Mazzorbo, a vista de dron
Fa estona que desenes de turistes s'amunteguen a la parada de Fondament Nove esperant agafar el vaporetto número 12 . És el que porta primer a Murano (sí, l'illa famosa pel vidre) i continua després cap a Burano (la de les casetes de colors) .
Tots es preparen càmera o mòbil a la mà per treure una nova instantània de la que és ja la sisena ciutat més fotografiada del món . Nosaltres també hi som, però amb un objectiu diferent. Volem anar a Mazzorbo, una petita illa just abans de Burano on ens han dit que no hi ha turistes i que està plena de vinyes per les quals es pot passejar.
Minuts abans de baixar, us preguntem a l'encarregat d'ancorar la barcassa i regular el pas de la gent si la propera parada és la nostra. Ens mira amb estranyesa (ja ens havien advertit que gairebé ningú baixa allà) i ho vam comprovar quan vam baixar, perquè realment som els únics.
Una jornada a l'illa on mai ningú es baixa
Recórrer-la de punta a punta només és qüestió de minuts, i és que no arriba al quilòmetre de llarg. Gaudir de la tranquil·litat i les possibilitats dóna per a molt més. Tot just algunes cases, el campanar d'una de les esglésies més antigues de la Llacuna, un petit resort de sis habitacions , i fins un restaurant amb estrella Michelin.
Però el seu secret més ben guardat es diu Dorona , i és la varietat de raïm que allà es cultiva. La seva història es remunta a l'any 1100, quan el seu característic color daurat omplia els terrenys que ara ocupa piazza Sant Marc.
Les vinyes de Mazzorbo al costat de l'església
De fet, encara que ara ens costi imaginar-ho, tota l'illa de Venècia estava plena de hortalisses, verdures i vinyes , i era a Mazzorbo – però també a les veïnes Burano i Torcello – on vivia la gent. La malària i altres malalties ho van canviar tot. I els locals van decidir traslladar-se a Venècia i treure els cultius per construir els seus palazzi.
Un altre desastre -aquesta vegada el 1966 i en forma d'inundació que va mantenir la famosa acqua alta durant més de 22 hores per sobre dels 110 centímetres – va acabar definitivament amb les plantacions, i nombroses famílies van decidir abandonar per sempre les seves finques. Però, afortunadament, Gianluca Bisol es va creuar uns anys enrere amb tota aquesta història.
La seva família fa segles que es dedica a la producció de Prosecco a Valdobbiadene i, el 2002, mentre visitava Torcello amb uns clients, va descobrir un tipus de cep que no havia vist mai abans. Va ser en un jardí, va localitzar la propietària i li va demanar que li manés una mostra del raïm quan estiguessin madurs.
Ampolla de les vinyes de Venissa
Va començar a investigar i va saber que era la històrica Dorona, ara a punt de desaparèixer. I es va activar la maquinària : consulta als arxius de Venècia, visita diferents experts i enòlegs per saber tot el possible sobre aquesta varietat, estudis per determinar si es podia tornar a cultivar, una recerca insaciable de més exemplars per qualsevol racó i “molta, molta gent”, ens explica ara el seu fill Matteo, “advertint-lo que era un risc emprendre una aventura així a una zona que podia inundar-se de nou en qualsevol moment o. Tot i això, estàvem determinats a tirar endavant”.
Va aconseguir reunir 88 ceps i el projecte es va posar en marxa amb la col·laboració del Comune di Venezia i la família Bisol sota el nom de Venissa . L'objectiu era “recuperar un raïm amb un sabor impossible d'aconseguir a cap altre lloc del món, i un hort que gestionarien agricultors locals”.
Feinant a la Llacuna
El lloc triat va ser Mazzorbo, on una finca emmurallada romania abandonada des de la inundació. Després de molts esforços, a setembre de 2010 , van collir els primers raïms d'aquest raïm que creix només a metre i mig de l'aigua salada de la Llacuna i el terreny del qual s'inunda cada dos o tres anys.
D'aquella producció en van sortir 4.800 ampolles , encara que avui dia ronden les 3.000 per collita. Se les busca no només pel seu sabor particular (és un vi blanc que recorda el negre per la seva estructura), sinó també pel seu sabor elaboració tradicional que madura el raïm amb la pell , la seva original ampolla de mig litre i una etiqueta de pa d´or feta per l´única família d´artesans que queda a la zona, Berta Battiloro.
Una illa tan petita amaga grans secrets com Venissa i els seus plats
Aconseguir una ampolla de Venissa, doncs, no és cosa fàcil, encara que es pot degustar a alguns hotels d'Itàlia, Nova York o París. Per nosaltres la millor opció és fer-ho sense moure'ns de Mazzorbo, al restaurant que la família va obrir el 2010 al peu de les vinyes i que ja el 2012 va aconseguir la seva primera estrella Michelin.
Al comandament estan ara Francesco Brutto (premiat com a Millor Xef Jove d'Itàlia) i Chiara Pavan . A taula, un menú degustació de cinc, set o nou plats amb tota mena de creacions i elaborat sempre amb productes locals , alguns d'ells del propi hort, on durant l'any creixen carxofes, tomàquets, albergínies, patates, carbasses, herbes de tota mena i fruites com prunes o préssecs.
Passejades amb barca per Mazzorbo
"Sempre hem apostat per cuiners joves, que no tinguin por d'arriscar" , ens explica Matteo Bisol, ara director de tot aquest projecte. “Volem oferir propostes creatives amb productes de la zona . I és que la proximitat del terra amb l'aigua salada dóna a les hortalisses un sabor especial que val la pena aprofitar”.
A la copa, va venir Venissa per descomptat. Però també el seu nou Rosso Venissa , i ens avisen que aviat alguna sorpresa més, perquè el projecte creix. Ho fa al voltant del vi (que va collint premis i reconeixements) , però també amb un petit resort de només sis habitacions a la mateixa finca . "És un veritable luxe poder gaudir d´aquesta pau a pocs minuts de Venècia i visitar les zones més turístiques quan la gent, precisament, decideix fer excursions cap a les altres illes".
Sense moure'ns aquí també tenim opcions: classes de cuina per aprendre receptes tradicionals de la Llacuna o preparar pasta, passejades amb barca i lliçons de góndola, pesca, fotografia i per descomptat degustació de vins . Mazzorbo es manté per ara com una petita joia per descobrir només dues parades de vaporetto.
Una jornada a Burano
PETITA GUIA DE VIATGE
Com arribar
Iberia. Vols directes des de Madrid a Venècia a partir de 148€. Per arribar a Mazzorbo i Burano només cal agafar el vaporetto no 12 a Fondemente Nove . El bitllet es pot comprar al portal de Venezia Unica oa les oficines habilitades. El tiquet d´un dia costa 20€ i permet utilitzar lliurement els transports de la zona durant 24 hores des de la primera validació.
On menjar
** Venissa .** Fondamenta di Santa Caterina 3, Mazzorbo. El xef Francisco Brutto es basa en la interessantíssima cuina veneciana per elaborar menús sempre basats en el producte de temporada , l'horta de la finca i els peixos de la Gran Llacuna. Allí mateix hi ha també la Osteria Contemporanea , més informal i amb vistes al canal. Celler amb més de 200 referències.
Trattoria alla Maddalena . Fonamenta di Santa Caterina 7b, Mazzorbo. Cuina tradicional veneciana des del 1954, any en què Giulio Simoncin i la seva dona, Giulia, van començar el negoci. Ara ho porten dues famílies de Mazzorbo a les quals el matrimoni va cedir la gestió del negoci. Bons peixos.
Què fer
Museu del Merletto. Piazza Baldassarre Galuppi 187, Burano (tanca dilluns) . Una de les tradicions de la zona és el merletto, o l'encaix de boixets. La seva història es remunta al s. XVI, i ara es recull en aquest museu que ocupa les habitacions del que un dia va ser una escola per a totes aquelles noies que volien aprendre la tècnica . Ara, es pot veure treballar algunes de les mestres en viu.
Casa di Bepi . Tall del Pistor 275, Burano. Totes les cases de Burano estan pintades de colors, però aquesta les supera. Bepi era un amant de la pintura, però també del cinema, i per això sovint cobria la façana amb un llençol blanc per projectar pel·lícules a l'estiu.
De compres
Palmisà Carmelina . Piazza Galuppi 355, Burano. Ningú no se'n pot anar sense provar les galetes Bussolà del forn de Carmelina , famoses a tota la regió.
On dormir
Casa Burano . Via Giudecca 139, Burano. Habitació doble des de 120€. Pertany a la família Bisol, propietària del restaurant Venissa, a Mazzorbo.
*Aquest reportatge va ser publicat al número 111 de la Revista Condé Nast Traveler (novembre) . Subscriu-te a l'edició impresa (**11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web**) i gaudeix d'accés gratuït a la versió digital de Condé Nast Traveler per a iPad. El número de Condé Nast Traveler d'octubre està disponible en la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit.
Osteria Contemporanea