Gran Canaria: mistična geografija
Upozorenje prije nego krenete na ovo putovanje: čak i ako vam se obično ne vrti u glavi, ne zaboravite imati pri ruci kutiju Biodramine u autu. Ali neka to bude s kofeinom jer, uvjeravam vas, nećete poželeti da zaspite i propustite prirodni spektakl kroz prozor.
Na neobuzdanom sjeveru zapadne obale Gran Canaria, gdje su litice tako visoke da klize u oblake, stijene se odvajaju od planina formirajući savršeni nazubljeni rep gigantskog usnulog zmaja . Čak i najnevjerljivije oči to vide. Za vedrih dana put vodi od Agaete u selo St nicolas , sa svojih 365 vijugavih krivina, savršeno je mitološko gledište.
Ali ako je gusta izmaglica kao danas, najbolje je potopiti se u prirodni bazeni iz grada Agaete i onda idi jesti ukusne male sardine -Y malo lignji i malo krompira sa mojom, pošto sjedimo – na terasama okrenutim prema moru susjednog Puerto de lasa Nevis . U akvatoriju ovog zaljeva, gdje pristaju trajekti s drugih otoka, do prije nekoliko godina iz mora je izronio bazaltni monolit (sličan stijenama koje ćemo vidjeti kasnije). ' božji prst' , rekli su mu. Ali talas ga je vratio u dubinu. Priroda, kada postane tvrdoglava, nema obzira čak ni prema svojim tvorevinama.
Prirodni bazeni
Agaete se nalazi na kraju (ili na početku, ovisno o tome kako je gledate) obalne jaruge koja mijenja ime kako napreduje prema unutrašnjosti otoka, dajući voćnjaka, vinograda i jedina kultura kafe u Evropi . Kao pozadina uzdiže se impozantni masiv od Tamadaba i borova šuma, jedna od rijetkih izvorne šume preostale na otoku . Uprkos strmim padinama, njen gornji dio karakteriziraju pitoma brda i zelene ravnice gdje pasu stada ovaca. Gradovi spojeni sa pukotinama u stijenama i radnim poljima, koji balansiraju na terasama, označavaju trud i domišljatost njegovih stanovnika.
U selu peć , većina njihovih pravednih 20 stanovnika doslovno živi između dva geološka perioda, sa svojim bijele kuće izgrađene između ploča vulkanskih erupcija Drugačije je. Ovo je jedinstveno mjesto, za zaboravi na svijet i razumjeti pravo značenje riječi 'a-izolacija', razmišljanje more iz vaše pećine u planinama.
Zimi, kada se snijeg slegne na litice, borova šuma Tamadaba izgleda kao prizor vesterna u sumrak. Ovdje gore prolazi mreža staza koje povezuju ove obalne litice s velikom kalderom koja tone u središtu otoka. Ako ih slijedite, možete čak i prošetati do podnožja Roque Nublo , uravnoteženi monolit koji, zajedno sa svojim susjedom, Roque Bentayga , je li on neosporan simbol ovog drugog lica Gran Kanarije.
Pinar de Tamadaba, izvorne šume ostrva
Izvana, Gran Canaria se osjeća prenaseljeno i turističko, i mnogo manje egzotično nego što zaista jeste. Ali Agaete i njena gudura upravo su ono mjesto koje sam tražio, na suprotnom kraju sunčanih plaža juga koje su bile tako uspješne u turističkim agencijama stare Evrope.
Pasati sa sjevera, ostajući zarobljeni u centralnim vrhovima, zaslužni su za to što su u Agaeteu nema viška 'rebequite' ' i u Krst Tejeda šal može dobro doći, u pijesku Maspalomas ljudi se sunčaju bez brige. Zasjenjen sjajem sunca, složenošću krajolika i klime ovog malog velikog ostrva na kojem mnogi insistiraju uporedi sa minijaturnim kontinentom . Skoro polovina Gran Kanarije je zaštićen od strane Uneska kao rezervat biosfere.
Evo gde pošaljite krive , u dolinama koje okreću leđa asfaltu, nalaze se bujni pašnjaci kroz koje još uvijek prolaze stada u ljudstvu, šume sa vrstama koje ne postoje u drugim dijelovima svijeta, geološke emisije koji nas prebacuju iz Jute na Havaje, kolonijalne vile sa crkvama za koje se vjeruje da su katedrale, savršeni krateri Y arheološka nalazišta u kojoj se izdvaja više pitanja nego odgovora i koja se hrani istorijske zagonetke da nemaju na čemu da zavide onima sa Uskršnjeg ostrva. I mali gradovi, poput onih u plodnoj ravnici Sveti Matej , ili kao ovaj u Agaete, gdje život teče polako, kanarskim ritmom, mali raj za one koji ne žele da gube vreme u žurbi.
Agaete i njeni prirodni bazeni
Zanimljivo, prvi promoter turizma u unutrašnjosti ostrva bio je Baskij: g. Miguel de Unamuno . Godine 1929. Primo de Rivera je prognao svojeglavog pisca u intelektualnu divljinu Fuerteventure, smatrajući ga previše nezgodnim za režim. Tokom svog boravka na ostrvu Unamuno je, osim modni nudizam i otkrijte ostrvljani kako su ukusni rakovi čak i ako ne veruješ do tada su bačeni –, imali vremena da obiđu druga ostrva, ostavljajući nam oštre opise i zapažanja toliko domišljate da bi danas odmah postali tema u trendu.
Da bi se pratio Unamuno na Gran Kanariji, objavljena je ruta koja za pet dana pokriva glavna mjesta kojima je pisac hodao: od kafe okupljanja Veguete , istorijsko kolonijalno naselje Las Palmas, do bazilike sv Telde , duhovno središte arhipelaga, prolazeći kroz raskoš šume Lipe iz Moye i planine Teror dok ne stignemo do Vidikovac Artenara gdje se velika kaldera vulkana vidi kao "okamenjena oluja".
Teror glavna ulica
Stijene se uzdižu iznad ponora skrivenih maglom i govore nam, iako ne znamo kako da razumijemo njihov jezik, o moćnim silama prirode koje su ih oblikovale. Stene i vrhovi visokih planina Tenerifa i Gran Kanarije, čak i onih na La Gomeri, često su okrenuti jedni prema drugima sami iznad pamučnog pokrivača mora oblaka. Oni čine novi i uređeni arhipelag nastala ostrva dostojna gusarske karte. Teško je zamisliti toliku maglu.
Panoramski pogled je još više neodoljiv ako je moguće sa Parador de Cruz de Tejeda, pogotovo zato što u njemu možete uživati sa terase svoje sobe ili čak iz vlastitog kreveta. tamo gore, da 1.560 metara nadmorske visine , gdje se spajaju starim kraljevskim putevima (danas treking staze) koje prelaze ostrvo, pravougaona struktura Paradora pojavljuje se iza šume koja gleda ravno u stene.
Uz hotel, tezge stalne pijace nude tradicionalno pecivo od badema, suspiros de Moya i tegle bienmesabe planinarima i nedjeljnim ljudima. Ako ne ostanete ovdje, uvijek možete sjesti na terasu restorana, oduševiti se menijem kanarskih okusa u kojem ne nedostaje kreativnosti ili provesti neko vrijeme ugode uz pogled u njegovoj banji, u mali otvoreni bazen koji se proteže do stabala.
Izgrađen 1938 Miguel Martin Fernandez de la Torre, Prema zamisli njegovog brata Nestora, hotel je ostao zatvoren 26 godina prije nego što je ponovo otvoren, potpuno renoviran, 2009. godine. Dobar je primjer kvaliteta hotela. ruralno ostrvsko gostoprimstvo.
Roque Nublo
Gostoprimstvo porodičnog i demokratskog tretmana koji se obično odvija u stare dvorske kuće , poput devet soba hotela Las Calas, u Sveti Matej , i na farmama pretvorenim u porodični turizam i terapeutska odmarališta, kao što je hotel Molino de Agua de Fataga. Uronjen u plantažu banana u XV vijek , Hacienda del Buen Suceso , bivša rezidencija Markizi od Arukasa , nudi kolonijalni sjaj i sokove od papaje pored bazena. U Agaete se nalazi moderan hotel sa četiri zvjezdice, the crna stijena , sa lječilištem sa vodenim krugom gdje možete rezervirati termin nakon cjelodnevne šetnje kroz borovu šumu.
Najbolja stvar, osim zadovoljstva piti vino u njegovom viewpoint baru, je to što je dva minuta, uz stepenice, od poznatih prirodnih bazena grada. Međutim, mi radije ostajemo u onome što oni zovu ' crvena kuća ', u dolini.
Finca Las Longgueras je a Vila iz 1895 , evidentnog britanskog utjecaja, u kojem je sve ostalo gotovo isto kao u vremenima u kojima je živio čovjek, Don Agustín Manrique de Lara. „Vidi, taj čovjek je ovaj dječak obučen kao mornar“, ukazuje mi Elsa, osoba zadužena za brisanje prašine sa sjećanja koje vila čuva. “I evo je na svom vjenčanju, i ovdje sa svojom kćerkom Marijom Luisom, sadašnjom vlasnicom, kada je bila mala, upravo u ovoj sobi.” Oni to ne kažu u svojoj reklami, ali Elsa je najbolja kuharica na Kanarskim otocima . Na kraju hodnika, u svijetloj staklenoj čitaonici, dijele zid platna Cezara Manriquea i Pepea Damasa, sina Agaetea.
Moja soba gleda na zapanjujući vrt kaktusa. Neki su visoki kao žirafe, drugi imaju surle koje liče na slonove noge. The farma i dalje radi na eksploataciji svojih stabala narandže iako, nažalost, van sezone, sok za doručak je iz Tetrabrika.
Farma Las Longueras
Dolina Agaete je poslednje mesto u Evropi gde se uzgaja kafa . Onaj od ovih uplata je mekan, bistar, voćne arome i jedva da mu treba šećer. Kafa je ušla na Kanarska ostrva u 18. veku kroz botaničku baštu La Orotava, Tenerife, ali je našla savršeno mesto za rast u ovoj toploj dolini, na nadmorskoj visini od 400 metara. “Što je veća visina, više tijela” , objašnjava mi Víctor Lugo dok obilazimo njegovo porodično imanje, The Laja.
"Kafa je drugi najkonzumiraniji napitak na svijetu, ali koliko ljudi znate koji su lično vidjeli biljku?" Ovdje, u sjeni drveća manga, drveća guave i vinove loze, Viktor se brine o svojim stablima kafe s istom ljubavlju s kojom mi priča o obrazovanju svog malog sina, a organizuje "posete za pet čula" u kojima je više od jednog promijenilo svoje potrošačke navike. „Ponekad se probudim u tri ujutro i, ako ne mogu da zaspim, popijem kafu da zaspim“, uvjerava me, „ono što ne dodajem je šećer: on povećava toksine“. Osim ove kafe, koja se prodaje kao delikatesa – „Skoro 90% se prodaje direktno kod nas iu nekoliko gurmanskih radnji“ –, imanje Lugo proizvodi naranče, deset vrsta manga i zanatsko vino “Mislio da razgovaram”, pod etiketom Bodega Los Berrezales.
Pogled iz ruralnog hotela Las Longgueras
Od njegovih vinograda, raspoređenih u loznim sjenicama, Godišnje se izvuče 25.000 boca, uglavnom bijelih . Njegova polusuha se smatra najboljom na arhipelagu. U La Laji se sve uzgaja organski. Nikada nisu znali kako to da urade drugačije. “Kanarsko vino je posebno zbog svog vulkanskog terena, stalnog sunca i zbog toga što ima više od 20 sorti vinove loze”, objašnjava dok mi toči čašu vulkanske vode da pripremim nepce za degustaciju. Izvire iz planine stare preko 14 miliona godina . Ima blagi ukus sumpora i gasa, pećinski, šuplji.
Na stolu, za pratnju, postoje lokalni sirevi sa medom od cvijeta narandže. Sirevi Gran Canarie jedva da su poznati na Poluostrvu, ali dobijaju prve nagrade na velikim međunarodnim takmičenjima i hipsterima Londonska Borough Market i Mathallen u Oslu uzimaju ih iz ruku.
Od svega, najposebniji, kako po mukotrpnosti tako i po ograničenoj proizvodnji, To je Flor de Guía koji se izrađuje u opštinama Vodič, Gáldar i Moya . „Guía je jedina denominacija porijekla za sir na ostrvu i ostalo je samo sedam farmera koji ga proizvode“, naglašava mi Tony Moreno dok šetamo unutrašnjosti sirarska kuća , rođen da brani i daje vidljivost siru područja. „Ova godina je bila dobra“, kaže mi zadovoljno, „samo 4.965 kilograma Guia cvijeta sira, u poređenju sa 653 kilograma prošle sezone.“
Trenutak pripreme sirila, za koji se koristi cvijet čička, prava je zabava: porodice se okupljaju da uklone tučak sa cvijeća i, kako nam Tony kaže, u posljednje vrijeme molitve koje su pokrenule spor proces počinju da se oporavljaju. “U prošlosti, ako je sirilo trajalo više od tri sata, morali su preći sve ovce u stadu, jednu po jednu”, priča mi dok nam servira uzorke raznih domaćih sireva. Uz njih ide krumpirov kruh (i sjemenke anisa) i malo meda. Moj favorit je sušeni sir od flor de Vodič kroz Cortijo Pajaritos. Urađeno je od strane Enedine López, potpuno nove osvajačice srebrne medalje na Svjetskom takmičenju u sirevima u Birminghamu. "I vidi, trebalo je da se zatvori."
* Ovaj članak je objavljen u dvobroju časopisa Condé Nast Traveler za novembar broj 78. Ovaj broj je dostupan u svojoj digitalnoj verziji za iPad u iTunes AppStoreu, te u digitalnoj verziji za PC, Mac, Smartphone i iPad u Zinio virtuelni kiosk (na Smartphone uređajima: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Također, možete nas pronaći na Google Play kiosku.
*** Možda će vas zanimati i...**
- Fotografije zbog kojih ćete poželjeti da se preselite na Kanarska ostrva
- Deset najlepših sela na Kanarskim ostrvima
- Tipična kanarska jela
- 46 stvari koje treba uraditi na Kanarskim otocima jednom u životu
Zanatska proizvodnja sira od cvijeta Guia u Casa del Queso