Kamion s hranom u ulici Ponce de Leon
Bio sam u San Huanu samo nekoliko sati i to iznenada Izgubio sam se u napuštenoj ulici u industrijskoj četvrti Santurce . Nakon što sam se vozio ispod nadvožnjaka autoputa i izbjegao mjesto zvano D'Girls — suši bar koji se pretvara u cjelonoćni striptiz klub — znao sam da sam skrenuo s utabanih staza. Nije bilo ni kristalno čistih plaža, ni kaldrmi da se prisjetimo kolonijalne prošlosti grada. Samo malo neravni put i okružena oronulim zgradama.
Ali onda se nešto dogodilo: muzika i zvuk smeha naterali su me da osetim da greškom Našao sam mjesto puno misterije i mogućnosti . Porijeklo je restoran po imenu José Enrique, koji je nemoguće proći nezapaženo iako nema nikakvu vrstu natpisa. unutra, duh je bio neformalan i svečan . Smjestio sam se na praznu barsku stolicu i brzo shvatio da sam na jednom od onih mjesta koja su se posljednjih godina otvorila u San Huanu s namjerom da prekinu njihovu lošu reputaciju: gradu osrednje hrane, gdje se ponekad zaboravlja lokalna kultura kako bi imati mjesto okrenuto prema moru.
Konobar je to nonšalantno objasnio moja salata je napravljena od organskog povrća sa pijace u Guavateu . I sa samo jednim zalogajem tog cijelog, duboko prženog crvenog šljunka bez kostiju posluženog sa začinjenim sosom od papaje i avokada, mogao sam razumjeti. zašto su vlasnik i kuhar upravo bili nominirani za nagradu James Beard (fondacija posvećena očuvanju američke kulinarske tradicije) .
Eko restoran San Juan
Na kraju, uz pomoć previše odležanog ruma, završio sam bratimljenje sa grupom mladih ljudi prilično čudnog izgleda. Dok sam slučajno ušao u svoju sobu u butik hotelu Olive, koji je otvoren prije dvije godine kao kontrapunkt ogromnim kompleksima ekskluzivnog kvarta Condado Shvatio sam zašto je sve ovdje tako poznato. San Huan ima rudimentarnu, ali sofisticiranu tačku; je u tom slatkom trenutku tranzicije, u kojem još uvijek je moguće osjećati da ste dio nečeg novog i uzbudljivog.
Osjećaj se pojačao sljedećih dana dok sam lutao San Huanom i razrađivao porcije restorana poput Gallo Negro, kod pospanog Miramara, ili La Factoría, zanatskog koktel bara u Starom San Huanu popularnog među lokalnim stanovništvom i posjetiteljima. Oni ostaju u Dreamcatcheru, hostel u Ocean Parku sa starinskim namještajem i časovima joge.
Opuštajući hostel u San Juanu
Iako je bilo nemoguće izbjeći razgovor o zatvaranju biznisa ili ekonomskim poteškoćama Portorika, shvatio sam da u sjeni mega-odmarališta i kruzera, grad je trebalo da se ponovo rodi. Pored činjenice da se San Juan modernizuje, postoji i tip posetioca, onaj koji bi izabrao da provede nedelju dana u St. Bartsu, odlučio je da postane stanovnik, uzbuđen da otkrije mesto koje je Amerika i, na u isto vreme, je daleko od nje.
Drugog dana svratio sam u Aaron Stewart Home, butik namještaja otvoren prošle jeseni Aron Stewart i Fernando Rodriguez , par iz New Yorka. U staroj Fordovoj fabrici, u Puerta de Tierra – područje na periferiji Starog San Juana poznato po visokom kriminalu – njegova radnja je jedna od onih kompanija koje kvart pretvaraju u prvu umjetničku i dizajnersku četvrt u gradu. U blizini je savremena umjetnost Walter Otero, a preko puta Mitchell Gold & Bob Williams.
TOP dizajn u San Huanu
Kao rezultat toga, otvaraju se nova, poput Livina, restorana u obližnjem parku, te svježa energija koja se unosi u tradicionalna mjesta, kao što je meksički El Charro, i potvrđuju ovaj trend obnove. Osim Aarona Stewarta Home, lokalnog umjetnika Carlos Mercado je instalirao svoj studio , koju namerava da pretvori u galeriju u kojoj će moći da prikaže svoje radove i radove drugih umetnika. To će biti kada završim sa dizajnom butik hotel u bivšoj crkvi . „Sviđa nam se ideja da budemo pioniri, nešto što je u Njujorku praktično nemoguće“, priznao mi je Rodrigez, zgodan i večno preplanuli muškarac u svojim pedesetim.
Zajedno sa Stewart, koja je radila za Marthu Stewart (oni nisu u krvnom srodstvu), te smo večeri večerali u Soda, prilično skromnom trendovskom restoranu u blizini njenog stana u Miramaru, čija je glavna arterija dom redovnih ljubitelja arthouse i arthouse filmova. naborani starci koji igraju domine u salsa barovima pod neonskim svjetlima.
Kada su se preselili ovamo, bili su spremni da stegnu kaiš, ali je radnja na kraju stvorila prilike koje u Njujorku nikada ne bi ni zamislili. Obojica su shvatili da je njihov uspjeh u velikoj mjeri zaslužan i za odobravanje Zakonski akt 22 iz 2012. godine , koji je podstakao ekonomiju ostrva smanjenjem poreza strancima koji su ovde izgradili dom. "Stvarno smo mislili da dolazimo samo da otvorimo malu radnju", nastavio je Stewart, "ali sada je naš posao dizajna velik kao onaj koji smo imali u New Yorku."
Među njegovim prvim narudžbama je pop-up shop za predvorje novog Ritz-Carlton Reserve, na plaži Dorado , za šta su morali da angažuju prijatelja iz Njujorka da im pomogne. “Toliko se zaljubila u ovo mjesto da je odlučila doći i živjeti ovdje”, rekao mi je Rodríguez. “Nema sumnje da se nešto posebno dešava.”
El Charro Tacos
Sledećeg dana proveo sam celo popodne vozeći se iznajmljenim biciklom po ulicama nakon radionica . Ime mu potiče od željezničkih mehaničarskih radionica iz 19. stoljeća, ali danas ga možemo smatrati prestonica ulične umetnosti Kariba , sa zamršenim grafitima koji pokrivaju svaku zgradu.
Moja sljedeća destinacija je bio The Food Department, veganski kafić, organska pijaca, zanatska radnja, nezvanično sjedište hipstera koji je otvoren prije dvije godine u bivšoj garaži. Njegova vlasnica, Tara Rodríguez, rođena je na ostrvu prije 30 godina, ali se preselila u Bruklin kako bi studirala arhitekturu na Institutu Pratt. Sjedeći na sofi iz sredine stoljeća s činijom svježeg gazpacha u ruci, ne možete a da ne pomislite na to koliko stare kuće koje ugošćuju različite projekte i koje su svedočanstvo o tome šta je kraj i kuda će ići; u procesu je pretvaranja u kondominijum za bogate stanovnike koji su ga upravo otkrili.
Veganstvo u Portoriku
Te noći sreo sam se s Huanom Joséom Robledom, kojeg sam upoznao u restoranu José Enrique i s kojim sam se dogovorio da razgovara sa mnom o stalnoj evoluciji Ulica Loiza de Santurce . "Čovječe, ludo je što se dogodilo", rekao mi je dok je vozio svoj pretučeni kamion. “Ovdje sam odrastao i tada nije bilo ništa. Malo barova, porodična preduzeća, jedina stvar. Ali sada imate ovakve stvari”, rekao je, pokazujući na nešto što je izgledalo kao prazan prostor. "Vidite taj ekran? Tamo prikazuju filmove nekoliko puta sedmično."
Bio je petak navečer, a barovi i restorani bili su krcati . Činilo se da je samo nekolicina rođena prije 1980. Naša prva stanica bila je 'whisky pizzeria' tzv. Loiza 2050 , otvoren 1986. godine, a renoviran od strane vlasničke kćeri prošle godine. Sa svojim obnovljenim drvetom, svojim zidovi prekriveni grafitima i impresivan izbor viskija , 2050 je prilagođeno trenutnom stanju naselja.
Pošto smo imali više od sat vremena čekanja u susjednom meksičkom, otišli smo u Tresbé, restoran u jarko žutom brodskom kontejneru čiji je vlasnik Mario Ormaza diplomirao na Američki kulinarski institut , napravila mi je mini organske hamburgere.
žuti kontejner
Noć je završila kada sam pogledao na sat i shvatio da je, neobjašnjivo, već šest ujutro – nešto što može da ti se dogodi u San Huanu ako ne budeš oprezan. Robledo me je vodio u toliko barova da je znao da će mi trebati pomoć sljedećeg dana, pa mi je ponudio ručak u Bijela kuća . „To je iz stare škole, iz autentičnog Portorika, kao da jedem kod bake , rekao je dok je automobil cik-cak prolazio kroz Vilu Palmeras, kvart koji je još uvijek opterećen siromaštvom i nasiljem (više niko ne hoda ulicama noću, zbog čega se restoran otvara tek u podne).
Ali čak i ovdje postoje znaci promjena. Nakon što nas je servirao odrezak i prženi čips od trputca i avokado punjen mesom rakova, vlasnik Jesús Pérez me odveo na krov da mi pokaže organsku baštu. “Važno je znati odakle hrana dolazi” on mi je rekao. Mogao bih biti u Bruklinu, osim jedne stvari, manje od jedne milje mogao je da nađe prazan deo plaže i da u hladu palme izgubi svest.
* Ovaj članak je objavljen u časopisu Condé Nast Traveler jul-avgust broj 75. Ovo izdanje je dostupno u svojoj digitalnoj verziji za iPad u iTunes AppStoreu i u digitalnoj verziji za PC, Mac, Smartphone i iPad u Zinio virtuelnom kiosku (na pametnim telefonima: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Možda i vas zanima..._*
- Romantični Portoriko: Tajne Viequesa
- Portoriko, ostrvo za otkrivanje
- Williamsburg, hronika hipsterskog naselja
- Barbapasta turizam: hipster destinacije u svijetu
Portoriko, u punoj slatkoj tranziciji