Szeroka, el carrer on es concentra gran part del passat jueu del barri
Són una mica més de les 8 del matí i sembla que a Kazimierz per fi la vida comença a despertar. La música d'alguna llista de Spotify s'intueix darrere els vidres d'una finestra de persianes descolorides. De front, una senyora embolicada amb un gruixut abric que acumula gairebé tants anys com ella mateixa, avança en la nostra direcció.
A banda i banda del carrer, les portes dels negocis romanen encara tancades. Molts d'ells, de fet, ho continuaran fent fins ben tard: són alguns dels pubs i bars que concentren la vida nocturna de Cracòvia.
En assolir el número 17 del carrer Józefa , una jove parella s'afanya a entrar a una cafeteria. Es tracta del Kolanko nº6 , on tot i que la jornada acaba d'arrencar fa tot just 15 minuts, ja hi ha gent esperant. Genial: ja sabíem nosaltres que el nostre olfacte brunxer no ens fallaria.
Kazimierz, el barri de Cracòvia amb nom de rei
Aguantem la porta abans que es tanqui del tot i ens endinsem a la caloreta de l'ambient interior. Busquem una taula al costat del finestral del pati, just on es reflecteixen els raigs de sol que travessen el vidre, i ens desposseïm d'abric, guants, gorra i bufanda –això del fred per aquestes llars és cosa seriosa– abans d'esbrinar quines riques viandes es despleguen a l'expositor.
Cereals, pans, embotits, melmelades, pastissos… Bé: és hora d'esmorzar. I resulta que aquesta mítica cafeteria del cor del barri jueu de Cracòvia es transforma en un formiguer de gent cada matí.
El seu bufet lliure matutí, on poder prendre tot el que es vulgui per tan sols 6 euros, és la clau. Fins aquí vénen molts dels moderns de la zona , portàtil de poma sota el braç, a agafar energies primerenques mentre van revisant el mail –i les xarxes socials, of course–.
L'ambient és relaxat, acollidor, i alhora que donem el primer mos al croissant amb melmelada que tenim al plat, tenim la certesa que podríem quedar-nos aquí tot el sant dia. Però no, no serà el cas.
Perquè resulta que la nostra clara intenció és escodrinyar fins a l'últim racó de Kazimierz, el barri que un dia va ser ciutat.
I amb ciutat gairebé ens quedem curts: fundat el 1335 a la perifèria de Cracòvia per el rei Casimiro III el Gran –Casimiro=Kazimierz, és clar–, aquesta vila va rebre tota mena de privilegis. Tants, que va acabar per tenir el seu propi ajuntament, la seva pròpia plaça del mercat i fins i tot dues enormes esglésies.
Amb el temps es van construir muralles al seu voltant i es va convertir, sorprenentment, en la segona ciutat més important de tota la regió.
Un lloc ideal per acollir, segle i mig més tard, tant tots aquells jueus que van ser bandejats de Cracòvia pel rei Jan Obracht, com els que acabarien fugint de les persecucions a la resta d'Europa. Kasimierz es va transformar llavors en l'epicentre hebreu més gran de Polònia.
Un passeig per Kazimierz
A LA RECERCA DEL PASSAT
Amb l'estómac ple i la història ben apresa, saltem al carrer a indagar. A descobrir. Al costat de Kolanko, el mateix Kazimierz és qui ens dóna els bons dies des de un mural modern, obra de l'artista Piotr Janowczyk , que decora la façana del negoci veí.
Acompanyant-lo a la paret, quatre personatges històrics més , entre ells, dues dones: la seva pròpia amant, Esther , i una mica més contemporània a nosaltres, la mateixa Helena Rubinstein , gran magnat de la cosmètica a nivell mundial i nascuda al barri.
Els seus curiosos retrats són només un exemple del nodrit art urbà que s'acabarà convertint en una constant durant les nostres passejades: com a tot bon barri modern, els murals i grafits apareixen allà on menys ho esperem. Només cal obrir bé els ulls.
Ara, amb els carrers ja molt més ambientats i els negocis funcionant, ens plantem a l'epicentre de Kazimierz: és al carrer Szeroka on es concentra gran part del passat jueu del barri, però també el nombre més gran de restaurants i terrasses.
La clau és que aquí es troben tres de les set sinagogues que es conserven a la zona: temples que miraculosament van sobreviure a l'època més convulsa: la II Guerra Mundial.
Els murals, una constant a Kazimierz
I ara que ve a tomb, aquí va un altre apunt històric: com dèiem unes línies més amunt, la comunitat jueva de Kazimierz es va anar ampliant al llarg dels anys fins al punt que, en esclatar el gran conflicte, hi vivien 69.000 hebreus.
Els nazis no van dubtar a traslladar-los per força al gueto de Podgórze, més enllà del Vístula , eliminant així el formiguer cultural i folklòric que s'havia cultivat amb els anys. Des d'allà serien portats, posteriorment, a camps de concentració i extermini: només 6.000 dels jueus van sobreviure.
Ens acostem fins a una d'aquells mítics temples en un dels moments en què els grups de turistes guiats donen un respir. La sinagoga Remuh és la més petita del barri i una de les úniques dues que segueix oferint servei religiós a Kazimierz.
Es tracta, sens dubte, de la que més encant concentra de tota la zona. Va ser construïda al segle XVI i cada detall, cada racó, és un trosset d'història en si mateix.
Al costat de la sinagoga, l'antic cementiri jueu es desplega en una infinitat de monòlits custodiats per pedres més petites. És la manera com els hebreus honren els seus avantpassats: les flors es marceixen; les pedres, no.
El cementiri, de mitjans del segle XVI, va ser completament destruït pels alemanys durant la II Guerra Mundial , encara que a la postguerra es van aconseguir recuperar molts trossos d'aquelles làpides de gran valor sentimental i artístic. Avui, en passejar pels jardins, se sent una aura molt especial.
Interior de la sinagoga Remuh
Al mateix carrer Szeroka, dues sinagogues més: la Popper , avui utilitzada com a galeria d'un centre cultural, i la Vella Sinagoga , aixecada a l'extrem oposat de Szeroka.
Va ser la més antiga de totes les de Polònia i potser la menys espectacular: va arribar a ser utilitzada fins i tot com a magatzem pels nazis, va patir força desperfectes i ha estat en gran part reformada. Avui acull el ** Museu Jueu de Cracòvia **. Un altre museu, ** el Jueu de Galitzia **, és a poca distància a peu.
Costa creure, en passejar pels seus carrers, que després de la II Guerra Mundial i durant els anys de govern comunista, Kazimierz esdevingués una de les zones més decadents de la ciutat. De fet, no va ser fins a finals del segle XX que el barri va reviure de les cendres.
I això va ser gràcies, sobretot, a dos fets importants: la declaració del barri jueu com Patrimoni de la Humanitat per la Unesco al 78, i el rodatge als seus carrers de La Llista de Schindler, al comandament de Steven Spielberg.
I què va suposar allò? Doncs, sobretot, acostar la història a la resta del món i fer veure les atrocitats a què havien estat sotmesos els jueus durant els anys de persecució nazi.
Molts escenaris de l'oscaritzat film van ser llocs i racons de Kazimierz. Un d'ells, les escales d´un petit pati de veïns del carrer Józefa , va ser protagonista d'una de les escenes més recordades –qui no recorda aquella nena d'abric vermell?– i sol concentrar els curiosos.
Abans d'anar-nos a prendre alguna cosa –que ja ve de gust, no?–, una mica més: Kazimierz també ha explicat al llarg de la seva història amb grans temples cristians que són, és clar, important part del seu patrimoni.
L´Església del Corpus Christi, del segle XIV , va ser la primera del barri; l'Església Paulina de Sant Miquel i Sant Estanislau , en la cripta del qual es troben les tombes d'algunes importants figures de la cultura polonesa; i l'Església de Santa Catalina , una de les més monumentals.
L´Església del Corpus Christi, del segle XIV, va ser la primera del barri
LA VIDA MODERNA ESTÀ A KAZIMIERZ
I ara sí: com que a més de conèixer el seu costat més solemne, el que ens interessa palpar al barri jueu és allò que el converteix en el lloc de moda cracòvia , què tal visitar alguns dels seus garitos i botigues més emblemàtiques?
Per anar de compres, Józefa és la clau: botigues tan originals i autèntiques com ** Marka ** –des de mobles a bijuteria o ceràmica–, Mapaya –estilàs en els seus dissenys de moda–, ** Punca ** –impossible sortir-ne sense comprar res– o Paon , són meravelloses.
I després del shopping, anem directes a **Hevre **, una cafeteria les parets de la qual semblen caure a trossos, però les pintures de la qual conserven l'essència del que al seu dia va ser Kazimierz. Es troba en un edifici del segle XIX i al seu dia es va utilitzar per al prec jueu. Més tard, va ser saló de ball. Aquí ho portes.
Singer és un altre dels mítics locals que no han de faltar a la ruta. El perquè del nom? Tan simple com que les taules són aquestes mítiques màquines de cosir.
És molt popular entre els joves, que també aposten sovint per Alxèmia : amb els seus bancs de fusta i sota la càlida llum de les espelmes, sol acollir concerts en directe i obre fins ben entrada la matinada.
Hevre
Mitiquíssim, per cert, és **Propaganda , un bar obert des de l'època comunista** de les parets del qual pengen centenars d'objectes que recorden aquell temps ja passat.
Quan la gana ens va prement, un lloc ideal per deixar-nos portar per la gola en la seva màxima expressió es troba a la plaça Nowy. A l'edifici de maó vist i forma circular que ocupa el centre, –que, per cert, és un antic escorxador–, es preparen les mítiques pizzes cracovianes. Ull al nom: zapiekankas : mitja barra de pa coberta amb formatge, tomàquet, pernil, xampinyons… I tot el que al propietari del negoci se li acudeixi afegir!
Per donar-nos un autèntic festí de pierogis, les tradicionals crestes poloneses , caldrà anar a Pierogi Mr Vincent: la seva carta compta amb fins a 40 tipus de varietats.
Zapiekanka: la mítica pizza cracoviana
Una altra estupenda opció és apropar-nos a ** Skwer Judah , un mític parc amb algunes foodtrucks** on picar una mica sota l'atenta mirada del mural de Judà, quart fill de Jacob.
Però si el que busquem és una experiència immersiva, caldrà planejar-ho amb temps: una reserva a ** Klezmer Hois , un dels restaurants jueus més tradicionals de la ciutat.**
És el lloc idoni per gaudir de un sopar íntim en un local que sembla que va quedar ancorat en el passat. Diversos salons decorats amb mobles antics i una llum molt tènue ens transporten a èpoques oblidades.
El millor de tot? Fer-ho acompanyats per un concert de música tradicional –cada dia a les 8 de la tarda n'hi ha un– mentre provem un dels seus plats més exquisits: el “caviar jueu” –anar-se'n sense tastar-lo hauria de ser delicte–. Una d'aquelles cosetes per recordar per sempre.
Skwer Judah, el temple dels foodtrucks