Spoj karaktera i veličine
Pola punski, pola feničanski, pola rimski, pola arapski... Grad Palermo je intenzivna mješavina. Spektakularno u svojoj enklavi, u uvali u podnožju planine Pellegrino of Sicilija , čini se da je zamislio dijete pjesnikinje, kako je rekao onaj Garibaldian kad joj se približavao s mora. Tragovi arapske dominacije pomiješani su s onima iz normanskog i baroknog stila na takav način da zgrada s prednje strane nema nikakve veze s istom zgradom gledano odostraga. ovo prihvatanje, ovu pragmatičnu inkorporaciju stilova , oduvek mi se činilo da definiše njegov ljubazni karakter. Ljepota, dekadencija i konzervacija. Renesansne palate pored koliba, 194 crkve sa zasvođenim plafonima na vrhu nekadašnjih džamija... Sve zgrade bile su svjedoci bezbrojnih osvajača.
Njegova priča je priča o stalnom haosu. Uz ove refleksije jednog popodneva sam se sunčao na ležaljci pored bazena Grand hotela Villa Igiea, pored kojeg su ruševine grčkog hrama bez krova. I dok Razmišljao sam o svom okruženju Poput nekoga ko sjedi u plastičnoj stolici na trotoaru da gleda, primijetio sam da je neko izbušio rupe u njegovim starim stubovima kako bi ugradio električnu utičnicu za minibar. Na trenutak Osećao sam se veoma ogorčeno. Ovo je bila zadnja kap! Tu sam bila, ljuta Engleskinja sa pribadačom Nacionalnog fonda na jakni (Britanska organizacija za zaštitu prirode).
Ali dok sam napola ležao, oblak je prošao preko mene i vreme se zgusnulo taj zarazni sicilijanski intenzitet , snažne poput džinovskih lomača koje se pale u okolnim planinama. I tako mi se odjednom izgubio svaki trag besa.
Pogled na Palermo sa planine Pellegrino
STONE
U Palermu se stvari dešavaju polako. Samo jednom sam primijetio naglu promjenu . Tada su odjednom, prije četiri godine, svi počeli pušiti cigarete koje si sam motala umjesto cigareta koje je subvencionirala država, koje su preko noći postale katastrofalno skupe. Ali čak se i ova promjena odmah činila vječnom . U svakom slučaju, duvan za motanje bolje pristaje uz Palermo: proces vađenja duhana iz kutije i papira knjižice navlaženog avgustovskom vrućinom. U sunčanim mjesecima, usponi i padovi grada su vidljiviji. Na ulicama i trgovima istorijskog centra koji su i dalje pogođeni nakon bombardovanja 1943. , neki ostaci liče na jastuke čija je utroba izbačena ostavljajući male tragove.
Ovaj utisak stiče čak i unutar čuvene pijace Vucciria, sa šarenim štandovima na kojima se prodaje sve od raznobojnih izvora do svinjskih kasača. Na potpuno srušenom Piazza Garraffello naći ćete gigantski grafit srce koje kuca naslikano na zidu nekadašnje otmjene banke . Dalje, na Via Roma, u nizu živice od mirte koja se nalazi odmah ispred vrata Muzički konzervatorijum Vincenzo Bellini , studenti sjede na kamenim blokovima iz 17. stoljeća, držeći svoje kutije za oboe, ogovaraju jedni druge, šapuću na uho.
Gdje sam sada? izgubljen sam . Uzimam kartu. Šarmantna je jednostavnost u načinu na koji je grad uređen od davnina: dvije okomite avenije dijele sve na četiri dijela. Ali svaka od moje tri karte govori nešto drugačije , posebno kada se ulice zgusnu na jugoistoku, prema teškom starom naselju Albergheria , u uličicama gdje dječaci, skoro svi u tinejdžerskim godinama, šetaju svoje pse boksere i voze se na skuterima. Ovdje sam jednom vidio čovjeka, iscrpljenog jakom vrućinom (jedva umirenog sjajem hlada bagrema), odšetati svog konja bez orme do mračnog maurskog dvorišta obavijenog sjenama.
Pozorište lutaka Cuticchio
U Palermu konji su posvuda. U ranim jutarnjim satima održavaju ilegalna takmičenja na izgubljenim autoputevima, a oni koji prežive nežno vode turiste na udobne trap izlete do i od kapucinskih katakombi, gde balzamovani leševi gradskih monaha i prelata vise sa kuka kao smrskane lutke. Jedno od onih putovanja koje je trebalo trajati 30 minuta , kroz istrošenu veličanstvenost ulica koje vode iz Quattro Canti – velikog trga na spoju dvije glavne avenije oivičene složenim balkonima i vijencima – postaje sat hoda zbog izgradnje ulice Y sporim tempom pješaka.
Tokom našeg obilaska bili smo svjedoci žestoke svađe između našeg vozača i nekih turista, sa visokim nivoom agresivnosti koja je završila sa policijom; agenti sišli su sa svojih motocikala i napravili pretjerane geste u svim smjerovima . Na trenutak smo mislili da će doći do sukoba, ali, kao i obično ovdje, tuča je propala. Previđeno je, kako to biva u ovom gradu, uvijek pod budnim okom kamenih svetaca i oltara Bogorodice koji se mogu naći čak iu radnji noževa Piazza Caracciolo , gdje Bogorodica u ekstazi gleda gore, okružena oreolom svijeća i noževa svih vrsta. Ipak, on će odgovoriti na naše molbe.
Pina restoransko jelo
BLOOD
Moji prijatelji Luca i Domenico mi govore da svaki put kada prođu pored napuštene zgrade u gradu osećaju mnogo besa . Za Engleze to nije ništa drugo do apsurdno i romantično pokazivanje prošlosti, ali za Sicilijance je izraz moralne dekadencije. “Mafiji, koja još uvijek kontrolira veći dio građevinske industrije ovdje, zanima ga samo laka zarada zarađena gradnjom novih zgrada , a ne očuvanje starog. Srušili bi ceo grad u ruševine da mogu", kaže mi razjareni Domenico, "i sagradili neboder poput onih koje već imaju u Bila je to mirisna šuma stabala maslina i limuna uz drevne zidine ”. Mafija i korupcija. To je tajna litanija svake dijalektičke razmjene.
Popodne, ispred Piazza della Kalsa , nekoliko minuta od marine u kojoj se princ u El Gatopardu vozio svojim autom po mjesečini, zaustavljam se da gledam zalazak sunca: u 16:00 stižu laste i spuštaju se, u 17:00 čovjek počinje da prži kockice u kazan, u 18:00 sinjore Ciccio počinje da pravi svoje palačinke od slanutka koje prodaje po 10 centi – ljudi se redaju da uzmu cele kese na vespama – u 19:00 stavlja svežu sabljarku na led i pale se mangali ispred restorana, spremni za prve večere... Sa otvorenih vrata obližnje crkve dopire zvuk proba hora i konobar mi kaže da je to hor oca Maria , sveštenik – čak i mistik – veoma cenjen zbog svoje sposobnosti da leči polaganjem ruku. Navodno je upravo izašao iz zatvora u koji je poslat jer je odbio da kaže policiji šta su mu u priznanju otkrili neki mafijaši. "Promenilo se", kaže konobar svečano; “ sad je tužan ”.
Svjetiljka u blizini katedrale
Impresioniran ozbiljnošću Sicilijanaca za razliku od vreve Napolitanaca, jednom sam upitao Lucu da li misli da su Sicilijanci pesimisti. „O, ne!” rekao je, pažljivo odmahujući glavom; “ naša mudrost leži u očekivanju najgoreg ”. Razmišljajući o tome, osjeti se taj intenzitet po cijelom gradu koji proizilazi iz kršćanske tradicije i koji može se vidjeti na liku Krista pokleknutog koljena u Santa Maria della Gancia, na Via Alloro . Ili u par kapelica dalje, u izrazu Kristove biste iz 1485. godine koja se čuva u staklenoj vitrini. Čini se da je ta strast prožela karakter grada. Čak i hrana ovdje ima visceralniji okus i boju.
Sendviči sa iznutricama ili tanjir caponata (čorba od patlidžana) imaju tamno ljubičastu boju... Divlje kupine na pijaci Ballarò, svježa tunjevina, mljevene smokve i tamni med boje rđe poput kane. Jednom, tokom leta u grad u burnom februaru, žena preko puta mene molila je krunicu od poletanja do sletanja uz samo pauzu da kupi karticu za grebanje od stjuardese, klimajući glavom kada je pitala. Kupovina se ispostavila kao fijasko . Ukratko, Domenico kaže da je to kao u Napulju “Svi su znali da bi pakao mogao nastati, ali Verovaće da će biti dobro, dok se u Palermu mole da pakao ne izbije od početka ”.
Pogled na Lido di Mondello
FROZEN
U proljeće sam se vozio 15 minuta do ribarskog sela Sferracavallo. Tamo sam jeo špagete sa morskim ježem dok sam posmatrao raznobojne ribarske čamce kako skakuću kraj nazubljenih stena, i posmatrao sam tako pažljivo da sam, kada sam konačno ustao, cik-cak.
Nešto bliže gradu je odmaralište Mondello gdje su bogati Palermitani došli 1920-ih i izgradili otmjene vikend vile, i gdje se od juna do oktobra gomile tinejdžera na odmoru drže koliba na plaži i kupuju sladoled u slastičarnici Latte Pa okrenut prema moru.
Djevojčice od 14 godina izlaze iz vode raščupane kose. Nisu svi vitki (na jugu Italije tijelu i mršavosti se ne pridaje toliki značaj), ali svi su arogantni . Dječaci se ponašaju stidljivije, razmišljajući kako da im priđu. Na Siciliji, kaže Luca, devojke su nocna mora . "Bože moj", uzdiše, “Potrebno im se pokloniti, molite, morate im izjaviti vječnu ljubav, oni vjeruju da su anđeli, jako je naporno pobijediti ih ”. Utješim ga sladoledom od nugata i karamele. “Bolje od onog u Napulju?” Lucas me izaziva. klimnem glavom. „Neka zadrže svoje pice“, promrmlja.
U Palermu vole sladoled. Mnogi čak tvrde da je ovdje izmišljen. U kladionicama se okorjeli kockari zaustavljaju ispred televizijskih ekrana oči zeznute od tjeskobe i mahnito ližu konus.
Sladoled na Piazza San Domenico
Kafić za kafićem možete naći poduzetnike sklapaju dogovore dok uživaju u kolačima sa šlagom. U Ilardu, nekoliko minuta od Piazza Santo Spirito ili u La Preferiti, majke i kćerke jedu, naslonjene na zid, brioše punjeni sladoledom od mente sa čokoladnim kolačićima bez više brige nego da ne potrošim ni jednu kap sladoleda. Nakon pijanstva, topli sjaj kamena iz Palerma ponovo mi pada u oči.
Grad je bio poznat kao žitnica starog Rima . Pšenica je rasla na ogromnim prostranstvima izvan zidina, pretvarajući čitavo područje u žuti spektakl. Od te slike nije ostalo mnogo, ali prošetajte do trga Piazza Magione – sa svojom karakterističnom baštom – i istoimenom crkvom – čiji je pripojeni klaustar iz 12. veka pun cveća – odjednom ćete se osjećati kao da ste u nekom udaljenom perzijskom selu . A onda možete nastaviti prema uvijek prepunoj Via Garibaldi, kroz radionice i garaže stolara, stare palače i ogromne prodavnice pune naslaganih panama i trilbija (ovdje obožavaju šešire) .
Piazza Verdi u Palermu
Samo u Palermu i Rajasthanu Vidio sam prodavnice koje su u potpunosti posvećene popravka točkova za prtljag , na primjer, ili popravak esparto potplata platnenih cipela. Sam ovde miris pržene kafe meša se sa mirisom oleandera koji preplavljuju pijace , a fudbaleri na trgovima i ulicama se otvaraju da vas puste da prođete. Samo se ovdje domaćice sarkastično cjenkaju sa petog sprata sa pecarošem dok spuštaju svoje korpe užetom.
Na kraju krajeva, ovo To je najbolji grad na svijetu da se izgubite , najbolje mjesto za besciljno lutanje. Prije ili kasnije ćete naći glavnu ulicu ili ćete prepoznati čovjeka koji prodaje sušene hurmašice ili dežurni muzej. Ovo je grad sa kojim ćete se brzo upoznati, i sa tako neobjašnjivo živom intimnošću kao da ste već bili ovdje . Svaki korak i svaki okret je već uspomena urezana u pamćenje.
* Ovaj članak je objavljen u izdanju Condé Nast Traveller-a od 81. februara. Ovaj broj je dostupan u svojoj digitalnoj verziji za iPad u iTunes AppStoreu, te u digitalnoj verziji za PC, Mac, Smartphone i iPad u Zinio virtuelnom kiosku (na Smartphone uređajima: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Također, možete nas pronaći na Google Play kiosku.
*** Možda i vas zanima...**
- Doručkuj na Siciliji
- Katanija, tihi hedonizam u podnožju vulkana
- 10 razloga da se zaljubite u Siciliju
- Sicilija turistički vodič
- Sicilija u 10 sela
- Najukusnije pice u Italiji
- Pet stvari za piće na Siciliji (i to nisu kasata)
riba u luci
Palermo, uvek se moraš vraćati