"Telo je kao prazno platno, a kada se oblačite, kao da slikate sebe." su riječi od Ako Zazarashvili (Gruzija, 1989), ranoranio dizajner koji osvojio Eugenio Recuenco i to je uspješno predstavilo prvu kolekciju punu umijeća, odvažnosti i osnaživanja u hotelu Four Seasons Madrid. Izgleda da nas je Ako želio slikati delikatna svila, gaza od bambule, naborana gaza, u kombinaciji sa plemenitim materijalima dostojnim kraljice... ratnika.
„Osećam se veoma srećno i donekle mi je laknulo“, kaže Ako za Condé Nast Traveler. "Je bio teška godina, sa velikim pritiskom, puno posla i prepreka. Kada se parada završila, imao sam osećaj da sam pobedio, da sam prevazišao sve te poteškoće, čak sam se više nego ikada osećao povezanim sa kolekcijom koju sam upravo predstavio, a koja je upravo odražava snagu i osjetljivost u jednom odjevnom predmetu.”
Ako Zazarashvili predstavila je svoju prvu kolekciju na Four Seasons Madridu.
Kovač svile je naziv ove kolekcije, u koju je Gruzijac uključio c oraze i oklop (sa odjecima Rabannea), počast zanatima i ženama koje su ga okruživale u njegovom životu. uniforma za ratnik 21. veka? “Mislim da je javnost uspjela savršeno uloviti moju namjeru da stvorim nešto novo između suprotnih svjetova kao što su krhki i jaki”, kaže nam.
I nastavlja: „Još uvijek dobijam vrlo pozitivne poruke o predstavljanju moje prve kolekcije i Drago mi je da znam da moda još uvijek može iznenaditi na pozitivan način i da ljudi mogu da percipiraju odjeću kao nešto više od pokrivanja tijela, već nešto što može prenijeti karakter ili stanje uma, i biti u mogućnosti da vas na trenutak prenese u svijet fantazije”.
Na koji tip žene ciljate svojim kreacijama? „Kovač svile je odavanje počasti ženama koje su me inspirisale svojom krhkošću i svojom snagom. Karakter osobe može biti nešto apstraktno za dizajn, ali u isto vrijeme vrlo inspirativno. Želio sam početi tako što sam posvetio ovu kolekciju one borbene žene, koje imaju snažan i snažan karakter, izraženu ličnost, ali bez gubljenja te krhkosti koju svi često pokušavamo sakriti iza školjke“, odgovara Ako, koji priznaje da je veliki obožavatelj Monsieur Christian Dior.
Ako Zazarashvili u svom ateljeu.
„Ta fiksacija - pojašnjava on - takođe me je navela da nastavim rad Johna Galliana za kuću Dior, svijet fantazije pun detalja, volumena i boja koji me ne prestaju oduševljavati kolekcija za kolekcijom…”.
Kada ga pitamo kako bi definisao španskog klijenta i da li se obraća nekoj međunarodnoj ženi, on je jasan: “Obraćam se ženama koje su hrabre i odvažne u bilo kom uglu sveta. Kreativnost, moda, ne poznaje granice, to je nešto što teče, što dolazi i odlazi. Nisam mogao da izaberem nekog posebno, Svi imamo nešto da izrazimo."
“Srećom u Španiji imamo sjajne rezultate primjeri žena koje savršeno predstavljaju hrabrost i borbeni karakter koju pokušavam da prenesem kroz kolekciju Herrero de seda”, dodaje.
Ako Zazarashvili u Gruziji.
NJEGOVO PORIJEKLO I UTJECAJI
Ako se sa 13 godina preselila u Španiju sa porodicom i tu je probudila se njegova fascinacija dizajnom i umetnošću. Sa samo 18 godina održao je svoju prvu paradu, bez ikakve obuke za šivanje, kovanje od malih nogu vlastiti kreativni univerzum, s umjetničkom vizijom mode, koju zamišlja kao plastični i skulpturalni izraz.
Nakon završenih osnovnih studija umjetnosti, iz provincije Alicante preselio se u Madrid kako bi se školovao za modnog dizajnera. Bez završene diplome modnog dizajna, dobila je mogućnost stažiranja u firmi Juanjo Oliva, amblematična španska modna kuća sa kojom je povezan godinama.
Njegova preranost i talenat takođe su osvojili jedan od najznačajnijih fotografa u našoj zemlji, Eugenio Recuenco, koja je ovekovečila jednu od najpoznatijih haljina u svojoj maturskoj kolekciji.
Detalj kolekcije Silk Blacksmith autora Ako Zazarashvilija.
Za njega je zanatski dio bitan, ali sebe smatra dizajnerom, a potom krojačom. „Mora postojati bliska veza između ruke i uma. Gotovo kao dizajneri mi imamo dužnost da svojim rukama možemo da uradimo ono što još ne postoji ali lebdi kroz tvoj um. U ovoj prvoj kolekciji koju smo kreirali potpuno Artis manus tkanina, 100% ručno izrađena, u koju smo uložili više od 300 sati”, objašnjava nam.
Ako je također bio dio tima Fondacije Pierre Bergé-Yves Saint Laurent retrospektiva posvećena legendarnom dizajneru u Fondacija Mapfre, gdje je ponovo sarađivao povodom izložbe posvećene Jean Paul Gaultier. Oni koji ga poznaju kažu da je njegov lik iskovan kroz disciplinu i rad, čak ga je španski Vogue opisao kao "novi Alexander McQueen", za njegovu opsesiju detaljima, eksperimentisanjem, raskošnošću i baroknim stilom.
Ali pazite, ne govorimo o izmučenom dizajneru. Na pitanje o njegovom stvaralačkom procesu, kaže da je, pre svega prijatno. „Svaki detalj koji pronađem na putovanjima, u ljudima, u melodiji... čini me bogatijim, inspiriše me i čini me sposobnijim da kreiram dizajn sa dugačak recept, pun raznih referenci, To mi daje snagu da stvorim novu harmoniju.”
Model iz svilene kolekcije Herrero autora Ako Zazarashvilija, predstavljen na Four Seasons Madridu.
„Izrada prototipa je poput vajarskog oblikovanja glinom i odabir boja su posljednji potezi kista dovršiti umjetnost stvaranja”.
Po Vašem mišljenju, da li je moda sada više globalizovana i teži da postane ujednačena ili ljudi revaloriziraju najekskluzivnije odjevne predmete? “Mislim da živimo u vremenu u kojem prevladava individualizam, gdje Činjenica da ste jedinstveni postaje sve vrednija. Iako bi mnogi ljudi željeli da se oblače slobodno, još nisu dostigli tu tačku hrabrosti da uživaju u slobodi da to čine”.
O GRUZIJI… I GRUZINSKOM RESTORANU U MADRIDU
Jasan je uticaj njegovog porekla na njegov rad. „Imao sam oko šest godina. kada sam kreirala svoju prvu haljinu za lutku moje komsije, u to vreme sam još živela u Džordžiji i uvek sam pratila majku do njene krojačice. Ostao sam u uglu i gledao Cijeli test u tišini, dok sam skrivao želju da se bacim u tkanine”, prisjeća se.
“S druge strane, Gruzija za njegova blizina Carigrada I dalje dominira umjetnost Vizantijskog carstva, bez sumnje je moja ljubav prema metalu, zlatu i baroku ukorijenjena u mom djetinjstvu u Gruziji,” Dodati.
Tbilisi (Gruzija).
Prošle su godine otkako je otputovao u svoju rodnu zemlju, ali kada ode, voli posjetiti ruralni gradovi kao što su Tušeti ili Svaneti, obje smještene na sjeverozapadu i potpuno okružene prirodom, „gdje je najbolje jašite planine na konju da biste uživali u neobičnim pogledima udaljenih sela.
“Ljudi su obično vrlo gostoljubivi, odmah učine da se osjećate dobrodošlo. uradi. Uobičajeno je da se gost ugosti dobrom i obilnom hranom. Zahvalna sam što sam pronašla restoran Kinza u srcu Madrida koji savršeno sumira gruzijsku kuhinju i njene delikatese, što me odmah oživi te lijepe uspomene na putovanja u moju zemlju porijekla”.
Svaneti, Gruzija.
NJEGOV ŽIVOT U NJUJORKU
Ako živi između Madrida i New Yorka i posjetio je mnoge krajeve svijeta: „Volim da putujem po Španiji, mislim da malo zemalja ima toliko vrsta arhitekture Volim ovo. Mada je grad koji me je najviše impresionirao Njujork. Prilikom prve posete osećao sam se kao da sam u centru svega, ogroman i živahan grad gdje možete izgubiti sebe i pronaći sebe, grad koji je u stanju da vas stalno iznenađuje”.
Tvoj američki dom je u Brighton Beachu, Brooklyn, samo nekoliko koraka od plaže: „Skoro svako jutro mi omogućava da započnem dan dugom šetnjom s pogledom na Atlantski okean“, kaže nam.
“Otkrio sam to Moj omiljeni kvart je Soho gde sam se osećao veoma dobrodošlo i čak imam omiljenu kafeteriju, La Colombe, prostrano i veoma prijatno mesto gde možete popiti dobru šoljicu kafe da se opustite ili napuniti baterije nastavi uživati u New York Cityju.”
“Restoran koji nikoga ne razočara, ni pogledom ni vrhunskim jelima je NOMO Soho, gotovo je hir koji Osjećam se tako svaki put kada sam tu."
Gruzijski dizajner Ako Zazarashvili na Bruklinskom mostu.
TRENUTAK PROMENE
„Kao industrija, ne mogu reći da moda najbolje prolazi, kao i mnogi drugi sektori“, priznaje Ako. "Sve se žestoko mijenja i mislim da je prva stvar koju moramo promijeniti razlog kupovine."
"Ne oblačiš se bolje jer imaš više odjeće, Mislim da bismo trebali kupiti odjeću koja nas zaista identifikuje, koju osjećamo i koja nam se sviđa, inače sigurno nećemo ni skinuti etiketu čak i ako dođe do naših ormara”.
Jeste li ikada putovali stopama dizajnera? “Ne sjećam se da sam išao na putovanje izričito da pratim jednog dizajnera, međutim, U svakom gradu u koji odem, tražim muzej odjeće, izložbu ili bilo šta vezano za modu”.
“Privlačim mnogo pažnje regionalne nošnje i istorijska odjeća. Imao sam sreću što sam izabran da budem dio tima fondacije Pierre Bergé-Yves Saint Laurent za izložbu koju je organizovala fondacija Mapfre 2011.
„Mogao sam da osetim sopstvenim rukama Na početku čitave ere, uživao sam u svakom od 150 modela koji su bili izloženi i radio ruku pod ruku sa timom na prepravljanju tomova, povezivanju kravata i rekreaciji izgled koji je promenio tok mode. Nisam mogao vjerovati da sam dodirivao svu odjeću koju sam vidio kao dijete na paradama, zalijepljeni za televiziju, iz Gruzije”.
Nas Od sada ćemo ići njegovim stopama.