"Gorila te pogleda unutra... i ostane neko vrijeme"
Na Novu godinu 1977 digitalna gorila protresao je lišće s nestašnim izrazom lica dok ga je oduševljena Dian gledala kako ulazi u gustiš. Bio je to posljednji put da je vidio svog prijatelja živog. Gorile su bile stigmatizovane kao "crni demoni" stoljećima i odricana od strane viktorijanske intelektualne elite, nesposobna da prizna afričko porijeklo čovjeka kojeg je Darwin branio.
Međutim, bilo je teško je zanemariti sličnosti između ljudi i velikih primata, sa kojima dijelimo 99% genetskog materijala. Danas znanje o gorilama napreduje u isto vrijeme kada i pretnja njegovog izumiranja.
Put za Bwindi
The cifra ubistvo, neodvojiva od etologa budući da je bila "pahulja crne kose", poslužilo je da se osudi pad ove populacije od strane lovokradice ili lovokradice. Digit je prva od četiri gorile kojima posvećuje svoju knjigu i razlog zašto je nastala Digit Fund Fondacije Dian Fossey da podrži njihovo aktivno očuvanje. i usput, Cifra je također bila pokretač našeg putovanja.
DOLAZAK U BWINDI
Između vulkana Virunga u Zairu koegzistiraju Uganda i Ruanda poslednje planinske gorile. Odlučili smo ih posjetiti na strani Ugande: Nacionalni park neprobojne šume Bwindi.
Rano tog jutra napustili smo Kigali, glavni grad Ruande, krenuli prema planinama koje graniče sa Ugandom, teturajući se u kombiju. stompi –naš vodič – po uskom zemljanom putu.
Nedjelja je i počinjete vidjeti kakofonija žena koje u fazama izlaze iz svojih koliba da bi išle u crkvu. Ono što počinje kao lagano zujanje brzo se pretvara u veselu metež glasova i napjeva. Oko nas stotine geometrijskih uzoraka jarkih boja ističu se na crvenoj zemlji Ugande – neke žene su čak obučene u gomesi, svečanu haljinu – između šala, naguravanja, starica sa kišobranima da se zaštite od sunca i tinejdžera koji se prijateljski smiješe. Svjedoci smo beskrajne radosti. Dočekuju nas praveći veliku buku i udarajući o bočne strane vozila. Uzvraćamo osmijeh, oduševljeni što smo svjedoci tog trenutka.
Žena iz Ugande obučena u vesele šare koje preplavljuju zemlju
Ovo vrijeme je cijenjeno da se smanji napetost od prethodnog dana, kada smo jurili porodica čimpanzi kroz rezervat Kyambura prelazak rijeke pune nilskih konja stablom nesigurne stabilnosti...
Nijedan znak nas ne čini predznakom kiša koja iznenada počinje da pada dok ogroman leptir žurno prelazi po vazduhu, kao da želi da ode negde da se skloni. Churchill nije mogao bolje opisati prirodu Ugande: „Ptice su sjajne kao leptiri; leptiri su veliki kao ptice. Vazduh zuji od letećih stvorenja; zemlja ti se gmiže pod nogama.”
The tokovi određenog toka koji počinju da se stvaraju nakon iznenadnih padavina ugrožavaju naš uspon na Bwindi. Moramo silaziti nekoliko puta dok Stompi manevrira motorom vozila, a nekoliko ljudi iz sela koji su nas gledali iz daleka dolazi uslužno da gurne pozadinu. Nekoliko sati kasnije stigli smo na odredište.
Napolju koliba u domu Kyambura Gorge, crvenkasta zemlja čini močvaru u kojoj je nemoguće preći dva koraka a da ne budeš zarobljen. Unutra, tuš ne radi, a serviser nas sa zasljepljujućim osmijehom pita da li može nešto pomoći. Konačno se razvedri i idemo dole da kupimo voće u selu.
Jedan od osam luksuznih apartmana u Singita Kwitonda Lodge & Kataza House
Grad je podijeljen na dvije zemljane ulice, dugu i strmu. Gusti, crni, lijeni dim bježi sa nekih prozora, polako se diže. Kuhinje su ženski univerzumi u kojima nema ničega osim vatre iskopane iz zemlje. Napolju dječak pokušava provući kolutiće kroz vrat pivske flaše, dok njegova sestra ždere braonkasto pecivo na tanjiru napravljenom od pola bundeve. U drugoj ruci drži komad hljeba od prosa kojeg je majka samljela rukom sa dva kamena različitih veličina koja su još uvijek na vratima. Žena izlazi i nudi nam žitni pripravak koji je, kako kaže kroz smijeh, jako dobar za vraćanje muževnosti.
Život u selu je miran, vrijeme u planinama Bwindi je ciklično, poštovanje pretka je model života i tradicija, zbirka njegove mudrosti.
SUSRET SA GORILAMA
Zora u planinama sa tako gusta magla da nas serviser mora pažljivo odvesti na doručak: tamnu kafu i Rolex (od valjanih jaja), ugandski klasik koji se sastoji od chapati hleb koji umotava omlet od jaja i povrća, ali živci znače da jedva možemo okusiti zalogaj.
Lav drijema u Nacionalnom parku neprobojne šume Bwindi
Nakon što smo mentalno pregledali svu opremu, uputili smo se u nkuringo interpretativni centar Odakle će krenuti naša ekspedicija? Suprotno onome što smo zamislili, ne moramo se uspinjati, već se spuštamo strmom padinom: Locirali su porodicu gorila blizu rijeke.
Teško je hodati kroz netaknutu i izvijenu planinsku šikaru uprkos činjenici da hodamo ispred jednog od tragača, koji impozantnom mačetom seče vegetaciju. Ulazimo na čistinu, gdje nas čekaju drugi tragači koji traže da stišamo glas. Odjednom se stvara magična atmosfera: još ih ne vidimo, ali pretpostavljamo da smo našli gorile. Uputstva se ponavljaju žurno: “Imamo sat vremena, ne približavajte se, ne pričajte glasno, ne gledajte životinje pravo u oči. Idemo!".
Nikada neću zaboraviti prvi susret sa srebrna gorila. Svojim mrzovoljnim i nespretnim izgledom velikog dječaka iz škole ošamućenog neugodnostima puberteta, on se može pohvaliti i mudrim pogledom, proučnim očima koje vas tjeraju da spustite pogled. "Kada te gorila pogleda, on te gleda iznutra" Mislio sam. Nemoguće je to opisati na bilo koji drugi način.
Ostatak porodice je raštrkan nekoliko metara dalje, ne gubeći jedni druge iz vida. Tipična grupa gorila sastoji se od odraslog mužjaka od oko 140 kg, tri ili četiri ženke i nekoliko mladih. Stidljiva ženka nas posmatra pokušavajući da pogodi naše namjere. Mali primjerak, nekoliko koraka iza, dodiruje stopala dok nonšalantno žvače. Gorila se kreće nekoliko puta, možda tražeći nove snimke, uprkos činjenici da se jedan od putnika ne prestaje zamarati zvukom kamere.
Adolescent gorila jede izdanke u Nacionalnom parku neprobojne šume Bwindi
Miris prethodi buci. Prišli smo preblizu, čini se da kaže životinja očima ispuštajući gromoglasno režanje. Impozantni srebrnoleđi mužjak se diže u svojoj veličini i izvodi seriju hitnih udaraca svojim velikim rukama. Sjetio sam se Fosijeve studije, gdje objašnjava karakterističan miris koji mužjaci emituju kada postanu nervozni, iako spominje i njihov nenasilni karakter.
FONDACIJA DIAN FOSSEY
Kada uvećavam neke od fotografija susreta sa primatima, primjećujem evidentno škiljenje vođe grupe i podsjetio sam se na spominjanje ove osobine u Fosseyjevoj studiji nekoliko članova grupe 5: Poppy i Effie.
Sličnosti kao što su spajanje šaka i stopala (sindaktilija) ili strabizam su izuzetno važno u određivanju odnosa. Hoće li naš srebrni biti jedan od potomaka grupe Fosseyjevih voljenih gorila? Kontaktiramo Dian Fossey Gorilla Fund International: Poppy je posljednja od gorila koje je Dian upoznala i nestala prošle godine. Preživjelo ga je petoro djece. Može li ova gorila biti rođak? Vjerovatno: Effie je bila matrijarh porodice čiji su članovi raštrkani među mnogim grupama u lancu Virunga.
srebrna gorila
dok ćaskamo, Jonas Nubaha, jedan od posljednjih nosača koji je dijelio šetnje sa etologom, ostaje ponosan što je toliko godina doprinosio zaštiti gorila.
Promatranje primata može nam pomoći da naučimo kako su se izumrli preci mogli ponašati, jer smo sličniji nego što bismo htjeli priznati. I opet se setim šta sam osetio dok me je srebrna gorila gledala: "Gorila gleda u tebe... i ostaje neko vreme", dodam mentalno dok to razumem sudbina gorila nije izumiranje, već očuvanje. Duboko u sebi, turisti su ponekad nužno zlo.
Ako želite znati kako možemo pomoći u zaštiti populacije gorila – usvajanje, posjete, izbjegavanje grešaka kao što je korištenje palminog ulja za sprječavanje krčenja šuma... – možete posjetiti web stranicu Dian Fossey fondacije. Sve informacije o hotelu Singita Kwitonda Lodge.
***Ovaj izvještaj je objavljen u *broju 144 Condé Nast Traveler Magazina (proljeće 2021.) . Pretplatite se na štampano izdanje (18,00 €, godišnja pretplata, pozivom na 902 53 55 57 ili sa našeg sajta). Aprilsko izdanje Condé Nast Traveler-a dostupno je u svojoj digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju