Plovidba Amazonom kanuom
Čim sam stigao, iznenadio sam zujake, crne ptice i smetlare, koji su vrebali na limenim krovovima koliba na stubovima. Betlehem susjedstvo , koji je okruživao luku. Druge od tih ptica, debele poput ćurki, svojim su kljunama osporile ljudski detrit koji je prekrio obalu, dok su gola djeca pljuskala u mutnoj vodi rijeke vičući.
Indijanci su u kanuima, peque-peque (motornim čamcima) i splavovima donosili ribu, povrće i voće na pijacu i velike stare trajekte istovario sve vrste robe, od butanskih boca do leda i kutija piva La Cuzqueña . Pristanište je bilo drveno i plutalo. Na taj način je spriječeno da bude uništeno čestim i neočekivanim poplavama velike rijeke.
Prešao sam luku među nosačima, taksistima, uličnim prodavcima, prevoznicima i svakojakim bogaljima, prosjacima, ženama u tesnoj odeći i predstavnicima gostionica i pansiona koji su te hvatali za ruku. Naselje Belen nalazilo se na rubu rijeke i sastojalo se od neobojenih drvenih koliba , poduprte kućama na stubovima s pletenim krovovima od palmi ili valovitim limovima. Drugi su jednostavno plutali na splavovima nasukanim u rijeku teškim kamenjem ili cementnim blokovima. Tu su živjeli Indijanci i mestizosi, najsiromašniji u gradu, koji su svoj svakodnevni otpad bacali u vodu. niko nije znao koliko ih ima . Neki više od šezdeset hiljada, drugi više od sedamdeset, a većina više od sto hiljada. Kada je narastao, kao i tada, improvizirali su trotoare koristeći viseće mostove od dasaka. Zvali su je „Venecija siromaha“.
Tržnica u centru Iquitosa
Imao sam termin u kafani na pijaci, zvao Pacov ugao , koju vodi Galicijanac. Pijaca je bila dugačak tunel jedva zaklonjen od kiše tendama, obrubljen tezgama na kojima se prodavalo sve što se moglo jesti, piti, obući i kuhati. Voće, egzotično i čudno, nagomilano je u nevjerovatne hrpe, zajedno sa slatkovodnom ribom , nama nepoznatih vrsta, koje su prikazane kako vise sa šiljaka, otvorenih ili u procesu nastajanja.
Među blatom i smećem, otkrio sam štandove iscjelitelja sa teglama sve vrste lijekova na bazi krvi slepih miševa, zmijskog otrova i misterioznog korijena što je, kako su tvrdili, pomoglo u povećanju muževnosti. Pacov ugao je bio koliba duga kao vagon, uronjena u mrak. Paco, Galicijanin, za koga se kasnije ispostavilo da je Portugalac , težio je sto trideset kila i navijao se sjedeći u fotelji. Rekao sam mu da tražim sobu za noćenje, a niska, bosonoga Indijka neodređenih godina odvela me je kroz mrak uz neke drvene stepenice do sobe bez vrata sa osam kreveta, poređanih u redove uza zidove. Odabrao sam jedan, blizu jedinog prozora, platio unaprijed i krenuo u grad.
Do noći sam to već znao grad je zadržao značajnu, ali narušenu urbanu oblast , u kojem se isticalo nekoliko trgova i stare palače gumarskih magnata, preuređene u oronule trgovine. To je bila bankarska i komercijalna oblast. Iza njih, ulice su bile blato. Rano sam legao. Oko deset sati uveče sam se probudio. Kreveti su bili puni gostiju. Tri-četiri žene s karminom šištale su na spavače s praga. Obično ih zovu 'vivantas'.
Izašao sam na ulicu Stigao sam na trg i vidio čudnu zabavu . Ljudi su ležali na ulici potpuno pijani pivo , pivo, dok je većina skakala na ples uz muziku, Sitaracuy (ime mrava, čiji je ubod strašan), oko palmi, humiša, sa čijih su grana visili darovi. U međuvremenu su se plesači, između skokova i trka, štipali na opšte veselje.
Tipične kuće na stubovima na obali Amazona u Iquitosu
Sada, **nešto kasnije, vraćam se u Iquitos na putovanje uz rijeku u luksuznom plovilu, Delfin I**. Šetnja će trajati oko sto pedeset milja duž Ucayalija, nakon njegovog sjedinjavanja sa Marañonom. Pratim radoznalu grupu koju čine mlada holandska manekenka, Anne, mlohavih plavih očiju i delikatne plave kose, Aleksandar, fotograf, njegov pomoćnik Havijer, stilista i pariški krojač sa svojom asistenticom Elenom, španskom brinetom koja živi u francuskoj prestonici.
Nalazim potpuno drugačiji Iquito . To je grad posvećen turizmu. Barem pokušava. Njegova populacija je narasla na preko tri stotine pedeset hiljada stanovnika, univerzitet je udvostručio broj upisanih studenata i, iako još uvijek vidim zujake, blato i bijedu u perifernim četvrtima i, prije svega, u naselju Belén, the danas grad ima više bankarskih centara nego tada , moderne trgovine i razni smještaj sa četiri zvjezdice, kao što su ** Victoria Regia ** (ulica Ricardo Palma) i Dorado Plaza Hotel , smještaj kategorije, na Plaza de Armas.
Smješten između obala rijeka Nanay i Itaya, Iquitos je glavni grad države Loreto i najvažniji grad u peruanskoj Amazoniji , čija teritorija zauzima polovinu Perua . Zauzvrat, Iquitos i njegova okolina imaju četvrtinu ukupnog stanovništva teritorije. Peruanska Amazonija ima tu privilegiju postojanja majka velike rijeke Amazone koja praktično prelazi američki kontinent od zapada prema istoku. Njegov izvor je u uporištu planinskog lanca Anda , sa visinama većim od 6.000 m, koji svoje vode izlivaju u veliki basen Amazone.
Ali ono što mijenja grad i državu je nafta , izgradnju naftovoda usred džungle, elektrana, brana i neselektivnu sječu drveća. Nacionalne i međunarodne ekološke grupe i organizacije vode tešku borbu protiv onoga što smatraju napadom na amazonsku prašumu i njene stanovnike, autohtone narode.
Ukrcali smo se u Iquitosu da pređemo Amazon na Delfin I
Putovanje počinje dobrodošlicom Lissy Urteaga , plavooki Lima porijeklom iz Baskije, menadžer i partner Amazon cruise kompanije. Dočekuje nas u svom plutajućem restoranu i baru, Al Frio y al Fuego, bez sumnje najbolji u Iquitosu, daleko od svih ostalih. Smješten u laguni (laguni) do nje se dolazi brodom privatni gat koji se nalazi na adresi Avenida de la Marina, 138 . Restoran na dva nivoa je na otvorenom, kako bi se maksimalno iskoristile prednosti amazonskog povjetarca, a također se može pohvaliti veličanstvenim bazenom.
Lissy se odlučila za tradicionalnu amazonsku hranu i proizvode iz regije. Visoka kuhinja i tradicionalna hrana : juka, palmina srca, riba iz velike rijeke i najbolje voće i povrće iz nevjerovatnih amazonskih rezervi hrane spajaju se u odličan gastronomski eksperiment. Nacionalno jelo Iquitosa i peruanske Amazone je juanes , sastavljen od piletine, tvrdo kuvanog jajeta, pirinča, seckanog luka i začina, umotanog u listove bisa (banane) i pečenog na roštilju. Patarashca je slično, ali sa ribom.
Autobusom se krećemo oko sto dvadeset kilometara novim autoputem koji povezuje Iquitos i Nauta, ribarsko selo na lijevoj obali Marañóna koja je dosta porasla zahvaljujući turizmu posljednjih godina, naseljena prije svega Cocama Indijancima. U autobusu srećemo par mladenaca koji će nas pratiti na cijelom putu: Aleksandra i Aránzazua. U Nauti smo se ukrcali na Dolphin I . Naša ruta čamcem će trajati četiri dana duž Ucayalija i graničit će s dijelom Nacionalni rezervat Pacaya-Samiría , stvorena 1972. godine, i oko dva miliona hektara, ograničena rekama Marañón i Ucayali i njihovim pritokama Pacaya i Samiría, koje čine takozvanu depresiju Ucamara. Što znači da tokom većeg dijela godine ova depresija ostaje preplavljena čestim poplavama.
Neki ga naseljavaju pedeset hiljada autohtonih ljudi, posvećenih ribolovu, lovu i poljoprivredi manioke, pirinča, bundeve i čilija u zemljama slobodnim od voda. Viškovi njihove potrošnje odvoze se u Nautu i u gradove Requena i Jenaro Herrera, pa čak i u Iquitos. Na tom području su uglavnom iz Etničke grupe Cocama, Omagua, Shipibo, Moyoruna i Jíbara , koji grade svoja sela na restingasima ili visoravnima, bez poplava i utočište za životinje iz džungle. Ponekad smo ih vidjeli kako prolaze u svojim oštrim kanuima napravljenim izdubljivanjem stabla. Jednom prilikom smo vidjeli porodicu na brodu a brzo , splav sa krovom od palme koji je klizio niz rijeku noseći kavez od vinove loze , pun ribe. Htjeli su ih prodati Iquitosu. Trebalo bi sedam dana . Autohtona porodica koja posjeduje vanbrodski motor može se smatrati dobrostojećim.
Mnogi amazonski ribari poštuju tradicionalne autohtone tehnike
Džunglu naseljavaju kapibare, maquisapa majmuni, pume, iguane, krokodili, lenjivci... i sve vrste zmija. Ali nije ih lako vidjeti, oni bježe od ljudi. Ipak, vidljive su ptice, od papagaja, papagaja, tuqui-tuquisa, panguana (kokošaka iz džungle), orlova, čaplji, vodenjaka i ribarskih sokola... kao i ribe, od piraracusa ili pirane do soma ili karačame. I, iznad svega, slatkovodni delfini, zvani bufeos u ovom dijelu Amazona i botos u brazilskom. Postoje dvije vrste ovih slatkovodnih delfina. Roze i sive . Ružičasta sorta može težiti više od sto dvadeset kilograma, dok siva ne prelazi šezdeset. Domoroci ih ne diraju. su tabu . Bezbrojne legende pripisuju im ljudsko porijeklo – stanovnika Atlantika – što je omogućilo očuvanje ove vrste bez mogućnosti izumiranja. Poslušni kao mali psi, vidimo ih kako se zabavljaju i uživaju u igarapéima (malim rijekama između ostrva), u potocima ili u rukavcima rijeke.
U Amazoniji nema definisanih godišnjih doba. Ili pada kiša ili će padati. Vrućina je stalna i zagušljiva. Čini se da smo u pećnici. Međutim, na brodu, uz konstantan povjetarac njihovog marša, između četiri ili pet čvorova, uz pomoć klima-uređaja, gušenje nije primjetno. Preći ćemo dvije vrste voda, crnu i bijelu, čak i ako su smeđe. Crna boja je posljedica humusnih ostataka organske tvari koja se raspada. , bogat taninima i željeznim oksidom koji uzrokuje crvenkaste tonove vode. Kada se klizne u kanuu po njima, stvara se magičan osjećaj.
Delfin I je pravi luksuzni hotel , ukrašen s ukusom i suzdržanošću, i žar svjetlosti u tamnoj džungli. Ima tri etaže. Ispod, na krmi, nalaze se motori, pristaništa dva motorna čamca, skladišta i kaljuža, gdje članovi posade spavaju u ležaljkama. U pramcu dvije kabine, dužine oko dvadeset pet metara, sa otvorenom terasom sa ležaljkama i stolom. Savršeno za opušteno razmišljanje o pejzažu.
Drugi sprat je putnički prostor: na krmi su kuhinje i trpezarija, gde kuvarski tim vredno radi na pripremi vrhunskih jela. Na pramcu, dvije druge kabine. Gore na mostu, krma je postala elegantan i udoban lounge-bar, otvoren za kontemplaciju velike rijeke i njenih šumovitih obala . Pramac je komandni most, gdje kapetan, ili kormilari, upravljaju brodom. Svaka od četiri kabine, otvorene prozorima koji se mogu zatvoriti roletnama, ima naočare sa kojima možete posmatrati ptice.
Amazonski majmun urlikavac ima reprezentativan hvatački rep
Grupa, sa neumornim i suptilnim modelom, grozničavo radi fotografišući je sa svim vrstama haute couture haljina i dodataka, pred diskretnim pogledima ekipe. Izleti brodom su česti, a vode ih vodiči prirodnjaci , Juan i Huan Luis, besprijekorni u uniformama, koji govore više nego ispravno engleski. Njegova vještina u džungli je nevjerovatna . Oba autohtona naroda u stanju su, između ostalog, otkriti nekoliko malih majmuna koji su zagrljeni i kamuflirani na deblu na više od dvije stotine metara. Isto je i sa pticama koje se odlikuju cvrkutom ili čak mahanjem krila. Ili uočite prisustvo škorpiona , kamuflirane zmije lijane ili trag nedavnih tragova kapibare.
Savršeno organizirani, čamci nas vode u pecanje ili u šetnju džunglom. Također je planirano, plivajte u močvarama i oponašajte Indijance koji veslaju kanuom . Učinio sam to kroz jedno od najljepših mjesta u ionako prekrasnom prirodnom rezervatu. mislim na cocha (laguna) Cantagallo ili El Dorado, s vodama poput crnih ogledala koja su odražavala cvijeće i uvijenim granama koje su virile iz poplave . Pred zadivljujućom tišinom se vjeruje u drugi svijet. Možda u svijetu prije nego što je izmišljen. Vrlo kao kada sa terase brodske kabine gledate oluju i vidite ogromne sive slepe miševe kako izbezumljeni i uplašeni lelujaju.
Novopečeni par se vraća u Limu avionom. Trupa ostaje u Iquitosu. Aleksandar, fotograf, je voljan fotografski izvještaj iz naselja Belen , sada gradska četvrt, sa svojim gradonačelnikom i vlastima. ipak, izgleda da nije nimalo promijenio svoj karakter jadnog i nezdravog područja . Ono što je novo je to je uključen u turističke urede kao nešto što vredi videti, jedna od čari grada. Dok Alexander unajmljuje tjelohranitelja da ih prati do naselja Belen – dragocjene kamere koje nosi mogu biti mamac za profesionalne lopove i amatere – ja ću to proći.
Plaza de Armas i ona od 28. jula ofarbani su i čisti i, generalno, centralno urbano jezgro je mnogo prezentabilnije. Ulica Jirón Próspero, posebno između Plaza de Armas i 28 de Julio, je bankarska arterija, sjedište zvaničnih organizacija i modernih prodavnica elektronike. Španska Telefónica je devastirala, svi imaju mobilni telefon. I jedva da ima taksija, čuveni "carry-carry". Zamijenjeni su "motoautom" , motorizovani tricikli na 2 đona u utrci. Ima ih na stotine.
Tražim Espresso , između Jiróna Próspera i narednika Loresa. Jedino mjesto u gradu gdje ste prije mogli popiti kafu iz aparata. I našao sam ga. Kabina od jedva dvadesetak metara, kojim predsjedava stari talijanski kafe aparat Mancini i vlasnik, Don Pedro, debeo kao i prije da Stolovi su bezbojni, kao i zidovi. Tu su prolazili intelektualci grada . Njegovi nacrtani portreti još uvijek vise. Zatražim „prošlu kafu“, tako se zovu espreso, i sjednem da razmišljam o ulici. Danas je moguće naručiti espresso u hotelima i novim restoranima.
Delfin I je pravi luksuzni hotel
Potrebno je pola sata da se dođe do Betlehem Market hodajući kroz Jirón Próspero. Smatram da je isto tako užurbano, prepuno, šareno. Možda čistije. Nema turista, čak ni muškaraca . Većina prodavaca i kupaca su žene. Vidim “ruleterose”, džeparoše, klošare, nosače cijelih svinja i slušam Luča Morena, ekvadorskog trubadura. Kupio sam sebi svežanj mapochosa za dva sola pedeset, jake cigare napravljene od duhana koji uzgajaju Indijanci. Kasnije kupim nekoliko camu camu , prefine jagode, i ulazim u Pacov ugao . I dalje je jednako mračno, tmurno. Pijan cachaça cvili u uglu. Don Paco je umro, a ni spavaća soba ne postoji, zatvorili su je. To je bila stvar opštine, obavještavaju me.
Iquitos se nalazi na oko 116 metara nadmorske visine. U Amazonu to znači dobro mjesto za osnivanje grada. Postoje dva naselja Belen, gornja i donja . Visoka je pored pijace, na čvrstom tlu, niska, u reci. U visokom žive dobrostojeći, to jest u niskom, ostali. Spuštam se nekim blatnjavim stepenicama i uzimam motorni kanu taksi. Želi da me prevari, naravno. Dva tabana su mu dovoljna da me odvede do bara na štulama koji je posjećivao prije dvanaest godina . Šupa ofarbana u zeleno bez imena. Vodila ga je Doña Remedios, stara Indijka koja je izgledala kao izrezbarena od drveta.
Taksista mi kaže da zna gdje je. Kasnije otkrivam da nema pojma i da je slika i dalje, uz male razlike, ista kao i uvijek. Nismo mogli pronaći bar. Kažem mu da stane na bilo šta. S naše strane prolazi brijač u čamcu, dama u svom kanu-šatoru. Drugi se bave svojim poslom. Dvadesetak metara dalje polako, paralelno prolazi motorni čamac, pun turista koji sve pozdravljaju. Bar u koji me vodi ima zakucane drvene merdevine. Dajem mu još jedan sol kao napojnicu i idem gore. Tu su mušterije, dva tiha Indijanca i starac, gazda. Tražim fotografa koji šeta komšilukom. Niko mi ne odgovara. Znam da Indijanci ćute . Ponavljam pitanje. Gazda mi kaže da danas nikog nije vidio. Naručujem pisko i odlazim na trem. Nasuprot je džungla, promet kanua, čamaca i malih-mali je stalan.
Amazon praktički prelazi američki kontinent od zapada prema istoku
Kako se ovo promijenilo? Kažu mi da postoji medicinski centar i da mnoge gospođe i ljudi iz vlasti dolaze da pitaju. Možda počinje promjena, a ja nisam primijetio . Turisti dolaze u Iquitos tražeći Amazon, egzotiku, druge da eksperimentišu sa ayahuascom. Debele, njegovane gospođe prilaze muškim turistima i nude im robu. Imaju poseban njuh da znaju ko jeste, a ko nije. Obično objašnjavaju da su tetke ili majke i da su njihove "cure" najbolje od najboljih. Djevojke obično čekaju u baru sa terasom zvanom Costa Verde. Jedan sat, sto sola. Zaraditi sto solea za neko vrijeme je jednako skoro mjesecu rada. U naselju Belen, prostitutke se kreću u čamcima. Obično su to žene u bedi.
Javier, fotograf, Daniel, predstavnik Promperúa, i ja odlučili smo otići na večeru. Iquitos se promijenio. Sada postoji prostor za piće, scena u Iquitosu . Nalazi se na Malecón Taparaca, koji gleda na Amazon. Tu su mladi ljudi koji šetaju ili piju i neizbježni turisti koji prodaju sitnice i sviraju neki instrument. Nalazi se oko pet blokova između ulica Nauta i Brasil, u blizini Plaza de Armas . Elegantni barovi na terasi su puni. Izdvajaju se The Dawn on the Arms, La Nuit, Le Bistrot i Fitzcarraldo . Nasuprot, na uglu Jirón Putumayo, nalazi se stara i elegantna Palace Hotel , izgrađena tokom gumene groznice. Danas se koristi kao štab vojske.
Večerali smo u Fizcarraldu, koji još uvijek nije izgubio izgled starog bara. Naručili smo vatrenu kornjaču, aligatorovu svinjsku koru – vrlo ukusno, moram priznati – i cecina de tacacho . Obavještavaju nas da je najbolji disko u Iquitosu Noah Disc , u Fizcarraldu, 298. Dugačak je 500 metara, ima dvije staze, pet barova i cijene koje nemaju mnogo veze sa zemljama u okruženju i više liče na one prevelike koje se mogu naći u bilo kojoj evropskoj prijestolnici. Ne razlikuje se od bilo koje luksuzne ploče iz bilo koje zemlje. Postoji mnogo drugih, poput Disco Pub Birimbao , u Putumayu, četvrti blok, i Adonis nalazi se na Avenida del Ejército.
Znamo da tankeri za naftu stižu u Iquitos iz džungle avionom svakog drugog vikenda. kuda idu? Al Dorado i CNI kompleks , na kraju ulice Marqués de Cáceres. I zaista, tu su. El Dorado je zatvoren, a nasuprot, na ogromnom placu, postavljena je šupa sa limenim krovom i binom. Kapacitet je za 400 ili 500 ljudi, više od polovine žena. Nastupa Great Illusion Orchestra, zajedno sa go-go plesačicama u tangama. Buka onemogućava razgovor ali ko treba da priča? Tankeri viču od radosti. Te noći potrošeno je više od 300 kutija piva. Kasnije smo svi otišli u druge klubove, ali ovo je druga priča.
Ovaj izvještaj je objavljen u broj 52 iz časopisa Condé Nast Traveler.
Katedrala Iquitos, u neogotičkom stilu, izgrađena je početkom 20. stoljeća na Plaza de Armas