Dani umjetnosti, falafela i religije: najmultikulturalniji Izrael je u Haifi
Postoje tri stvari koje privlače vašu pažnju čim kročite Haifa .
O: topografija grada, nadvišena nad Mount Carmel , visok 546 metara, da bi se kasnije širio niz brdo sve dok se gotovo nije izlio, doslovno, u Mediteran.
dva: neobična mešavina kultura , koja se ogleda na njegovim ulicama kroz splet arhitektura i kvartova u savršenom skladu: pored starih crkava uzdižu se minareti džamija ili naziru male table koje ukazuju da se tamo, iza tog ugla, krije sinagoga. Ovome se mora dodati i mirna koegzistencija sa drugim grupama kao što su Druzi, Etiopljani ili pravoslavni hrišćani : miks je uzbudljiv.
Put zapadno od planine Karmel u Haifi
i tri: više religije . the towering Baha'i Garden , vlasnik i gospodar prostora, koji se sa svojim zelenim površinama prostire na 19 terasa upravlja urbanom razglednicom Haife, dajući joj sav mogući sjaj.
To je samo mjesto gdje oni završavaju - ili počinju, ovisno o tome kako na to gledate -, na nivou mora, gdje Počinje avenija Ben Guriona , okosnica gradske sirotinjske četvrti i epicentar većeg dijela njegovog društvenog života. Do njega gde smo odlučni da počnemo da merimo puls onome ko je, inače, treći po veličini grad u Izraelu.
NJEMAČKA KOLONIJA JE GASTRO
Posjetiti Haifi nužno znači posjetiti ovo komadić Njemačke donijet na Bliski istok . Jer da: dok šetate njegovom glavnom avenijom, osjećate da su vas ukrcali u avion i odvezli u bilo koji tradicionalni njemački grad. Ovo, kao i sve, ima svoje objašnjenje.
Baha'i Gardens, u Haifi
Ispostavilo se da u 1869 u ove krajeve stigla u celini Protestantska hrišćanska nemačka kolonija koji pripadaju Temple Society - Templari, da, ali nema veze sa vitezovima. Naselili su se na tom području i izgradili niz zgrada - uglavnom kuća - u kamenu boje meda, svaka prekrivena crvenim pločicama i sa njemačkim natpisom biblijskog citata iznad vrata.
Kada su Britanci stigli 1939. protjerali su ih , ali kvart je ostao netaknut, kao što je opstao do danas, sada pretvoren u prostor pun atmosfere, restorana i simpatičnih kafića.
Morat će posjetiti područje šetaj je opušteno , osjetite i živite dušom koja mu je udahnuta i, naravno, sjednite u jedan od njegovih restorana i kušajte gastronomsku ponudu. Tek smo počeli, da, ali ne možemo propustiti ovu priliku.
Dobra opcija je fattoush , restoran-galerija sa boho-šik dekoracijom na čijoj se terasi, među stogodišnjim drvećem i desetinama biljaka, pojavljuju otmjeni suncobrani, stolovi i najslađe fotelje. unutra, opuštenoj atmosferi i želji da uživate u životu : naručili smo ćevap od jagnjetine i salatu od kinoe, ukusi tu i tamo na tanjiru.
Prije odlaska možemo izbjeći gledanje u natpis pored vrata: “ Ovdje su dobrodošle sve boje, svi uzrasti, sve kulture, svi spolovi i religije. …”. Vau, kako je dobro opisana i sažeta idiosinkrazija stanovnika ovog grada.
Od ove tačke avenija ben gurion nastavlja se sve dok ne stigne do mora, a time i do luke, najveće i najprometnije u cijelom Izraelu. Prošetati okolicom, prepunom prodavnica svih vrsta, uvijek će biti dobra ideja.
TROPSKI VRTOVI GDJE SE KLANJATI
Vraćamo se svojim koracima i idemo pravo do velike gradske atrakcije: Baha'i Gardens dominiraju Haifom u obliku a divan zeleni vodopad.
Deklarisano UNESCO-va svjetska baština 2008 , to je jedno od dva najsvetija mjesta za pripadnike Baha'i religije: ovdje, u nadsvođenom mauzoleju, počivaju posmrtni ostaci Baba, prethodnika Baha'ullaha, glavnog proroka. Prije pogubljenja u Perziji, Bab je bio zatvoren u tamnim ćelijama, otuda raskoš zelenih površina i svjetlost koju mjesto daje, pokušavajući mu pomoći da vrati ono što je tako dugo izgubio.
Ben Gurion s pogledom na vrtove
Posjeta, koja je potpuno besplatna, ide kroz terase prepune biljaka, kaktusa i cvijeća koje s visine gledaju na grad i pružaju najljepši panoramski pogled. Bio je kanadski arhitekta Fariborz Saba za njegov dizajn, dok se za svetilište, koje spaja stilove sa istoka i zapada, pobrinuo kanadski William Sutherland Maxwell.
Jos jedan detalj: U hramu se ne održavaju vjerske službe ili ceremonije. To je mjesto posvećeno isključivo meditaciji i molitvi.
WADI NISNAS, GDJE OSJEĆAŠ ŽIVOT
Smirenog duha i dubokog opuštanja vraćamo se stvarnom životu, onom koji zavlada ulicama Haife čim sletimo na Naselje Wadi Nisnas.
Haos ovdje nastaje zbog saobraćaja, truba i galame onih koji idu s jednog mjesta na drugo noseći torbe u rukama. Ovdje možete osjetiti suštinu Bliskog istoka, između njegovih bazari, štandovi sa uličnom hranom i uske uličice . U svoje vrijeme to je bila arapska radnička četvrt, sve dok u arapsko-izraelskom ratu 1948. mnogi nisu marširali. Wadi Nisnas je dočekao 3.000 Palestinaca koji su odlučili ostati.
Izbjegavamo djecu koja se igraju nasred ulice, iznenađeni smo povicima trgovaca, i podlegnemo mirisu koji dolazi iz tog malog biznisa čiji natpis na arapskom razumijemo samo jednu riječ: falafel . Pa idemo.
Wadi Nisnas, kvart Haife u kojem možete naručiti da ili da falafel
efektivno , Alif nas dočekuje sa ogromnim osmijehom sa druge strane **HaZkenim Falafel bara**, sretan što ga posjetimo u njegovom malom baru. Posebnost kuće - i praktički jedina ponuda, pored nekih izvrsnih pita - su to kroketi na bazi slanutka ili graha tako tradicionalni i tipični na ovoj strani svijeta.
Poziva nas da sjednemo za šank i, nakon što nam je poslužio ono što nas uvjeravaju da je najbolji falafel u cijelom Izraelu - njegov recept osigurava uspjeh poslovanja od 1950. - pita nas o našim životima između smijeha i šale . "Imate sreće", kaže nam: „Obično se čeka veliki red za ulazak“.
Ne napuštajući Wadi Nisnas, odlučili smo posjetiti Muzej umjetnosti Haife , koji ima privremene izložbe moderne umjetnosti domaćih umjetnika. Međutim, umjetnost koja nas zaista iznenađuje je ona koju vidimo na putu: ulice i zgrade naselja su napučene uzorcima urbane umjetnosti. I palestinski i jevrejski umjetnici ostavljaju svoj trag muralima i grafitima u kojima najavljuju i osuđuju. Šetnja se čini predivnom.
KAFE U HADRU
Više prodavnica i više restorana oblikuju još jednu gradsku četvrt u kojoj se koncentriše veći deo svakodnevnih aktivnosti: ovde stanovnici Haife žive, kupuju, jedu i oblače se. Sve u jednom.
Ali oni takođe razmišljaju o svojoj budućnosti i o tome šta žele od nje: sve je aktuelnija i vidljivija tendencija Haifa postaje slobodan grad , izvan predrasuda i kulturnih standarda na koje nas je ostatak zemlje, dobrim dijelom, navikao. I, kao što smo do sada zaključili, oni to dobijaju.
Veći dio tog pokreta kuha se na ulicama Hadara, u kafićima poput Elika Art Cafe , gdje je veliki dio kulturna klica izraelskog grada. Najzanimljivije je da je za to mnogo krivice - u pozitivnom smislu, naravno - na arapskoj zajednici koja čini 10% stanovništva Haife i koja sve više On više bježi od tog konzervativizma koji je navodno ukorijenjen u muslimanskoj vjeri: podržava slobodu mišljenja, jezika, vjere i seksualne orijentacije.
Kulturna klica grada
Vjerujte nam: ovo su dovoljni izgovori da posjetite Hadar, ali ako želimo još, naći ćemo ga: **Madatech, Nacionalni muzej nauke, tehnologije i svemira**, ima impresivne izložbe kako bi nauku približio svima.
A IMA JOŠ...
Ako su nas pogledi sa Jardines de Bahi'a zavarali, ali želimo da budu još bolji, moraćemo samo da se spustimo do šetališta da se popnemo žičarom koja vodi do samostan karmelićana Stella Maris, na padini planine Karmel: mjesto gdje su se kršćani naselili u doba krstaša. Ovdje je podignut 1836. godine ovaj hram izgrađen u mermeru, najinspirativnije mjesto za sve vjernike.
Malo dalje na planini, još jedno amblematično mjesto: s Ilijina pećina , a G Ruta od 14 metara koja se smatra svetim mjestom za tri preovlađujuće religije, i gde se veruje da se prorok sklonio tokom putovanja kroz pustinju.
Atmosfera unutra je najmističnija: dok vjernici pjevaju svoje molitve uza zidove pećine, nemamo drugog izbora nego da još jednom razmišljamo, pogled na grad odozgo . Kutak Izraela koji gazi, da, ali daje primjer. Nadam se da će ih pratiti još mnogo.
Stella Maris, Haifa
Noć pada iznad Haife