Gledajući mapu Island , vidimo kako je na krajnjem sjeverozapadu otoka poluostrvo u obliku ruke čiji prsti kao da posežu za nečim . Možda je taj predmet želje Grenland , uvijek prisutan u islandskim legendama i koji je u ovom dijelu zemlje zaista blizu.
Bilo kako bilo, falangama tih prstiju život teče u svom najluđem aspektu. To su udaljene i negostoljubive zemlje, gde asfaltu jedva da je mesto a životinje žive bez straha.
Zime su mračne i hladne, dok ljeta donose sunčevu svjetlost, ali ne i toplinu. Kiše, snijeg i snažni udari vjetra obično se smjenjuju sa malim predahom. Scenario koji je samo to izazvao gomila hrabrih i čvrstih Islanđana nastaviti živjeti ovdje zauvijek.
Za putnike koji se upuste u ove oblasti, uslovi nisu laki, ali ih majka priroda nagrađuje, sve dok poštuju njene kreacije, pejzažima i iskustvima koja nikada neće zaboraviti. Oni će se pred njom osećati malim i beznačajnim, ali mi nismo?
Pogled na fjord iz Dinyandija
RAUDASANDUR, CRVENA PLAŽA ISLANDA
Stigavši u Westfjorde (tako ga zovu Islanđani, iako se nalaze na krajnjem sjeverozapadu zemlje) iz Reykjavik bilo Akureyri – najvažniji gradovi na jugu i sjeveru zemlje – najčešće se ulazi kroz njihov južni dio, vozeći se autoputem 60.
Od stanovništva Budardalur, krenemo na sjever i više milja nećemo vidjeti ništa što bi ličilo na gradić.
Nakon prelaska prelijepog mosta izgrađenog nad vodama g Gilsfjordur, Čeka nas beskonačan niz spektakularnih krakova zemlje, prekriven zelenilom i tu i tamo sa vodopadima, koji uranjaju u hladne vode okeana.
Mali restoran u Flókalunduru podsjeća da je čovjek još uvijek prisutan u ovom dijelu fjordova, ali prije probave dobra supa i fish & chips što tamo jedemo, ponovo smo u najčistijoj prirodnoj nevinosti.
Nešto kasnije napustili smo autoput 60 da pijemo crvena zemljana staza koju se niko ne trudi da asfaltira. Kiše su ovdje vrlo česte i sve se na kraju pokvari.
Taj crvenkasti prah je uvod u čudo koje nas čeka oko 12 km –i vrtoglavi nagib – kasnije.
Pogled iz zraka na islandsku plažu Raudasandur.
The beach of Raudasandur (ili Raudisandur) duga je 10 km, a širina zavisi od plime i oseke. Imamo sreće i nalazimo ga pod blistavim suncem, koje iz njega izvlači boje po kojima je poznat i po kojima duguje svoje ime (što znači “Crveni pijesak”).
More ovdje nije posebno uzburkano, ali prirodni ambijent koji prati plažu je neuporediv. Popevši se na malu humku uspjeli smo joj se diviti u njenoj punoći.
Čini se da se taj šareni pijesak proteže dokle god pogled može vidjeti. U blizini se nalaze 4 ili 5 drvenih koliba, one iz kampa Melanes, koji služe kao usputna stanica za one koji žele da prenoće pored ovog čuda.
Iza kampovanjeU daljini se posvuda uzdižu planine zidova vulkanskog izgleda. Čini se da krvare niz svoje zelene padine, ali kada namjestimo pogled, shvatimo da je voda prirodnih vodopada koja snažno izlazi kroz njihove pukotine.
Čuje se zviždanje ptica. Čini se da su iznenađeni što ovdje vide ljudska bića. Nemoguće ih je okriviti.
Plaža Raudisandur, u zapadnim fjordovima Islanda.
LÁTRABJARG, PUFFIN STANOVANJE NA KRAJ SVIJETA
Malo zapadnije od Raudasandura su litice dramatičnog izgleda. Približavajući im se škakljivim stazama punim rupa zbog kojih se plašimo za točkove i ovjes našeg kombija, shvaćamo da su izbliza još impresivniji.
Mi smo u Latrabjargu, mjesto gdje je smak svijeta mogao biti u vrijeme Vikinga.
Najzapadnija tačka Islanda je samo 300 km od Grenlanda i pruža užasno lijep pogled.
Postoji staza, duga oko 6 km prošetajte liticama od Bjargtangara – gdje se nalazi parking – do Heidnakinna, koji je sa svojih 450 metara iznad mora najviša tačka Látrabjarga.
Puffins Latrabjarg
Ne postoje ograde koje sprečavaju zavirivanje u ponor, na čijem dnu izgleda da je okean u stalnom bijesu . Međutim, jak vjetar koji ovdje obično puše obeshrabruje previše rizika.
Kada posjetimo litice ljeti, vidimo kako stotine ptica, nesvesni Eolovog gneva, kreću se duž tih strmih zidova. Are kormorani, auk, arktičke čigre, fulmar i smiješna ptica koja privlači kamere gotovo svih posjetitelja: puffins.
L ti puffins one su pelagične ptice – to jest, žive u vodama okeana – , ali tokom mjeseci razmnožavanja (od kraja maja do sredine avgusta) traže utočište na liticama u različitim dijelovima Islanda.
Mnogi od njih su samo nekoliko koraka od nas, na vrhu litica, i ne bježe kad im se približimo. A toliko su daleko ona vremena u kojima bi se gladni ljudi koji su ovdje živjeli spuštali užadima da ukradu, u gotovo samoubilačkom činu, ptičija jaja.
Puffin Latrabjarg
OLUPINE I AVIONI HLADNOG RATA
Skriveni među brojnim krivinama fjordova, pojavljuju se napušteni čamci i avioni iz drugog doba.
U blizini Raudasandura nalazimo e l Gardar BA 64, izgrađen u Norveškoj 1912. godine i ima čast da bude najstariji brod , napravljen od gvožđa, koji je plovio kroz vode Islanda. Naplavilo se na malu plažu 1981. godine i još uvijek je tamo, jednako zarđalo i misteriozno.
Oni su također iz drugog američkog doba – iz godina Hladnog rata, u kojem je Island bio ključna baza za Amerikance – ruski avioni i vozila koja dobra Kristin Thor drži u hangarima u blizini svog udaljenog smještaja za putnike u Hnjöturu. On je tako zanimljiv momak relikvije Hladnog rata, pa se tu isplati prespavati ili ostati na čaju jednog od brojnih hladnih popodneva u ovom dijelu svijeta.
Američki avion Hnjotur
TERMALNI BAZENI
Gazeći kroz sjeverozapadne fjordove nalazimo nekoliko termalnih bazena, nešto što Islanđani vole.
Malo posjećen je onaj od Pollurinn, koju smo pronašli na manje od 2 km od malog grada Tálknafjördur. Ima svlačionicu i, budući da je visoko, pruža prekrasan pogled na fjord.
Također, za toplih sunčanih dana možete prošetati malom stazom koja počinje od zemljanog puta koji vodi do bazena i spušta se, kroz travu, do niza prekrasnih netaknutih plaža. Nakon kupanja u tim ledenim vodama, nema ništa kao povratak u toplinu termalnog bazena.
Termalni bazen na plaži Pollurinn
VODOPAD GYNJANDI, NAJLJEPŠI NA SEVERU ISLANDA
Prateći rutu prema sjeveru, nalazimo impresivan vodopad Dynjandi.
Najveći i najljepši vodopad u sjeverozapadnim fjordovima predstavljen je u prekrasnoj pukotini sa skokom od 100 metara visine i širine 30 metara. . I to ne radi sama, jer voda nastavlja da pada u još šest skokova dok ne završi u dubini Arnarfjordur.
Možemo uživati u svim njima hodanje jednostavnim putem koji nudi desetine uglova u kojima osećate potrebu zaustavite se da fotografišete. Međutim, mi pokušavamo da se apstrahujemo od toga i jednostavno uživamo u trenutku i tom daru prirode.
Kao jedna od najturističkijih tačaka sjeverozapadnih fjordova, ovdje se nalaze stolovi za piknik, idealni za odmor u sunčanim danima. . Jelo s tim pogledima je nešto što se ne ponavlja svaki dan.
dinyandi waterfall
KITOVI, TULJANI, ARKTIČKE LISICE I GLEČERI U HORNSTRANIRU
Nakon prolaska kroz grad Isafjordur – koji je sa svojih skoro 4.000 stanovnika glavni grad regiona zapadnih fjordova, i spaja svoju ribarsku tradiciju sa važnom i iznenađujućom kulturnom scenom –, sada je pred nama ostala samo najveća usamljenost.
Ne postoji cesta ili pristojan put koji vodi u Rezervat prirode Hornstradir. U stvari, jedini način da stignete je da uđete u čamac Nordurfjordur.
Ova teritorija je nenaseljen od 1950-ih godina.
Koliko god da je bio odsječen, privlači posjetitelje koji traže apsolutnu osamu i povezanost s prirodom, koliko god možete danima hodati a da nisam vidio nijednu osobu.
ovdje, stijene koje okružuju zaljev Hornvík dosežu visinu od 500 metara i ulove ih morske ptice. U daljini, ako imamo sreće, možemo vidjeti i kitove i neke foke.
Neuhvatljivija je arktička lisica, prekrasna životinja koja je poznata kao kralj ovih zemalja. Kad ga sretnemo, on ne bježi, jer to niko ne mora da radi u njegovoj kući. Dom tako lijep da nas tjera da plačemo.
Latrabjarg Cliffs