El Barri Llatí: un imant per a escriptors
La llista podria ser interminable, però seleccionem deu dels més representatius habitatges d'escriptors de París en un recorregut de diversos segles, estils i peripècies.
Museu Carnavalet:
Es dóna la circumstància xanant que l'avui museu d'història de París va ser també la llar d'una dels seus millors cronistes, Madame de Sevigné, que hi va passar els últims vint anys de la seva vida. Cronista gairebé involuntària, a més, perquè la marquesa de Sevigné pretenia fonamentalment divertir la seva filla amb les cartes en què narrava tots els secrets i xafarderies de la cort de Lluís XIV, il·luminant amb més gràcia que els narradors oficials el relat del seu temps. Encara es poden trobar objectes de la marquesa i alguns dels quadres més famosos que la retraten, encara que la visita al Carnavalet és una de les més recomanables de la ciutat independentment de qui visqués als seus preciosos salons.
Museu Carnavalet
Maison de Balzac:
Al barri de Passy trobem una caseta amb jardí i portalada que ens trasllada directament al segle XIX. Aquí es va instal·lar Balzac el 1840 quan la zona encara era un poblet, abans de l'annexió a París. La visita és un gaudi per als fans d'oronda bigotut : el jardí és pràcticament el mateix pel que passejava l'escriptor amb el seu hàbit de monjo, ia l'edifici es conserven cartes, originals, dibuixos i relíquies com el bastó enjoiat o l'escriptori on va compondre tota la seva obra (d'un abundant que faria enrojolar els escriptors més mandrosos) amb l'ajuda de litres de cafè.
Per als admiradors d'aquell monumental fresc de la seva època que és La comèdia humana, s'exhibeixen les plaques tipogràfiques amb els dibuixos dels personatges de les novel·les que la componen, de Papa Goriot a Eugenia Grandet, passant pels menys famosos, tots amb la seva genealogia acuradament explicada i fins i tot amb blasons nobiliaris. Que l'encant de la casa no ens enganyi: Balzac no nedava a l'abundància i durant els set anys que va viure aquí ho va fer en cinc habitacions llogades (la resta de l'edifici tenia altres llogaters). La tradició diu que de fet per fugir dels seus creditors, aquesta constant a la vida dels escriptors clàssics, feia servir molt sovint l'entrada del darrere de la propietat que donava al carrer Berton. Val la pena emular els seus passos perquè el carrer miraculosament es conserva empedrat i gairebé rural com a l'època de Balzac.
La casa de Balzac
Museu de la Vida Romàntica:
Aquest museu té trampa perquè malgrat estar dedicat a George Sand (una de les moltes escriptores que va haver de posar-se un nom masculí per publicar) no va ser mai casa seva (cal anar al Castell de Nohant o fins i tot a la Cartoixa de Valldemosa , escenari d'un recés hivernal al costat de Chopin) . El bonic edifici va pertànyer a Ary Sheffer, pintor de principis del XIX que va compartir els salons i l'hospitalitat amb l'escriptora i amb alguns dels pintors, escriptors i músics més rellevants de la seva època. Avui és una visita perfecta per als enamorats de l´època, amb mobles, records de l´escriptora, exposicions temàtiques i un jardí d'aquells en què quedar-se abstret en somniacions romàntiques o fins i tot neoclàssiques.
El jardí del Museu de la Vida Romàntica
Casa de Víctor Hugo a la plaça dels Vosges:
La plaça més règia i quadrangular del Marais acull la casa-museu d'un dels noms més famosos del XIX. L'escriptor es va mudar al segon pis de l'Hôtel de Rohan-Guéménée on llavors era encara la plaça Royale, i aquí va començar a redactar –entre altres obres- Els Miserables. La visita a la vivenda és plena de mobles originals, primeres edicions de les seves obres i decoracions que mostren la influència de l´orientalisme a Europa a finals del XIX. Quan es reté la dada que el museu va ser obert el 1903, menys de 20 anys després de la mort de Victor Hugo, es comprèn que era més que un escriptor per als francesos, era un símbol i un orgull d'identitat nacional extremadament popular.
La casa de Victor Hugo
Vam entrar al segle XX ia la primera generació d'escriptors no francesos que van anar a París perquè era el lloc on calia ser-hi. La generació perduda va fer de la ciutat el seu camp de proves, van ser els primers fetitxistes a peregrinar-hi i van marcar el camí, potser sense saber-ho, de molts escriptors que en el futur hi viatjarien per emular les seves trajectòries. Aquesta és una ruta que no recorre cases-museus, sinó plaques a edificis que recorden que en el passat van ser la llar d'un geni. Cal fer una mica d'imaginació per completar l'experiència.
La casa de Gertrude Stein al 27 de la rue de Fleurus:
Aquesta és una d'aquestes direccions capitals al món artístic del segle XX. A la manera dels salons de tertúlia de l'època de Lluís XIV, Gertrude Stein va reunir al seu voltant una plèiade de pintors, escriptors i artistes a qui ella protegia i estimulava. Stein i la seva parella Alice B. Toklas (que entretenia les dones dels artistes, sempre perfectament apartades i relegades a un altre saló) van ser el nexe comú de la gestació d'una de les escenes culturals més efervescents de la història. Si algun pis anònim de la ciutat demana a crits reconvertir-se en museu, amb obres de Picasso, Matisse i Braque a les parets, hauria de ser aquest.
La casa de Hemingway al 74 de la Rue du Cardinal Lemoine:
“Érem molt pobres i feliços”, així descriu Hemingway els dies que va passar durant els anys 20 a París amb la seva primera dona i el seu fill nadó. París era una festa va fer gairebé tant per la ciutat als Estats Units com Festa faria pels Sanfermines, i des de llavors generacions de lectors **recorren la Shakespeare & co (el local de la primigènia llibreria i la nova, molt turística) **, els bars on escrivia i empinava el colze i pelegrinen al seu portal, perquè Hemingway va ser escriptor però sobretot personatge i llegenda: un aventurer, bevedor i caçador desbordant de testosterona a la vella escola que semblava haver estat arrencat de les pàgines d'una de les novel·les.
La llibreria Shakespeare & Co
La casa de Cortázar al 4 de la Rue Martel:
El més francès dels escriptors argentins va aconseguir crear una visió pròpia de la ciutat d'aquelles que encanten milers de lectors i es mereixen el seu propi itinerari personalitzat. El seu pis (pis amb gat, que el convertia en una veritable llar) ** va ser un centre de pelegrinatge per a joves escriptors i fans del món sencer, i avui es pot seguir ** una ruta de Rayuela que recorre els llocs de la ficció i de la vida real de lescriptor , seguint a Horacio Oliveira, a la Maga ia Cortázar pels carrers de la ciutat fins al cementiri de Montparnasse. Poques vegades un escriptor i una ciutat han estat tan indissolublement units.
Cortázar a casa seva a París
La casa de Marguerite Duras (i de Vila Matas) al 5 de Saint Benoit:
Una altra d'aquestes direccions imprescindibles del segle, el 5 de la Rue de Saint Benoit va ser la llar de Marguerite Duras des dels anys 40 i centre de reunió de la intel·lectualitat francesa comunista i saintgermainesca. Filòsofs, escriptors i cineastes es reunien al seu voltant per fumar i discutir durant hores , construint la imatge de modernitat i intelligentzia franchute post guerra mundial que tots tenim al cap.
En una d'aquelles casualitats que tant li agraden a la ruta d'Història, Marguerite Duras va acabar sent la casolana d'Enrique Vila Matas quan aquest es va mudar a París als 70 . Allí va escriure L'assassina il·lustrada, va intentar seguir l'estela de Hemingway i es va dedicar a conèixer mites vivents que l'impressionaven profundament i als que desitjava impressionar profundament. Amb molta ironia, va barrejar records i invencions a París no s'acaba mai, capturant molt bé aquesta idea molt parisenca que “tot sempre ha estat millor abans” , i que ja al París dels anys 20 hi havia nostàlgia pel de la Belle Epoque (cosa que va explicar magníficament Woody Allen a Midnight in Paris) . I com no podia ser altrament, avui també és possible seguir la ruta de Vila Matas a París, que és fonamentalment un pelegrinar pels llocs on altres escriptors van patir, van gaudir i van escriure abans que ell.
El sempre bulliciós Barri Llatí
Apartament de Vargas Llosa al 17 de la Rue Tournon:
El primer habitatge de Vargas Llosa després de peregrinar per diversos hotels (com l'Hotel Wetter) va ser un petit piset al carrer Tournon , al costat del Panteó. Aquí acabaria diverses de les primeres obres i, segons ell mateix diu, es convertiria en escriptor. Víctima també al seu dia de l'encanteri de la ciutat (i víctima d'una beca promesa que finalment no va obtenir) i un altre admirador més dels temples d'escriptors famosos, avui ** Vargas Llosa té la seva pròpia ruta pel barri de Saint Sulpice** , que evoca uns anys (finals dels cinquanta i principis dels seixanta) en què era fàcil trobar-se amb icones culturals de primer ordre pels carrers.
Saint Sulpice
La casa dels Fitzgerald al 58 de la rue de Vaugirard:
Un altre epítom de la generació perduda que vivien no pobres però segurament molt agitadament a un pas dels jardins de Luxemburg. El seu primer habitatge a la ciutat, el 1925, tan elegant i còmoda com aquest, era a el 14 de la rue de Tilstitt, on ja mantenien alguna de les llegendàries bronques en què Zelda li recriminava a Scott l'escassa grandària del seu penis, per la qual cosa ell, contrit i preocupat, acudia a l'opinió de Hemingway, que el tranquil·litzava dient-li que el seu penis tenia una mida perfectament normal i que la seva dona era una guineu . Aquest és el tipus d'episodis que cal evocar quan es passeja per aquests carrers. Potser només són un invent d'escriptors, però enriqueixen qualsevol visita.
*** Potser també t'interessi...**
- París, la llar de les muses - El París de Vargas Llosa - 100 coses de París que hauries de saber - Tot era una festa: el París de Hemingway
Marguerite Dures el 12 de Maig de 1966