Illes Açores: avisem, t'enamoraràs
L'Atlàntic amaga un arxipèlag portuguès on, en tan sols vint-i-quatre hores, es poden viure les quatre estacions de l´any. Caos i harmonia, aquí resideix l'encant de les Açores, un petit paradís format per nou illes que només es poden gaudir d'una manera: abandonant-se a la mercè de la seva explosiva naturalesa.
D'est a oest, les ínsules han estat batejades com Santa Maria, Són Miguel, Terceira, Graciosa, Són Jorge, Pico, Faial, Flors i Corvo . En totes se sent la calor que emana el centre de la Terra, la frescor d'un oceà que acarona amb intensitat les seves costes abruptes i aquesta aura enigmàtica pròpia dels llocs remots.
És impossible que en un verger d'aquesta magnitud no envaeixi un inevitable sentiment de felicitat , la mateixa que es reflecteix en el somriure dels azorians. Azorians sí, no asturians. Que el seu dolç fonètica lusitana i la seva meteorologia humida, que bé podria ser germana de la que domina el nord d'Espanya, no et confonguin.
A Açores sentiràs les quatre estacions en només 24 hores
Aterrem sobre un enorme tapís verd amb remats de sorra negra: l'illa de São Miguel . Deixem a les altures aquests raigs de sol que acompanyaven la nostra ruta pels cels que separen Europa d'Amèrica i un compacte mantell de núvols grisos ens dóna la benvinguda al compàs de la pregunta: “Heu portat banyador i impermeable?”.
Així són les Açores, aquesta mínima expressió capaç de generar un dels anticiclons més famosos del món, aquest racó de somni on un té la sensació que no passa absolutament res , ni tan sols el temps i, on, però, la vida té molt més sentit.
ENTORNS VINTAGE
Una bona primera presa de contacte amb les Açores és explorar São Migue l, l´illa més gran, amb uns 62 quilòmetres de longitud. De camí a l'hotel impacta el gran nombre de vaques, a la qual cosa el nostre guia respon entre rialles: “Aquí hi ha més vaques que persones”.
De sobte, en qüestió de segons, el que semblava un simple xirimiri es converteix en una pluja rebel amb què el parabrisa és incapaç de lluitar. I és que, per aquestes llars, la natura es resisteix a ser dominada per l?home q ue la cuida i admira.
Un clar exemple és el Santa Bàrbara Eco-Beach Resort , un allotjament situat a la costa nord, molt a prop de la ciutat de Ribeira Gran , la filosofia del qual és el respecte per la naturalesa. L'hotel ha estat dissenyat per mimetitzar-se amb el seu entorn, tant que, des de la calçada, el seu efecte camaleònic impedeix que ens adonem de la seva existència.
La pluja amenaça després del vidre del saló de Santa Bàrbara Eco-Beach Resort
Un projecte que porta des de 2015 transmetent als hostes la passió pel mar i per la natura de la zona que senten els seus amos –Rodrigo Herédia i João Reis–, dos surfistes que comparteixen un mateix somni : fer d'aquesta illa casa seva.
La seva preocupació per integrar les 30 viles amb el seu entorn es reflecteix en lús de materials naturals com la cryptomeria –una fusta local–, el suro, el bambú i el vímet. Totes tenen una petita cuina equipada, sala d'estar i una terrassa ideal per gaudir amb un espectacular capvespre.
D'altra banda, els estudis Blue&Green disposen d´una piscina d´aigua salada i climatitzada (a 30º C) o de jacuzzi privat.
Després de permetre que els nostres paladars degustin els millors sabors del mar al restaurant del Santa Bàrbara Eco-Beach –en què el tonyina és l'absolut protagonista–, posem rumb a Ponta prima , la capital de l'arxipèlag.
Vistes de l'hotel Santa Bàrbara Eco-Beach Resort
Un cop allà, Portes da Cidade , el seu monument més emblemàtic, convida a travessar els seus arcs d'estil gòtic per perdre's pels carrers empedrats d'una ciutat de façanes emblanquinades i basalt, una pedra volcànica que abunda a l'illa.
La curiositat per descobrir què s'amaga sota el silenci que regna a Ponta Delgada ens condueix fins a la nostra primera parada: la Bamba Bazar, una botiga de dues plantes d'aires vintage que tot amant dels vinils hauria de visitar. A baix, Pere i Violeta ofereixen tot tipus de souvenirs, mentre que a dalt es revela un bonic espai on es pot trobar una selecció de discos de música brasilera i africana dels anys 70, jazz, folk i música independent i emergent, de discogràfiques més petites.
Els seus amos són Rubén Monfort, de Castelló , resident a São Miguel des de fa cinc anys, i Luis Banrezes , provinent de Porto, que va aterrar a “l'illa verda” fa onze anys. Tots dos comparteixen l'anhel de oferir informació turística honesta que es veu reflectit en dos projectes. Un és una agenda que recull els esdeveniments culturals de São Miguel i l'altra, el mapa Ponta Prima per a curiosos , una guia alternativa dús i gaudi de la ciutat.
També formen part de l'organització del ** festival Tremor ** (del 9 al 13 d'abril) , que sorprèn amb concerts en localitzacions tan dispars com una plantació de pinya.
Façana del col·legi dels Jesuïtes
La tarda avança mentre admirem el art de rua, l'art de carrer . Curióssim els locals de l'efervescent carrer Hintze Ribeiro i admirem la grisenca façana de pedra del col·legi dels Jesuïtes . Passegem entre els llocs del mercat de Graça , ens perdem pels jardins del palau neoclàssic de Santa Anna i ens atrevim amb els formatges de la famosa botiga ** O Príncep dos Queijos ** per acabar rendits en una terrassa als peus de la icònica església de São Sebastião , d'estil manuelino, tardogótico i barroc.
Durant la nostra travessia per una ciutat amb clares influències angleses i de la Bretanya francesa, una garlanda de flors porpres que decora una porta crida innocentment la nostra atenció. Dins, en el denominat Louvre Michaelense , espera un viatge en el temps.
Fa quatre anys, Catarina es va fer amb aquesta antiga botiga on el 1904 es venien barrets i teixits importats de París, i la va transformar en una cafeteria que aposta pels productes artesans i locals . Un espai perfecte per prendre un cafè mentre llegeixes amagat en un racó, asseure't a esbrinar el que ofereix el menú del dia o esmorzar algun dels seus temptadors pastissos.
Vistes de Caloura
EL SABOR DE LA TERRA
Res millor per començar el dia que una capbussada a la piscina d'aigua salada de l'hotel que enganxa a la vista amb les panoràmiques de la platja de sorra negra de Santa Bàrbara . Culpables també que el teu bolo lêvedo –un brioix típic dels Açores– s'enfonsa a la tassa de cafè per acaparar tota la teva atenció amb l'hipnòtic vaivé de les onades. Però no, les Açores no són per quedar-se dins un hotel.
Un enfilall d'hortènsies i unes curiosíssimes flors roses conegudes com belladonnes o menines-pra-escola (que semblen planejar una colonització de l'illa) ens acompanyen durant la nostra ruta. Ens aturem per contemplar la bellesa escènica de Caloura –el poble més calent de l'illa– des del mirador do Pisão.
El nostre embadalit es veu interromput pel nostre guia, expert en botànica, que ens convida a provar un araçà, un petit fruit salvatge brasiler de la família de la guaiaba. “A les Açores cal tenir la sostenibilitat present . És important triar bé els proveïdors, si és possible locals, i generar el menor volum de residus possibles”, ens comenta Joana Damião Melo, directora general del Santa Bàrbara , de camí a Vila Franca do Campo.
Queixades de Vila Franca do Campo
En aquesta vila degustem les queixades de Morgado , un dolç típic que elaboren amb cura des de 1961 diferents generacions de rebosters a Vila Franca Do Campo. A un sospir d'allà s'alça l'ermita de Nossa Senhora da Pau. Pujar el laberíntic tram d'escales que hi condueix i lluitar contra un vent que insisteix a fer-nos volar recompensa l'esforç amb unes vistes espectaculars.
Les serpentejants carreteres s'obren pas entre plantacions de pinya, imponents cryptomeries, enormes planters i camps de te que tenyeixen els turons de maragda, com els de Gorreana, que sempre ha presumit de ser l'última gran plantació d'Europa.
Després d'explorar els secrets de la fàbrica, donem un glop a una tassa ardent i notem aquest sabor pur d'un te verd sense conservants . A més, alguns artesans com Paulo do Vale , qui també es dedica a crear joies amb basalt, fan meravelles amb ell, com la xocolata banyada en or comestible.
Però el veritable poder de la Terra es concentra a la localitat de Furnes. Sortits pel mirador de Pico do Ferro entreveiem el nostre proper objectiu, la Lagoa das Furnas, un paisatge dibuixat pel vapor que desprèn el magma del nostre planeta.
Els azorians han aprofitat l'energia geotèrmica que emana de les Caldeires de Furnes per fer cuits sota terra. L'aroma a sofre ens envaeix mentre admirem com el xef del restaurant de l'hotel Terra Nostra desenterra el deliciós guisat que, després de set hores de cocció, serà servit al nostre plat.
Lagoa do Fogo
Aquest hotel de Furnes és el més antic de les Açores, construït sota les influències del art déco el 1932. Després del banquet, passegem sota un cel encapotat pel seu impressionant parc, on una piscina groguenca, a causa de l'alta concentració de ferro, i uns 25 ºC, competeix amb la bellesa d'un verger centenari que bé podria ser el decorat de la pel·lícula Jumanji.
Al llarg de les dotze hectàrees de l'exòtic jardí hi podem trobar pins de Norfolk i exuberants palmeres neozelandeses, passant per la col·lecció de camèlies més gran del món , amb més de 600 varietats.
Un festival de fumaroles, plantacions de nyam, fonts d'aigua gasosa natural amb tres tipus de minerals diferents (ferro, magnesi i calci)... Hi ha algú capaç de rebatre per què diuen que Furnas és una vall encantada?
São Miguel té una màgia especial que fa que el dia sembli infinit . Encara ens sobra prou temps per fer surf, prendre un còctel al beach club, meditar en una classe de ioga a l'hivernacle o perquè el savoir faire de Nuno , el místic professor de pilates i fisioterapeuta de Santa Bàrbara, ens traslladi a una altra dimensió amb un relaxant massatge amb bols tibetans.
Posem fermall final al dia amb un merescut homenatge de mossos japonesos, acompanyats d'un vi de l'illa de Pico. Un concert de jazz en directe i un excel·lent sopar al primer restaurant de sushi de l'illa (obert al públic) . Així, acomiadar-nos de Santa Bàrbara es fa menys dur.
UNA VEGADA MÉS: LA NATURA
De camí al nostre proper allotjament fem una parada a la fàbrica de ceràmica Vieira, a Lagoa, una petita ciutat de la costa sud de São Miguel. La seva fama és tal que els locals tenen com a costum regalar una de les peces que aquí es venen als nuvis.
La passió portuguesa per les rajoles es fa palesa en aquesta petita empresa familiar, on un equip de vuit persones modela figuretes d'allò més kitsch i pinta a mà cadascun dels noms dels carrers que componen São Miguel des de 1862.
Fàbrica de ceràmica Vieira
Segons travessem la porta de fusta del **White Exclusive Suites & Villas**, la nostra expressió torna a un autèntic estat de fascinació. Un idíl·lic hotel , amb poc més d'un any de vida, que aposta per la intimitat amb tan sols nou suites i un restaurant exclusiu per a hostes, es presenta davant nostre.
Els arcs de pedra ens evoquen el seu passat vinícola, el blanc immaculat ens manté en un estat de pau absoluta i els elements decoratius tallats en fusta ens recorden, un cop més, el compromís amb la natura del seu amo – João Reis , un dels socis de Santa Bárbara– i de la seva dona Catarina.
Més enllà dels seus bohèmies i minimalistes habitacions amb vistes al mar obert, decorades amb tapissos de macramé de la signatura Oficina 166, el que realment cala del White és la seva dramàtica ubicació: sobre un penya-segat.
Delectar-te amb un plat de tonyina confitat amb salsa de maracujà al seu restaurant amb vistes a l'Atlàntic (o del que a l'hoste li plagui) , arreglar el món amb un còctel al seu acollidor saló, navegar quan el bon temps beneeix Lagoa o contemplar un violaci capvespre des de la seva càlida piscina de vora infinit són només algunes de les raons per quedar-nos aquí eternament.
El desig de sentir-te com a casa però amb les comoditats pròpies d'un hotel es troba a un angost carreró rural del White. La Maison, antiga llar de João i Catarina Reis, és l'allotjament més íntim de Lagoa i, pecant d'agosats, de São Miguel.
La vila compta amb una piscina climatitzada, un parc infantil i un camp de criquet, esport que forma part del llegat anglès de les Açores. A més, els quatre dormitoris, els dos banys complets, un parell de lavabos, una sala d'estar amb estufa de llenya, un menjador, una terrassa coberta i una àmplia cuina equipada el converteixen en el lloc perfecte per passar uns dies en família.
“La fi de Santa Bàrbara, White i La Maison és crear una experiència total a les Açores i fer sentir els hostes com a casa ”, ens comenta João Reis. Un enclavament que és fruit de la dolça dicotomia d'alba amb un esmorzar de tortitas de plàtan acabades de fer, ous remenats i un suc de fruites tropicals –preparat pel xef de White– i poder aïllar-te completament del món.
White Exclusive Suites & Villas
El nostre intent per empatxar-nos de bellesa natural ens guia fins a la freguesia de Sete Cidades , on els senyals que adverteixen que les vaques es poden creuar pel camí esquitxen una carretera que bé podria estar ubicada en una muntanya canadenca.
Comencem contemplant les populars llacunes Verd i Blau des del mirador de Vista do Rei . La llegenda explica que aquest parell de bassals, allotjats al cràter d'un volcà, deuen el color a les llàgrimes d'un pastor i d'una princesa que les van vessar a causa del seu amor impossible.
La postal és un espectacle , però ni el mirador de Grota do Inferno , amb les seves panoràmiques de la Lagoa do Canário , ni l'estampa que protagonitza la Lagoa do Fogo, amb les ribes de sorra blanca, tenen res a envejar.
Després de regalar a les nostres retines els millors atributs de la Pachamama i connectar amb ella a través d'un massatge d'olis essencials a mans de Nuno, a la pèrgola de La Maison, ens disposem a recarregar energies a la freguesia de Cua de Peixe , al consell de Ribeira Grande, on un sopar saludable i casolà ens dotarà amb les forces necessàries per poder pronunciar el tan temut “adéu”.
Truquem a la porta d'una finca amb una campaneta i en Paulo ens rep amb un gran somriure, convidant-nos a entrar al restaurant Cinquena dos Sabors.
El 2014, ell i la seva dona, Inês, van decidir canviar la atrafegada vida lisboeta per aquest recés de pau. Cada nit, un menú sorpresa presenta a través d'uns cinc plats les receptes més suculentes, elaborades amb els productes cultivats a l'hort de la cinquena.
El festí consisteix a mullar la fogassa en polenta o en hummus de remolatxa; obrir boca amb una sopa de faves; continuar amb un rosbif acompanyat de carbassa, arròs amb panses i espinacs ; per acabar amb un gelat casolà de móres amb galetes de mantega mentre Paulo s'acomiada, taula per taula, de cadascun dels comensals. Mentrestant, nosaltres ens mentalitzem per haver de fer el mateix amb aquest bell lloc.
Encara et preguntes quin és el secret de la felicitat? A les Açores, s'amaga la resposta
***** _Aquest reportatge va ser publicat al **número 126 de la Revista Condé Nast Traveler (març) **. Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler de març està disponible en la seva versió digital per gaudir - lo al dispositiu preferit . _