Pogled iz bungalova Norwood u hotelu Tea Trails
Moj prvi posjet Tea Islandu bio je 1981. godine, kada sam bio član kriket tima The Guardiana. Svaka od komponenti te grupe sanjara, nasilnika i primadona zaljubila se u Šri Lanku . Morali smo da čekamo pola sata da nam donesu šoljicu ove infuzije za doručak naš otrcani hotel u Colombu ; kada su jaja stigla, mozda i nije ono sto ste narucili, ali ste ih ipak pojeli da ne cekate jos 40 minuta. Poslanici nisu hteli napojnice, samo su sedeli na ivici kreveta i pitali za Englesku, za koju su čuli u školi. "Jeste li oženjeni, gospodine?" "Kako je London?". Za njih, naša zemlja je bila nešto na pola puta između Las Vegasa i Kamelota . Ponekad ste morali da ih presečete: „Žao mi je, ali trener odlazi...“. Vraćajući se, umorni, vrući i obično poraženi, zatekli smo stacionarnu maserku kako stoji na vratima svoje sobe , pozivajući nas krezubim osmehom. Tada mi nije davao masaže, ali su njegove usluge bile veoma hvaljene.
Na plantažama čaja, u Nuwara Eliya Odsjeli smo u The Hill Clubu. Lokacija je bila poput pansiona u poslijeratnom Bexhillu: na noćnom ormariću je bila engleska mapa puta iz 1952 . Morali smo da nosimo kravatu u trpezariji, a sinhalski batler u netaknuto belom zvao se Andrews, ime koje je naslijedio od bivšeg sluge.
Gusta magla koja se diže sa brane Castlereagh u hotelu Tea Trails
Vratio sam se na selo početkom ove godine sa suprugom, na plantaže u blizini Bogawantalawa , koji se prostiru na ogromnom rezervatu. Tamo možete prenoćiti u četiri stara bungalova plantaže koji čine hotel **Tea Trails** koji, iako je preuređen, i dalje prenosi suštinu kolonijalnog života. Prilično dobro, rekao bih. Akumulacija izgleda prirodno kao jezero u šumi; Fabrika čaja je uzor čistoće i reda, a Singalci su uvek ljubazni . Naravno da bi bilo dosadno ostati u kući duže od nekoliko mjeseci - poželjeli biste noćni život u Kolombu - ali za današnjeg posjetitelja kombinacija sjajnog pogleda, jakog svjetla i lokalne hrane je neodoljiva . Odsjeli smo u Castlereagh Bungalovu, na vodi, i u Tientsinu, u brdima, nazvanom po kineskom selu čaja. Potonji daje autentičniji osjećaj plantaže, ali prvi ima zadivljujući pogled na jezero.
Šri Lanka nije uvijek bila ostrvo posvećeno čaju . Sve do kasnih 1860-ih brda su bila prekrivena biljkama kafe, a praktički preko noći gljiva je uništila gotovo sve. Sadnjaci nisu bili obeshrabreni i, Predvođeni Škotom po imenu James Taylor, uvozili su grmlje čaja iz Kine i Indije . U roku od jedne decenije, Cejlon (kako se tada zvao) zaboravio je na kafu i postao jedan od vodećih svjetskih izvoznika crnog čaja: Broken Orange Pekoe, English Breakfast i ostale sorte ove izdržljive biljke koja se lako održava. “ Cejlonska polja čaja su spomenik hrabrosti koji se može porediti sa lavom od Vaterloa rekao je Sir Arthur Conan Doyle, aludirajući na ovaj odgovor na nevolje.
danas, radnici zarađuju nešto više od četiri eura dnevno, što je malo čak i za ruralnu ekonomsku oblast gdje su hrana i gorivo jeftini; cak i s obzirom da skole i jaslice odrzavaju vlasnici kao dilmah , jedan od najvećih izvoznika na ostrvu. Šri Lanka je morala da se pomiri sa svojom kolonijalnom prošlošću. Bungalovi Tea Trails u Bogawantalawu Oni nude priču koja nije ni zašećerena ni snishodljiva prema hiljadama ljudi koji su tamo vrijedno radili. , ravnotežu nije lako postići.
Plantaže čaja oko rezervoara Castlereagh, na rubu centralnog gorja Šri Lanke
Zauzvrat, hotel Galle Face u Colombu, veličanstveno smještenom na rivi i pri kraju duge rehabilitacije, pokušajte nešto slično. Prije trideset godina tvoj skromni pijanista izgledao je nasukan na hektarima mramornog koktel salona ; sada je ideja da zadržimo te slikovite imperijalne odjeke, ali sa wifi-om i boljim kupatilima. Novo krilo, u kojem moderne i komforne sobe imaju pogled na more, je spremno . Sve u svemu, ovo je živahnije mesto za boravak od Tintagel Colombo, nekada dom predsedničke porodice Bandaranaike, a sada sjajnog, ali pomalo sumornog hotela, kojoj nedostaje puls velikog grada.
blizu oba postoje dva najbolja restorana u glavnom gradu : Ministarstvo rakova, vlasništvo harizmatičnog bivšeg probnog kapetana u kriketu Kumara Sangakare; i The Gallery Café, u tržnom centru Paradise Road, koji, uprkos svom nazivu, ne služi tortu od šargarepe ili kafu, ali tamarind čili martini, topla jela poput karija od škampa i rashlađeno vino . Hotelski restoran u kolonijalnom stilu The Wallawwa , vrlo blizu aerodroma, također je odličan.
Čini se da Šri Lanka teško odlučuje šta želi da bude . Postoji veliki potencijal koji tek treba da se razvije u vazduhu. Muškarci ove zemlje imaju istaknut izgled: čistač bilo koje udaljene stanice u haljinama koje liče na profesora politike na Univerzitetu Yale . Za vrijeme vlade bivšeg predsjednika Rajapakse, ostrvo se udvaralo Kini; sadašnja Sirisena želi da obnovi veze sa Indijom i okonča korupciju. Dugi građanski rat i niz nepouzdanih vlada doveli su do toga da transport nije modernizovan.
Iz Colomba smo trebali letjeti za Batticalou, na istočnoj obali, ali je let otkazan. Umjesto toga, uzeli smo malu Cesnu do Sigirije, u centru ostrva, što je uključivalo šest sati vožnje neasfaltiranim putevima do Gal Oya Lodge , nova avantura na ivici Nacionalni park Gal Oya . Malo putnika dolazi na ovaj dio ostrva, iako park ima krda slonova i leoparda. Nisam vidio nijednu od ovih neuhvatljivih mačaka, ali možda ćete imati više sreće s manjim sisarima kao što je neustrašivi hotambuwa (vrsta mungosa ili cibeta) ili sa nebrojenim vrstama ptica. Jednog jutra otišli smo u šetnju šumom sa poglavarom lokalnog plemena, Veddasima, jednom od starosjedilačkih grupa Šri Lanke. Pokazao nam je zamke za životinje koje su postavili njegovi ljudi, koji preziru upotrebu vatrenog oružja i kako se penju na drveće da bi skupili med. Posjetili smo i vlažnu pećinu u kojoj je živjela jedna porodica; ali to je bilo prije mnogo godina . On se sam nadao da će uskoro otići u Kolombo da se sastane sa novim predsjednikom.
Kauč na razvlačenje s pogledom na Indijski ocean u Weligama Capeu
The Gal Oya Lodge ima devet soba sa slamnatim krovom više od osam hektara obnovljene tropske šume . Sve su velike, čiste i imaju delimično otvoreno kupatilo, gde se topla voda dobija solarnom energijom. Osjećaj je sličan kao u istočnoj Africi , i ima smisla, budući da je viđenje divljih životinja dio privlačnosti. Također , bili su dovoljno mudri da unajme veoma talentovanog kuhara čije bi mu supe od povrća i kari garantirali mjesto u kuhinji bilo kojeg modernog londonskog restorana . Srećom, nalazi se u Gal Oya.
Odatle smo krenuli helikopterom Bogawantalawa a od rezervoara hidroavion do obale. Sve je to vrlo uzbudljivo, iako je naglasilo poteškoće kretanja po ostrvu i možda objašnjava zašto ono teži da privuče profil bogatih posjetitelja. Prošlo je dosta vremena od onog timskog autobusa 1981. koji nas je jednog dana odvezao u Kurunegalu, gore u brda. Došle su stotine dječaka da vide kako se mučimo u sjeni ogromne stijene. Na kraju vrlo izjednačene utakmice i na zagušljivim temperaturama rečeno nam je da jeste budistički dan bez alkohola . No, naši domaćini su uspjeli nekako zaobići zabranu. Ako ste hteli pivo u klubu, doneli su vam ga; ako ste tražili viski, poslužili su vam flašu. Neko je oko ponoći pao na ideju da ih naučimo malo škotskog plesa i na kraju smo plesali u dva reda od po 20 ljudi, noseći jedni druge . Na ramenima trenera tima, jurio me je jedan strastveni gospodin i morao sam da se branim palicom za kriket (Jumbo Stuart Surridge koja je bila idealna za ovu svrhu). Ko zna šta bi se moglo dogoditi bez tog 'suvog zakona'?
Od tada , imena Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya i Hikkaduwa odzvanjaju u mom sjećanju kao podsjetnik na nevinu zabavu i prijateljstvo. Naravno, nije sve bilo savršeno. Na jednom od zidova hotelskog bazena u Kolombu vidjeli smo štakora veličine mačke, kojeg je osoblje jurilo i istrijebilo uvjeravajući da je veći od običnog bandikuta. Zatim su uradili disertaciju o ovom stvorenju i njegovom cejlonskom rođaku, hotambuwi, spomenutom ranije, čija ga je navika da jede zmije učinila 'čovječjim prijateljem'.
Postoji nešto što se nije mnogo promenilo: zidinama ograđena tvrđava u Galleu . Iako je cunami 2004. odnio divno igralište za kriket, njegovi debeli zidovi su ostali stajati i štitili grad. Nakon obilaska holandskih i engleskih crkava i zlatarnica, u Galleu nema puno posla, ali to je nešto što se može primijeniti na cijelu Šri Lanku. Mislim da je razlog zašto tamo putujete vrijeme, ljudi i osjećaj blagostanja koje pruža.
Oni su dobri valovi za surfanje Na istočnoj i južnoj obali ima dobrih šetnji i ima hramova u Kandyju i drugdje, ali ovo je više mjesto za razgovor, jelo i sanjanje. Dobro mjesto za potonje je hotel amangalla , u Galleu, uređena u neokolonijalnom stilu. Iako je po mom mišljenju idealno mjesto Dutch House , na vrhu brda, malo dalje od luke i mora, ali sa atmosferom izuzetnog mira. Njihov kuhar ima nevjerovatan talenat koji dijeli sa svojom sestrom u The Sun House, odmah niz cestu.
Dalje niz obalu, u Weligami, primjer je izbora koje Šri Lanka mora napraviti **r. Na jezeru Koggala gradi se Tri**, mali hotel sa okomitim vrtovima na zidovima i zelenim krovovima.
Surferi na plaži Mirissa, Južna Šri Lanka
Njegovi vlasnici insistiraju da će biti koliko luksuzan, toliko i ekološki prihvatljiv, te da možete prošetati preko jezera do kluba na plaži ako ste imali dovoljno sesija joge i samousavršavanja. Ipak, izgleda obećavajuće nažalost nismo vidjeli velikog krokodila laga ili, ma koliko mi insistirali kod lađara da ode u šikaru. Na samoj obali nalazi se novi Cape Weligama, sa svojim ogromnim, samostalnim klimatiziranim sobama i odličnim izborom restorana, od kojih je jedan imao vrlo dobar izbor pjesama Cliffa Richarda koji tiho svira u daljini.
Odavde smo krenuli u posmatranje kitova, što se pokazalo više kao lov, dok je flotila čamaca čiji su piloti vikali u svoje mobilne telefone tjerala nesrećna stvorenja u opasne brodske puteve. Ugodnije je bila rana vožnja biciklom kroz pirinčana polja i sela oko jezera. . Tamo se možete osjetiti dijelom zemlje i njenih ljudi, uz dodatnu privlačnost vidjeti vodene ribice koji su se smjestili u nizu na telefonske žice, brojne poput engleskih gavrana.
Na obali se gradi još jedan veliki Marriott sa pet zvjezdica, a njegova visina od 10 katova iznad najviših stabala nervira neke mještane. Čini se da su propisi o planiranju otvoreni za tumačenje, što je često slučaj u ovom dijelu svijeta. To je komplikovana tema. Svi volimo diskreciju i harmoniju; ali ne pada na pamet da građanin Evrope, sa svojom Kosta Bravom, Azulom i pokvarenim grčkim ostrvima, kritikuje siromašnu zemlju jer pokušava da maksimizira svoj turistički prihod. Y Cape Weligama je dobar hotel . Ako ne volite velike sobe sa privatnim bazenom, palmama i Indijskim okeanom s druge strane, na vama je. A ako kao ja žudite za jednostavnijim danima i bandikutima, dugo čekate doručak i vatreni, ukusni, ali ponekad opasni kari od rakova u zabačenim ulicama Kolomba posle osam sati na terenu za kriket pod suncem... E, tu počinje da radi pamćenje. Da oživimo prošlost, naravno, ali i da obogatimo sadašnjost.
* Ovaj izvještaj je objavljen u 90. izdanju decembarskog časopisa Condé Nast Traveler i dostupan je u digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju.