Porodica gorila u Nacionalnom parku vulkani
Agashya će uskoro napuniti 30 godina. Ima sjajnu crnu kosu, skoro plavkastu, jake i moćne ruke i zasluženu reputaciju galante. Njegovo istaknuto držanje i izgled tipičan za nekoga ko ima mnogo toga da kaže podseća na Gregorija Peka u Mobi Diku. Niko ne zna dobro odakle je došao, možda s druge strane vulkana Sabyngo, iz Konga ili iz Ugande. Ali istina je da jednog lijepog dana, prije devet godina, počeo da se vidi sa ove strane šuma džungle Virunge, severno od Ruande, lebdeći oko onoga što je poznato kao Grupa 13 od strane rendžera Nacionalnog parka Volcanoes.
Sa svojim impozantnim srebrnim pojasom, nije mu trebalo dugo da pokaže da je mladić koji je glumio alfa mužjaka prevelik za njega. Previše odgovornosti da još nisam promijenio kosu na leđima. Ni harem ženki nije uvjerio da je on taj koji će ih zaštititi, voditi do najukusnijih plodova stazama bez zamki i, naravno, zavesti.
Za samo tri godine rođeno je 10 beba. Agashya i njegova porodica su jedna od 786 planinskih gorila koje žive na planeti, a sve su zaštićene gustom vegetacijom tropskih šuma koje pokrivaju planinsko srce Afrike. Ovaj broj koji se čini tako alarmantno nizak je, sve u svemu, dobra vijest. Prije trideset godina, u vrijeme kada je Dian Nyiramacibili Fossey, 'žena koja živi sama u šumi', posvetila svoj život proučavanju mnogih od ovih istih gorila u magli, ostalo je samo 250 jedinki.
Lako je razumjeti fascinaciju koju pobuđuju ovi gigantski majmuni, najveći od svih, simbol pozitivne sile – čimpanza je, možda zbog svojih mesožderskih sklonosti, bila povezana s đavolskom moći. Od njih nas dijeli samo 2,3 posto našeg nuklearnog genetskog materijala i jedva devet miliona godina evolucije. Podijeliti sat vremena svog vremena s njima (samo 56 dnevno, po 500 dolara) i gledati u njihove oči jedini je cilj većine od više od 20.000 posjetitelja koji putuju u Ruandu godišnje, mnogi u klasičnom safariju kroz Keniju ili Tanzanija. Gotovo niko ne ostaje duže od tri dana. Nažalost, uskraćuju sebi mogućnost da otkriju jednu zaista neobičnu zemlju i usput uzmu dobru lekciju o samousavršavanju i poštovanju prirode. To je druga slika Afrike.
Prva stvar je bio taj nepogrešivi tropski miris. A onda iznenađenje: uopšte nije vruće! Sastajemo se u Kigaliju, upravo na liniji Ekvadora, ali na 1.600 metara nadmorske visine, toliko visoko da malarija ne dopire ovamo, u glavni grad malene zemlje, po veličini slične Belgiji, izgubljene u planinama. Zemlja hiljadu brda, kažu turističke brošure, afrički tibet . Drago mi je da sam ostavio jaknu pri ruci.
Izvan aerodroma (oko, plastične kese su proganjane kao i trgovina mesom gorila), zaprepašćenje se nastavlja na ulicama. Žena se muči da pomesti trotoar na kojem bi se mogao jesti bez tanjira. Nema gužve, nema glasne muzike, nema mirisa hrane, nema opušaka koji leži na zemlji. Automobili, ne previše, motocikli, gotovo svi taksiji i mnogi bicikli, veselo se kreću kroz skladni haos. Jeste li sigurni da smo u Africi? „Jučer, poslednja subota u mesecu, bio je dan čišćenja zajednice“, objašnjava naš dobar prijatelj Jean-Luc Mira, direktor prodaje u Ruandi za portfelj hotela Mantis Collection, dok se vozimo gradom. “Svi, uključujući i predsjednika, ostavljaju naše zadatke na nekoliko sati da radimo na održavanju zemlje. Ne zvuči li vam to kao 'lutajuća' ideja?"
Kao da je čistka, terapija pročišćavanja, ovo je jedna od najvidljivijih aktivnosti programa pomirenja koju je osmislila vlada da promovira oprost i izliječi narod koji je prije samo 16 godina iskrvario kao žrtve genocida koji je zbrisao osmina stanovništva i danas izgleda da gleda na Singapur kao na model razvoja i uljudnosti. "Poslije genocida društvo se podijelilo, nisi znao pored koga živiš" tvrdi Fidele Ndayisaba, gradonačelnik Kigalija, “a kroz rad u zajednici upoznajemo naše susjede i preuzimamo odgovornost za izgradnju našeg grada”. Naravno, današnji Kigali ne odgovara stereotipnoj ideji afričkih gradova. Neboderi počinju da se dižu prema oblacima, a obronke skromnih domova zamjenjuju bolje građene vile kako bi se zadovoljila rastuća srednja klasa.
Agashya gorila
Osjećaj je da novac teče, kreće se, stvara prosperitet. “ Ovdje ima posla, obrazovanje je dobro, nema malarije, niti je vruće, a ne plašim se da će moja žena u dvanaest uveče sama šetati ulicom.” , uvjerava Joshua Poveda, šef kuhinje iz Madrida, na terasi svog restorana Heaven, najboljeg u gradu. Osoba odgovorna za promjenu je Paul Kagame, u svom drugom i, kako kaže, posljednjem mandatu od sedam godina. Njegov uticajni krug prijatelja uključuje Tonyja Blera, Erica Šmita (izvršni direktor Google-a), Hauarda Šulca (izvršni direktor Starbucks-a)...
Svi su sretni zbog postojanja oaze mira, finansijskog i tehnološkog centra kakav je Bog zamislio u nestabilnom srcu Afrike. Kagameova vitka figura, međutim, ne može biti kontroverznija. U svojoj domovini on je nacionalni heroj, hrabri spasilac koji je zaustavio masakr 1994. dok su se zapadne zemlje oglušile o pozive u pomoć. Izvan granica ga ta ista međunarodna zajednica optužuje da je stavio oko za oko na izbjeglice Huta u Kongu gdje, prema istragama koje UN provode na tom području, između jednog i pet miliona Hutua ubijeno je između 1996. i 2002. godine. Kagame se krije iza pomirenja i izjavljuje da u njegovoj zemlji više ne govore o Hutuima i Tutsijima, već o Ruandima. U Africi se ratovi odvijaju bez svjedoka, u tajnosti, bez obzira na ostatak svijeta.
Istina je da Hutui potiču iz centralne Afrike, a Tutsi iz istočne Afrike, iz ravnica Sudana, ali suprotno uvriježenom vjerovanju, Hutui i Tutsi dijele jezik, kulturu i vjerska uvjerenja, a jedine vidljive razlike su šta znači znači biti siromašan farmer (Huti, 85% stanovništva) ili bogati vlasnik stada krava (Tutsi, 14%)? Nisu različita plemena ili etničke grupe, već dvije glavne društvene klase povijesno feudalnog društva. Aristokratija i vazali. Ako ste napredovali u životu postali ste Tutsi, ako ste izgubili svoje stado postali ste Hutu.
Iako su u Ruandi sukobi poprimili oblike socijalne revolucije, spor se oduvijek vodio oko zemlje koja je retka u planinskoj zemlji. To se dogodilo 1959. i 1962., 1964., 1973., 1992....i, što je najgore, u proljeće 1994. godine. 7. aprila 1994. avion u kojem je bio bivši predsjednik Ruande Habyarimana, Hutu radikal koji je bio na vlasti 21 godinu, oboren je pre sletanja na aerodrom u Kigaliju, a radio stanica RTLM, u rukama Hutu milicija, ohrabrivala je svakoga ko je hteo da sluša “Očistite zemlju od tih tutsi bubašvaba ”. Ono što je uslijedilo bio je jedan od najvećih genocida u historiji: 800.000 Tutsija ubijeno je u tri mjeseca. Šetajući sobama Memorijalnog centra Kigali, otvorenog 2004. godine da pokušam objasniti neobjašnjivo, pitam se kako je moguće nastaviti živjeti nakon toliko bola. Da li bih mogao da oprostim onome ko je ubio moju majku, moju braću, moju decu? Gdje sam bio u proljeće 1994. godine? I ti?
“Uostalom, u Ruandi stvari također funkcioniraju na E.E.A način.” E.E.A.? "Ovo je Afrika". Istina je, ja sam nestrpljivi zapadnjak, smiješim se dok još jednom pokušavam akarusho, neku vrstu domaćeg piva koje mi je konobar poslužio kao vino. Ljubičasto je, miriše na jeftino stolno vino i ima ukus slatkog pića. Nije tako loše. Na klasične teleće ražnjiće, specijalitet kuće i 'nacionalno jelo' čekamo sat vremena. Prevarimo želudac užinom od sambaze, ukusna domaća riba. Svetla na brdima Kigalija svetlucaju u daljini kao osmesi naših komšija za stolom.
Noću, Republika Lounge elegantnog Solange Katabere je moderan restoran srednje klase Ruande. Još jedan primjer lokalnog uspjeha je Bourbon Coffee. Sa četiri lokacije u najboljim dijelovima Kigalija i tri u SAD-u (New York, Washington D.C. i Boston), Bourbon Coffee ne samo da je sklopio milionski ugovor sa Starbucksom, već mijenja navike stanovništva. “ Mi smo jedan od glavnih proizvođača kafe, ali u Ruandi ljudi koji mogu piti mlijeko. Ako ne, pivo ili čaj, ali kafu skoro nikad” , objašnjava direktor marketinga. Izvoz kafe je, zajedno sa čajem, glavni izvor prihoda u ovoj zemlji u kojoj, uprkos snovima o blagostanju, troje od četiri stanovnika živi radeći na njivi, uglavnom za druge.
Gorile takođe ne piju vodu. Radije ga vade iz drveta drveća. I tako smo ih našli tog jutra, kako gule šumu eukaliptusa kao da je palulús. Magla se diže u dolinama dok džip tetura po blatnjavim putevima, pružajući nam tradicionalnu ruandsku masažu. "Zdravo, zdravo muzungu (bijelac)!", viču djeca dok prolazimo. "Ugrizi, grizi!" Ima ljudi koji hodaju četiri ili pet sati kroz džunglu dok ne nađu porodicu gorila. Drugi samo sat vremena. Nama, jedva petnaest minuta za polje krompira.
Po dolasku do kamene barijere koja štiti usjeve od bizona, odsječena surla otkriva da je slon prošao ovuda. "Nestao je, ali oni se vraćaju", kaže vodič. Šetamo u tišini kroz bambusovu šumu. Gorile su već blizu, prema tragačima, vjerovatno malo pijan od fermentacije bambusa.
Pojavljuje se klupko crnog krzna kako prolazi kroz trsku. To je mala gorila! Nije sam, dolazi mu mama. S moje desne strane, druga ženka čupa žbun tik pred mojim nogama. Želim da mislim da igra. Srebrni bek stupa na scenu oduzimajući nam dah. Ogroman je! Mora biti više od dva metra. Agashyin urlik ispunjava šumu. Hoće li vam naše prisustvo smetati? Prolazeći pored nas, na manje od pet metara, gleda nas kao da smo providni i drsko pozira za fotografiju. Čini se da je svjestan da je posluživanje posjetitelja u vrijeme doručka posao kojim se plaća najam za džunglu.
Panoramski pogled na regiju Nyungwe
Prije 25 godina, ulazak u šumu Nyungwe bila je ekspedicija dostojna viktorijanske ere . Sada je za putovanje automobilom potrebno manje od dva sata. Pored puta, u blizini mjesta gdje kineski inženjer usmjerava radove na kondicioniranju asfalta, znak pokazuje smjer kanala dvije najduže rijeke na kontinentu. Pored njega, žuti okvir označava da ovdje postoji Wi-Fi. Upravo od ove tačke rijeka Kongo teče na zapad, a Nil na sjeveroistok. 2005. godine otkriveno je da traženi izvori Nila, najudaljeniji od njenog ušća, nalaze se ovdje, u rijeci Rukarara, dodajući njenom toku 106,2 km više. Tako je otkrivena najveća geografska misterija od otkrića Amerike. I to nije jedina enigma koju Nyungwe krije.
Pred nama se visoke, ali u isto vrijeme meke planine razvlače u beskonačnost. Nema očiglednih prijetnji na pejzažu. Sve je harmonično i srdačno. I najzelenija zelena koju možete zamisliti. To je smaragd usidren u vremenu. Prašuma Nyungwe bila je ovako bujna i zelena kada je ostatak planete bio prekriven ledom. Legenda kaže da je njegova ljepota već bila toliko neodoljiva, tako savršena, da su bogovi odlučili da je poštuju i čuvaju netaknutom dok se svijet mijenjao.
Ovaj preživjeli iz ledenog doba jedan je od rijetkih preostalih ostataka primarne šume koja je prekrivala cijeli Albertinski rascjep. Osnovni element za regulaciju klime, predstavlja 70% slatkovodnih rezervi Ruande i dom je 275 vrsta ptica , na 240 vrsta drveća, 140 vrsta orhideja i 13 vrsta primata, uključujući prijateljskog kolobusa, crnog i bijelog majmuna za kojeg smatram da je vrlo sličan Jamesu Brownu i naše rođake čimpanze.
Kralj Muvunyi je bio ponosan na svoje kraljevstvo . Imao je više nego što je mogao poželjeti. Ali jednog dana, kada se probudio, otkrio je da je neko pustio njegovo stado krava koje su lutale izgubljene u šumi. Šta ako ga više nikada ne vidi? Šta ako ga je susjedni kralj zadržao? Očajan, poslao je hiljadu svojih seljaka da pronađu krivca, obećavajući im bogatstvo i čestitke. Niko od njih nije spavao dok se stvar nije riješila: krivac, četverogodišnji dječak, želio je da dokaže sebi da može biti dobar pastir kao i njegov otac. Kralj se toliko razveselio da je odlučio da svakom od njih da po jedno brdo. i od tada pa nadalje, Ruanda je postala "kraljevstvo hiljadu brda". Ovo je bila priča koju sam našla na svom jastuku prve noći u Nyungwe Forest Lodgeu. Sanjao sam da mogu da letim i da je moja misija da prebrojim, jednu po jednu, planine Ruande. Dobio sam više od hiljadu.
„Ne znam da li ste primetili, ali skoro 70 odsto onoga što krasi hotel je lokalno“, kaže Džeri, menadžer hotela, prijateljski raspoloženi Kenijac čiji slatki glas poziva na duge razgovore ispred kamina. Plafonske lampe napravljene od cjedila za čaj, keramički zidovi koji imitiraju dizajn drevnih kraljeva, korpe u kojima se nose ponude... Nyungwe Forest Lodge, vlasništvo Dubaija, a upravlja Južna Afrika, To je najimpresivniji hotel u zemlji i jedna od tri lože u parku. "Potrebni su nam strani investitori", priznaje Kambogo, koji je zadužen za turizam u nacionalnom parku. “U 2010. primili smo 6.000 posjetilaca, ali ove godine očekujemo najmanje 15.000. Otkako smo prošlog oktobra otvorili šetnju nadstrešnicom, posete, posebno domaćih turista, su se udvostručile."
Osim otvaranja visećeg mosta koji vas približava krošnjama drveća, park proširuje mrežu staza i diverzificira ponudu za svu publiku. „Uskoro ćemo otvoriti kamp kod čimpanzi, još jedan za posmatranje ptica i organizovati letove avionom. Svaka ptica ima najmanje tri različita poziva i pjesme. Straha, ljutnje, interesovanja... Poznavati ih, a još više umeti ih imitirati, tajna je posmatranja ptica.
Narcisse Ndayambaje može razgovarati, gotovo o bilo čemu, sa nekih 180 od 275 vrsta ptica koje žive u Nyungweu, uključujući blistave bodljikave kruške. “Jednom prilikom smo sa engleskim turistom uspjeli vidjeti sve endemske vrste osim dvije (ima ih 24). Bilo je to na stazama Rukuzi i Karamba”, priča mi iskreno ponizno. "Iako je teži dio, zapravo, njihovo fotografiranje." Njegov osmeh odjednom se pretvara u naređenje. "Schhhssss." Na grani visokog Umushishija (Symphonia globulifera), čini se da su se dva pčeloždera s grudima cimeta pogodila. „Vidi, tamo, sivo-crveno sa crnom glavom. To je crnoglavi kljun." Mali je. „I, hajde, belorepa plava muharica. Ima prelep rep." Gdje?? Njegove zjenice prolaze kroz svaku granu, svaki grm. Njegove uši se ne miču, ali sam siguran da mu se uši pomiču.
Vodopad u prašumi Nyungwe
Na kraju smo kišne sezone i cvijeće boji krajolik koji se proteže nizom zelenila. Mislim na broj bolesti koje se mogu izliječiti ovim biljkama, uključujući ugrize zmija. “Ovaj, na primjer”, kaže on, otkidajući list koji liči na bilo koji drugi, “Crassocephalum vitellium. Odmah zaustavlja krvarenje. I muški sterilitet! A džinovska lobelija je najbolja za bolne tačke." Pokret na granama Carapa grandiflora, previše nagao da bismo bili ptica, tjera nas da pogledamo gore. To je plavi kombinezon, ne, dva. I prošli smo samo 20 metara stazom iza fabrike čaja..
Da biste posjetili čimpanze morate rano ustati. I mnogo. Ali ustajanje u četiri ujutro ima nagradu vidjeti izlazak sunca, nešto što je u Africi obično sinonim za "vau" i "vau". Šimpanze, nesvjesne takve ljepote i pokazujući britansku tačnost, već su otišle da nađu još doručka negdje drugdje. . Od grane do loze, ovi okretni majmuni su sposobni da se kreću velikom brzinom kroz džunglu. Procjenjuje se da provode trećinu svog vremena na drveću. Za nas ljude, napredovanje po podu džungle, i brže, i uzbrdo, nije tako lako. Glineno tlo nas tjera da klizimo. A strah da slučajno ne zgrabim zmiju ili da mi izbijem oko bodljama bagrema ostavlja mi male šanse da budem opčinjen magijom skrivenom u deblima drveća.
Na jednom od njih, dva mužjaka čimpanze nas posmatraju sa udaljenom radoznalošću. To su Kibibi i Nyiraneza. Neko vrijeme su odvučeni od grupe da slobodno lutaju. Način na koji se kreću i gledaju jedno u drugo, tako ljudski, u meni odmah budi simpatiju. . Kažu da su čimpanze sposobne osjetiti tuđe emocije. Ne sumnjam, dapače, oni su, zajedno sa bonobom, naši najbliži rođaci. Samo uspravno držanje, seksualne navike i veličina mozga nas razlikuju. I smiješnih 1,6 posto našeg DNK. Šta će oni misliti o nama?
Sjedeći na trijemu Nyungwe Forest Lodgea, uživam u svom posljednjem afričkom čaju dok gledam kako magla nestaje šume. Grmljavina prijeti olujom. Osećam da je magla kao zaštitni jastuk, filter koji otkriva samo senke pravog života, i Posljednje riječi koje je Dian Fossey zapisala u svom dnevniku padaju mi na pamet: “Kada shvatite koliko život, cijeli život, vrijedi, prošlost vam je manje bitna i više se fokusirate na zaštitu budućnosti.”
Ovaj izvještaj je objavljen u broju 42 časopisa Traveller