Jutarnji zadatak u Lastresu
Sunce još nije izašlo, nebo sija pod mekim orbajarom, od moga silnog koraka, zoru čamac čeka, vrijeme je da se ide na more. Prva strofa 'Ribara', himne asturijskog pomorstva.
Luis Perez Loza je prvi put skočio u more kada je imao 13 godina. Danas se ovaj penzionisani ribar sa iskrenim osmijehom prisjeća pomorskog zadatka: „Imam dvoje djece i troje unučadi na ribarskom brodu. Niko nije upoznao nesigurne uslove u kojima je živela moja generacija. Na pučini smo spavali tijesno zajedno, odjeveni i mokri. Moja supruga je bila posvećena radu mreže, kao i mnoge devojke iz Tapije. Cijeli život sam posvetio moru. Ona me je zauzvrat pustila da živim."
Ovako govori pomorska Asturija. Ova zemlja, koja nikad ne gubi iz vida svoj kantabrijski horizont, akumulira stoljetne kronike koji govore o njegovoj tradiciji lova na kitove, o migratornim odlascima sa sretnim završetkom, prosperitetnog povratka, gastronomije u kojoj vlada riba, pa čak i najnovijih trendova u surfanju. Neizostavno povezani sa moćnim Biskajskim zaljevom, gradovi ovog pomorskog sporazuma kreću se uz šum njegove plime.
Ovdje su ljudi otišli na more prije pjevanja pijetla i žene, dirnute štapićem stoicizma, Napravili su mreže, brižljivo očistili pikse (udlicu) i palamide na ribarnici i pretpostavili da je ostalo još nekoliko mjeseci da se spoje sa svojim muževima i djecom. Ovo je hronika mora kao metafore nade i slobode.
Oricios na žaru u Palermu (Tapia)
Ni Luis ni bilo koji od ribara iz Tapia de Casariego na krajnjem zapadu Asturije, ne zaboravljaju tragediju Ramone López. Bilo je to 11. novembra 1960. godine kada je nestalo šest mornara u nemirnim vodama. Spomenik pored ribarskog bratstva komemorira nestale pod budnim okom Virgen del Carmen. Penzioneri dijele večernja povjerenja. Govore, ćute, pamte. U primorskom naselju San Sebastián, najstarijem u gradu, frenetično je kretanje hobotnica, oriciosa, andarica (nécoras) i bugresa (jastoga).
Čamci ulaze u pratnji oluje galebova. špic na pijaci. Onofre spašava ogromnu ribu škorpiona iz jedne od polistirenskih kutija. Širom otvara usta: "I on pjeva." lukav i sarkastičan, naš cicerone kaže "da voli svoju tierrinu do bola". Na ribarnici Tapia pjevaju, i to puno. Zujanje padajućih cijena rijetkost je u asturijskim rulasima (pijacama), gdje se prodaje na digitalnoj aukciji. More je bilo velikodušno: grdobina, cipal, sanmartinci (lokalni romb), škorpion, pica i acedías.
Crkva i groblje Niembro (Llanes)
Na plaži Ribeira, u naselju San Blas, morska atmosfera se rastvara u modernosti valova za surfanje. Šezdesetih godina dvadesetog veka Australci Robert i Peter Gulley pronašao na ovim plažama pravi raj. O tome nam priča jedan od školskih monitora, Pedro, bivši šampion u surfanju u Asturiji, koji brani groznica asturijskih stolova, u moru i na stolu. Bez sumnje, kontrapunkt grubosti Kantabrijskog mora leži u njegovim kuhinjama. U restoranu Palermo nešto strašno fabe su u stanju da ućutkaju tim i sofisticirana prezentacija ježeva na žaru to potvrđuju Za asturijskim stolom, biti ljubazan ne znači biti hrabar.
pogled odozgo, Luarca je lijepa gomila zgrada koji se kao da se penju uz meandre rijeke Negro. Njegova posebna fizionomija objašnjava konačnu vezu između pomorskog karaktera i indijskog naslijeđa. Grad održava elegantne vile porodica koje su se vratile iz Amerike u 19. veku. Vila Excelsior, Villa Argentina i Casa Guatemala pokazuju moć Indijanaca na kraju stoljeća.
Za Luisa Larija, nadmoć leži u dubinama Biskajskog zaliva, naseljenog fantastičnim stvorenjima koja nadilaze svaku fikciju. Direktor Giant Squid Centra je međunarodna eminencija u oblasti krakena. Za početak, upoznaje nas sa ženkom glavonošca architeuthis dux, koji sa 17 mjeseci dostiže 14 metara dužine. Laria nam otkriva kronike kitolovca. “Kitolov je razvijen u Asturiji zahvaljujući baskijskim mornarima iz Landesa (Francuska). Bio je morska svinja, sve je iskoristio: meso, kosti, salo, pa čak i sperma”.
Pogled sa Kabo Vidija, u Kudiljeru
Spavanje u La Casona de Doña Paca je nešto poput autentične güeline nekoliko dana. Na platnenim stolnjacima se poslužuju svježe cijeđeni sok, gurmanska kafa, zrelo voće i niz domaćih asturijskih hljeba i peciva. Prije 15 godina, Montse, šef svega ovoga, počistio je staru indijsku kuću za dobrodošlicu Anglosaksonci koji vole domaći tempo života.
Danas sunce izlazi u gradu Kudiljeru. Irski hispanista Walter Starkie definisao ju je (s manje od 2.000 stanovnika) kao "skrivenu populaciju" . Njegova ljepota prošla je nezapaženo s mora. Suprotno od onoga što se dešava u njegovim uličicama, prepuna ekstatičnih putnika koji se bukvalno penju kroz selo. Plaza de la Marina, stara ribarska luka, danas je epicentar slobodnih dana u gradu. Na jednom kraju, El Pescador prikazuje gigantsku fresku Jesúsa Casaúsa (1926-2002), katalonskog slikara i usvojenog sina grada, koji se dičio najboljim pogledom, u indijskoj kući na najvišoj tački ovog prirodnog amfiteatra. Rad odaje počast pomorskom radu žena, koji je prevozio robu u sela u unutrašnjosti, udaljena 30 kilometara.
Marinirana tuna sa sjevera
Oko tri kilometra od plaže San Lorenzo, Laboral City of Culture je lijepa djevojka iz Gijona. Lepši od devojke, stari univerzitet, koji stoji još od četrdesetih godina, zauzima duplo veći prostor od manastira Eskorijal. Ovdje nas čeka iskustvo između gastronomske izvedbe i promišljene lekcije anatomije.
The Šef kuhinje iz Ovieda Sergio Rama čeka lopovskim gestom pored primjerka od oko osam kilograma alalunga tune. Ne trepnuvši okom, i slušajući škljocanje fotografa, Sergio se priprema da ušmrka ovu spektakularnu bijelu tunu. čist rez odvaja delikatesu od tune, ventrescu, od dijela pored crijeva, igrališta anisakisa. Zatim, spretno seče lungić, koji se kasnije pretvara u vok i meso sa roštilja.
Oslić u krompir supi iz Auge (Gijon)
Čitalac može prepoznati Lastres sa svojim umjetničkim imenom: San Martín del Sella. Prije jedva tri godine, osamljeno selo se odlučilo za moć fikcije kao tačnu udicu za publicitet. Uradio je to sa doktorom Mateom. Mnogi njegovi sljedbenici nastavljaju hodočašća u potrazi za već amblematičnim lokacijama. Za ribare iz Llastrina, hodočašće završava u kapeli Virgen del Buen Suceso, njihovog sveca zaštitnika. Prinosi hodočasnika su neobični koliko i simbolični. Sjajna ikonografija koja govori o nadama i očekivanjima. U mom slučaju, žrtvovanje 'dobrom događaju' sažeto je u zastrašujući pomorski mamurluk.
Još nije ni tri ujutro i Orlando nas, vidno oprezan, dočekuje sa svoje jedrilice. Odmah nam se sviđa: “Kafa i Biodramina?”. Danas idemo na pecanje, tačnije na fotografisanje dela ribarskog čamca. Krećemo na sjeveroistok od luke Lastres, oko tri milje dalje nalazimo brod Xarabal. Do sada, dok Alex penje na palubi, moj blog je onaj o povrću u blenderu. Na kraju, emocija prvog puta trijumfuje i ja se fokusiram na ove profesionalce u umjetnosti ograde. Trenutak dobija pozorišni prizvuk: crna pozadina, umjetno osvjetljenje, karnevalske trake i dolazak i odlazak ribolovne opreme.
Šetalište marine u Ribadeseli
Ukorijenjen u vidikovcu pustinje Virgen de Guía, Odmah razumijem zašto je Ribadesella poznata kao plaža Picos de Europa . Masivi presvučeni livadama drugog najposjećenijeg prirodnog parka u Španiji čuvaju grad.
na Paseo de la Marina, Gran Hotel del Sella simbolizira klicu evolucije turizma visoke klase, kada su markizi od Argüellesa osnovali svoju ljetnu rezidenciju u ovoj vili. Danas se urbano jezgro destilira danas dostojanstvena atmosfera tipičnija za 21. vek : parovi koji kao da su preuzeti iz filma Cesc Gay, zgodni nordijski muškarci na putu za Santiago i majke i kćeri koje dijele Levi's i Hunters. Samo jednom godišnje, u avgustu tokom Spusta sa Selle, grad parkira svoju sofisticiranu pozu kako bi smočio i pokazao svoju majicu celom svetu.
Sa nekim savremenim bljeskom, poštuje gastronomsku tradiciju Riosellana Bruno M. Lombán, komandant kuhinje Petnaest čvorova. U blizini vile Rosario, ova stara kuća jabukovače uvjerila je stručnjake u dobru hranu za nešto više od godinu dana. Pirinač sa jastogom, degustacija lokalnih sireva i moć njegovih kroketa od kopanga opravdavaju posetu.
Pet kilometara dalje, bleda u crnom prekida rutu. La Cuevona je pećinsko čudo prirode tipično za ovo krečnjačko okruženje, i samo pristup malom selu Cuevas od oko 60 stanovnika. U njemu se održavaju koncerti kamerne muzike i stotine bljeskova.
Majke i kćeri u šetnji Ribadesella
Dva sata istočno od Tapije, Llanes ima oko 30 plaža čuvan zelenim tepihom Sierra de Cuera. Bio je opasan grad do 13. vijeka, kada je nastao prestižni Ceh pomoraca . Središte Bratstva San Nicolás, danas kapela Santa Ana (1480), bila je tokom 14. i 15. veka kuća kitova. 1905. voz je stigao u Llanes. Uz njega, aristokratski izletnici koji su grad učinili mjerilom sofisticiranosti i dobrog života. Sa tačke gledišta Paseo de San Pedro (1947), Llanes uvjerava. U daljini razlikujem Kocke sjećanja, umjetnika Agustína Ibarole , neki betonski blokovi koje je umjetnik intervenirao apstraktnim i figurativnim motivima oko povijesti Asturije.
Sedma umjetnost također završava u Llanesu. Neki od najboljih filmaša snimali su na ovakvom prirodnom setu. Krečnjački pejzaži, odgovorni za prekrasne nesreće kao što su Gulpiyuri (plaža u unutrašnjosti 100 metara od obale), besprijekorna arhitektura (crkva Santa María del Concejo je gotovo jedini primjer gotike u Asturiji) i usluge koje pružaju vili , pretvoriti ga u poželjan filmski studio. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda i Gonzalo Suárez – privremeni stanovnik i miljenik grada – snimali su na oko 25 lokacija u Llanesu.
Plaža Balota sa vidikovca Boriza (Llanes)
Pomorska ruta završava u selu La Salgar, gdje nas čeka još jedan direktor. U ovom slučaju, demijurg asturijske kuhinje i dostojan dvije Michelinove zvjezdice. Nacho Manzano iznenađuje gestom koji podsjeća na najboljeg kuhara na svijetu. Uzbuđuje se zbog jednog od svojih prepoznatljivih jela, kajgane od luka i sira na kukuruznoj torti. „Asturija je bila pionir u upotrebi kukuruza koji su Indijanci uvozili iz Amerike. Sjećam se kako je moja majka pripremala kolače ovdje, nekadašnja Casa Herminia. To je okus usko povezan s djetinjstvom Asturijanaca”. Njegova kuhinja takođe koristi tehnike iz drugih geografskih širina: „Iz Japana mi se sviđaju njihovi hrskavi okusi bez masti; Peruanski ceviche je izuzetna tehnika konzervacije, rođak marinade. Na kraju krajeva, kuhinje imaju više zajedničkog nego što mislimo”.
“Poznat sam po deset jela, to je važno. To je moj zaštitni znak”, zaključuje šef kuhinje. Manzanova lucidnost potvrđuje moje sumnje. Možda se zaštitni znak asturijske obale prevodi u jedinstveni duh njenog Kantabrijskog mora. Isti onaj koji je iskovao njegov poletni duh, u suštini blag i bez izvještavanja. Sada, ako Asturija gleda u nebo sa Picos de Europa, kako ona izgleda sa svog Kantabrijskog mora? Stihovi Emilija Pole daju ideju:
U daljini se vidi Kantabrija
ogromne iglice koje krune
plavkasto bijela; tako su odlični
da srce kada ih razmišlja, pati.
Salon restorana Nacho Manzano, u La Salgaru