Ribar na jezeru Inle na početku plesa svojih predaka.
Boje zastave Mjanmara nisu anegdota u istoriji , već plašt koji teče i oblikuje njegovu anatomiju. Tri pruge u boji – crvena, zelena i žuta – i bijela zvijezda u sredini. To je inertni kreč koji se diže među hramovima igračaka Minguna , i onaj crn začinskih mahuna koji opija pri prelasku Inle plutajući vrtovi . To je vlažno zelenilo koje se formira između polja opijuma koje su vojnici Shana postavili tokom Anglo-Burmanskog rata, i vruće sfere koja se krije svaki zalazak sunca kraj pagoda u Baganu.
Kromatski trag koji vas vodi na putovanju ove ogromne teritorije u jugoistočnoj Aziji , gdje se čini da je vrijeme stalo kao da je još uvijek upleteno u britanske tučnjave romana Daniela Mansona The Piano Tuner. U njoj, kada je još nosila ime Burma , naporna putovanja tokom sušne sezone obavljana su na leđima slona i provodile su se noći između beskrajnih pwé-a, uličnih pozorišta i lutkarskih igara koji su uz svjetlost svijeća tumačili legende svojih predaka.
Redovnici početnici jure prema pagodi Soon OoPon Nya Shin.
Ako je zapadna figura tog vremena bila ograničena na britansku kolonijalnu vojsku i trupe francuskih vojnika i naučnika fasciniranih njenom jedinstvenom botanikom, možemo reći da globalizacija koja proizilazi iz turizma koji je u nastajanju još nije narušila . Vojna diktatura koja nije prestala do 2011. značila je da je Republika Mjanmar ostala netaknuta za kontakte sa inostranstvom, uprkos tome što je jedna od najpoželjnijih teritorija na kontinentu.
Plodni usjev opijuma i strateški položaj koji se graniče s Indijom, Bangladešom, Tajlandom, Laosom, Kinom na sjeveru i Bengalskim zaljevom na jugu, bili su predmet kontinuiranih ratova za svoju dominaciju. Ovo, zajedno sa svojim bogatstvom žada i ulja , čime je Britansko carstvo ostalo čvrsto uz teritoriju do sticanja nezavisnosti 1948.
Sljedeće decenije uvukle su zemlju u to kontinuirana evolucija građanskih sukoba, promjena administrativnog kapitala i vojnih udara do otvaranja za novu demokratiju. Usput, borba za autonomiju njenih brojnih etničkih grupa kako ne bi umrtvila njihovu kulturu i privredu dovela je do lonac za topljenje jezika koji su gajile planinske formacije i oskudni dolazak i odlazak engleskog između njihovih populacija.
Bagan odozgo.
Mingala ba, popularni burmanski pozdrav koji ujedinjuje sve etničke grupe , prati nas iz naše dolazak u Mandalay . Pomiješana je zagušljiva vrućina koja vlada ovom bivšom kraljevskom prijestolnicom rog šarenih tuk–tuka koji kruže po ulici. Taj haotično skladan saobraćaj koji karakteriše azijske gradove dočekuje nas zajedno sa naslikanim nasmijanim licima sa thanakom, svetlo žutom kremom napravljenom mlevenjem kore drveta istoimenog i koji svakodnevno zamagljuje rod među svojim stanovnicima.
Prve zrake sunca čine savršeno okruženje za posjetite pagodu Mahamuni, južno od grada . Hiljade parohijana kreću ka njoj, od svog nastanka 1785 , da posmatraju kako se telo najpoznatijeg Bude u zemlji pere i namiriše ružinom vodicom. Njihova odanost je tolika da se peškiri koji se stavljaju da se osuši s velikom pažnjom kasnije daju posetiocima. Ova skulptura Gautame Bude, prekrivena zlatom u visini od skoro četiri metra , jedna je od najstarijih reprezentacija poznatih od njenog nastanka.
Više od hiljadu stupa vijuga kroz veličanstveni Shwe Inn Thein Paya.
Ali ovo nije jedini rekord koji drži region. Nedaleko odavde stoji pagoda Kuthodaw, čijih 729 bijelih stupa čuvaju stranice kao da su Ratnici Xiana Tripitaka, najveća knjiga na svijetu . Svaki od njih je registrovan zlatnim mastilom na mermernom nadgrobnom spomeniku Opljačkali su ih Britanci 1885.
Njegov precizan dizajn, vidljiv samo s neba, pokazuje privrženost geometrijske konstrukcije u hramovima i manastirima , kao i na vrhu brda Mandalay. Na ovom brdu, prema legendi, Buda je predvidio stvaranje grada.
Popnite se uz 1729 stepenica koje vode do pagode Taung Pyamerecen Oni će biti vrijedni toga – do kojih se može doći i liftom – ako tražite najbolji panoramski pogled na grad, prošaran hramovima među njegovim kanalima i beskrajnim cvjetnim livadama, kao primjer festival Lwin Flower svakog decembra.
Ova koncepcija prostora kao da je šahovska ploča djeluje pohlepno i gotovo postmodernistički Sagain, jedan od četiri kraljevska grada koja okružuju Mandalay . Nekadašnji glavni grad zemlje između 1760. i 1764. godine ima nesagledivu mrežu manastira i dugo je bio mjesto hodočašća monaha nastojeći da se pouče u učenju budizma.
Vodeni bivoli čuvaju Kalaw travnjake.
Skidamo cipele i pokrivamo noge longijem, gotovo mehaničkim pokretom na ulazu u bilo koji manastir, da pratimo stazu ružičastih, mint zelenih i baby plavih pločica koje odvode nas do pagode Soon Oo Pon Nya Shin . Gotovo 'religiozno' iskustvo koje će kulminirati u hramu U Min Tounzeh , čija nas kružna galerija koju čine ravnodušni Bude među smaragdima očarava svojim blistavim zlatnim listićima i svježim cvijećem na oltarima.
Za smirivanje podnevne vrućine, ništa bolje nego posegnuti za šeširom od ratana i čajem od limete koji će vam ponuditi na obroncima brda, prije odlaska u Mingun u kolici koja kao da skače u zrak pri svakoj neravnini. Već na obali reke, splavi od bambusa lutaju u oba smjera rijeke Ayeyarwady . Jednom od čamaca stižemo do ove drevne kraljevske prijestolnice, gdje nas čekaju polusrušene pagode i drugo po veličini zvono na svijetu.
U daljini vidimo hram Hsinbyume , snježna mrlja u čast svog imena, Bijeli slon, među gustom džunglom od cigle koja ga okružuje. Njegov koncentrični oblik je inspirisan na terasama mitske planine Meru , a podignut je u znak sjećanja na princezu Hsinbyume, koja je umrla rađajući svog prvenca. Ispred obale rijeke nas neometano čekaju inwa ruševine . Sjaj ove kraljevske metropole ostao je u sjećanju samo zbog potresa 1839. godine.
Međutim, ta zanemarena ljepota koja izvire iz arheoloških katastrofa čini da se osjećate u koži istraživača iz devetnaestog stoljeća kada hodate kroz njegov kostur od cigle, pepela i zmijaste mahovine. Sličan osjećaj se manifestira kada se osjeti škripa tikovine preko mosta U Bein.
Uzorak tekstilnog folklora koji obuhvata Kalaw uniforme.
Ova građevina iz 1851. najveća je turistička atrakcija u zemlji Amarapura, četvrti i posljednji carski grad koji smo posjetili u Mandalayu . Snimiti potreban selfi bez ljudi oko sebe je nemoguć zadatak, budući da je 1,2 kilometra najdužeg mosta od tikovine na svijetu krcato.
GRAD OD 2.000 HRAMOVA
"Planine Shan izdizale su se iz ravnice, iza hramova koji su stajali kao vojnici u formaciji, i izgledali su viseći na nebu." Prvi zalazak sunca po našem dolasku u Bagan je tako neodoljiv poput one koju pripovijeda protagonista romana Daniela Mansona. Teško je zamisliti da je veličanstveni Mandalay udaljen samo četiri sata vožnje, osam ako odlučite preći 145 km razdvojiti oba grada prelaskom rijeke Ayeyarwady čamcem.
Svjetska baština od 2019. Bagan koncentriše najveći broj turističkih posjeta u regiji . Ta sloboda s kojom se vojska penjala na svoje pagode tokom viktorijanskog doba samo je anegdota o razmjeni između vodiča, iako je još uvijek dozvoljeno penjati se na neke ruševine vidjeti najamblematičniju sliku zemlje.
Onaj gdje se čini da Mjanmar i Burma znače isto , raspršujući istoriju i političke uspone i padove između njih 2.000 hramova koji još uvijek stoje , skoro petina onih koje su izgrađene u regionu tokom s. XII. Lista je beskrajna: Thatbyinnyu, poznat kao 'Sveznajući' , najviši u cijelom starom Baganu sa svojim križnim tlocrtom i brojnim freskama na kupolama; Gubyaukgyi, egzotik i učenik indijskog Shikhara stila , sa banjan listovima i svastikama; Gaw Daw Palin Phaya, koja mistično svijetli pri zalasku sunca…
Otkriti stari Bagan kako su ga pratili vaši preci, ništa bolje od toga iznajmite bicikl, bez planova i idite prečicama koji povezuju sela. Možda ćete naletjeti na selo Pwa Swa, prepoznatljivo po svojim tkalačkim stanjima i poljima pamuka, ili preći preko plantaža susama koje su dom Minnanthua. I, ako se umor i dalje ne pojavi, možete biciklirati do sela Zee i pogledati jedno od stabala tamarinda najstariji na svetu. Kažu da naci ostaju ovdje, duhovi koji štite lokalno stanovništvo od njihove svete šume.
Nekoliko kilometara dalje, u novom Baganu, legende se raspršuju i tempo se ubrzava kada život ide dalje između ruksaka, štandova s hranom i kolica koji hodaju sa vojničkim pulsom. Na drugom kraju grada, u Nyaung-U-u, podiže se prijedlog medijatorskog gospodina Sharkyja , kako je popularno poznat Ye Htut Win, sudija burmanskog izdanja Masterchefa.
Potiču iz porodice diplomata, je odlučio da svoj život koji putuje širom sveta prenese u kuhinju nakon što se obogatio u Švicarskoj držeći nekoliko koktel barova. Sharky's, kako Win objašnjava, je lanac restorana sa sjedištem u Baganu i Yangonu koji je rođen za ojačati lokalnu gastronomiju, obnovljenu modernim tehnikama stekao tokom svog dugog putovanja oko svijeta.
Oskudni luksuz u sobama hotela Kalaw Hill.
Pakovanje je ono što biste očekivali: staro pozorište pretvoreno u hipster bar gdje se nižu drvene klupe, Vichy stolnjaci i staklene tegle u obliku lampi. Sadržana modernost gdje možete probati znatiželjne sendviče, salate bez glutena i jedno od njegovih zvjezdanih jela, ravioli sa rikotom i bundevom . Njegova čileanska vina su vrijedna pića i dobro će vas pokupiti prije nego krenete na vašu sljedeću destinaciju.
Za samo pet sati vožnje cestom stižemo u srce planine Shan doći do grada Kalaw, mjesta ugodnog prolaza gdje se odmoriti prije poduhvata najprometnija planinarska ruta u Mjanmaru. Užurbanost lokalnih trgovaca u suprotnosti je sa mirnoćom ljetovališta na svom vrhuncu, više od 1.500 metara nadmorske visine.
Njegova katolička crkva Krista Kralja, Čuven po tome što ima istog sveštenika već sedam decenija, čini se da nas poziva na šolju čaja sa svoje fasade od bele cigle. Plod britanske kolonizacije, to je bilo i naselje zajednica muslimanskih Indijaca i njihov mesdžid, njihova džamija , naslikan u vodi od mente iz 1950. Ovaj mirni suživot između kultova izgleda nesvjestan tenzija muslimanske manjine Rohingya na sjeveru zemlje.
Cross risova polja, polja čaja i planinske padine koje razdvajaju Kalaw od jezera Inle Za to je potrebno strpljenje, dobra obuća i čvrst osmeh na licu. Pogotovo ako ga poduzmemo u kišnoj sezoni, kada je blato još jedan saputnik na putovanju. Malo po malo stopit ćemo se sa zavjesom od terakote koja se stvara na našem putu i koja djeluje ogromnog kontrasta sa poljima hlorofila.
Prelazak stazom koja vodi lokalne farmere pješice uključuje natjecanje veličanstveni vodeni bivol koji nosi žetvu i prenoćiti po selima. Kao iu drugim regijama zemlje, planine ne samo da djeluju kao geografski razdjelnik, već i čuvaju običaje svake zajednice. da zaista, korištenje 4G tehnologije, vožnje motociklom i strast za fudbalom Oni ujedinjuju pejzaž gde god da krenete.
Nakon dugih dana hodanja moći ćete vidjeti sela Pe Tu Pork, Paw Ke ili Khone Hla i rutinu nekoliko porodica koje ih izdržavaju. Zapad je daleko u sjećanju; nema struje niti vrućih tuševa , opuštanje znači uživanje u jednostavnoj večeri od pirinča i listova čaja prije spavanja u zajedničkim spavaćim sobama koje nude obiteljske kuće.
Idealno vrijeme za razgovor sa Danu i Pao-O , dominantne etničke grupe u regionu koje zasjenjuju svojom odjećom i ukrasima za glavu. Već u posljednjoj dionici spuštanja, tropska vrućina nas obuzima prije nego što krenemo čamcem između bujica narandžaste vode do jezera Inle.
Al dente jela sa određenim lokalnim okusom na meniju Sharky's.
Plašt plutajućih gradova istkan je preko ekosistema ove mase od 12.000 ha slatke vode koju čuvaju planine Shan. skromne metalne i bambusove konstrukcije, od kojih je Nyaung Swe najnaseljeniji . Primitivna Venecija u kojoj su vaporete zamijenjeni čamcima koji štite ribare svojim prastarim plesom na jednoj nozi.
Ovdje i poljoprivreda mašta o svom kodeksu: mnoštvo bašta i voćnjaka u vodovodnoj zajednici između buke vesala. Hramovi takođe nisu deficitarni; vredi posetiti Pagoda Phaung Daw Oo biti zaslijepljen zlatni list kojim se trljaju bogovi . Kao i na mnogim drugim svetim mjestima, ženama nije dozvoljeno da učestvuju.
Cigare koje se prešaju u selu Nampan i razboji u In Phaw Khoneu nadmeću se za interes turista. Autentičnost je koncentrisana na pijaci Taunggyi u Ywani , pouzdana slika reketa koju je ispričao Manson. Među lokvama se gubimo u njihovim već spomenutim tacnama betel orasi i lipe ; oštrači noževa, prodavači lažnih zuba i vjerskih ikona; sandale, ogledala, sušena riba i rakovi, pirinač , stepenice, suncobrani...
Aparati i hrana koja se vidi običaji plemena Intha . Gledamo ih kako se šišaju na uličnom štandu ili žvaću u nedogled kun ja kuglice duvana… Samo obilazak dekadentnog Intheina može šokirati koliko i ovaj sociološki portret. Buka stoljetnih pagoda doći će vam u susret tako da se na trenutak osjećate kao Lara Croft.
Polu-srušeni pejzaž od kreča, cigle i verdigrisa Nyaung Ohaka nad kojim bdiju deve i činte, mitološke životinje isklesane u štukaturama, vodiće nas do slavnog Shwe Inn Thein Paya, sa preko hiljadu stupa vremenske prilike. Došlo je vrijeme da se oprostimo od jezera od bazena od škriljevca Sanctum Inle, starog manastira preuređenog u luksuzni hotel gdje se tijelo i um nagrađuju.
Kolonijalno lice Yangon, najveći grad u zemlji , prošaran je pagodama i neboderima. Do primorskih gradova Bengalskog zaliva je obavezan korak. Tu stoji Ngwe Saung, čije kratko postojanje – osnovan je 2000. godine – znači da turistička eksploatacija još nije ozloglašena. Petnaest kilometara plaže ostalo je gotovo netaknuto između šuma i odmarališta u izgradnji, mali hosteli i napuštene vile.
Gotovo da nema suvenirnica ili centara za masažu. Nepce, međutim, neće patiti po dolasku u Tazin, obližnje ribarsko mjesto u kojem možete probati svježe plodove mora i viču iz sveg glasa u svom KTV-u neki hit Bonnie Tyler. Thanaka lica koja pokreću ove karaoke stavit će završni dodir na putovanje koje se ovdje ne završava.
Sjećanje na Mjanmar raste nakon utakmice , kao glasina o starom svijetu koja nas vuče u prethodni život, pun obreda i u kojem vrijeme sporo teče.
*Ovaj izvještaj je objavljen u broj 139 časopisa Condé Nast Traveler. Pretplatite se na štampano izdanje (11 štampanih brojeva i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili sa našeg sajta). Izdanje Condé Nast Traveler-a za maj i juni dostupno je u ** digitalnoj verziji da biste uživali u njemu na svom omiljenom uređaju. **
Pratite stazu pastelnih pločica u pagodi Soon Oo Pon Nya Shin.