravi ceviče” – to će te naterati da kasnije pogledaš nju kao što gledaš majku.
lonely road
Ensenada je također nulta osnova za surfovanje u državi . Posebno Plaža San Miguel , gdje surferi kažu da je ovaj sport počeo u zemlji. A to je ujedno i najljepši grad, u kojem vam najmanje nedostaje taj drugi Meksiko sa istorijom i arhitekturom, ako je to taj drugi Meksiko i kada dođete ovdje.
U Ensenadi se vidi i na ulici, kao u Tihuana ili Tecate, onim norteños bendovima sa svojim kaubojskim šeširima, njihovim čizmama i njihovim instrumentima koji nude pjesme za pezos.
Pevaju to: "Mexicali je bio moja kolevka, Tecate moje obožavanje, iz moje koketne Tihuane nosim ljubav upaljenu i moje srce je ostalo tamo u Ensenadi". Oni su isti muzičari kao u barovima Hussong's čiste hodnike od pozadinske buke, gazeći po tepihu od ljuski kikirikija i praveći sebi mjesta među klijentelom u kojoj se miješaju uobičajeni župljani i gringosi, najbolje i najgore iz svake kuće, iz svakog svijeta, kao u državi , a gdje chela trče jer je happy hour i dogovorili smo se za piće i samo malo, ukratko, bitno je sada.
Surfanje u Ensenadi
_*Ovaj izvještaj je objavljen u **broju 121 Condé Nast Traveler Magazina (septembar)**. Pretplatite se na štampano izdanje (11 štampanih brojeva i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili sa našeg sajta). Septembarsko izdanje Condé Nast Traveler-a dostupno je u svojoj digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju. _
Restoran Dos Panes u Mexicaliju