De viatge al cor dels Alps japonesos
Viatjar amb tren d'Osaka a Takayama, al cor dels Alps japonesos, és com viure una lliçó en directe de la geografia del país.
S'inicia a la vora del mar, en una ciutat d'aire futurista, amb gratacels i un aeroport construït a una illa artificial; després **fa parada a Kyoto **, l'antiga capital, amb bells temples tradicionals i, a partir d'aquí, s'obre a una plàcida plana, fins que, per acabar, el tren s'endinsa a una regió muntanyosa dominada pels boscos.
Durant el trajecte certifiquem que dues terceres parts del territori estan ocupades per boscos i que la població es concentra a la part plana, que comprèn només el vint per cent del país.
Vista panoràmica dels Alps japonesos des dels 2.100 metres d'alçada
Amb aquestes dades, no és estrany que faci la impressió de superpoblació, ja que 130 milions de japonesos viuen en una superfície més petita que la d'Espanya.
Aquí la puntualitat és sagrada, les cues són ordenades i, si un cartell indica que el cotxe número 5 pararà en un lloc determinat de l'andana, aquest s'atura just allà, ni un centímetre més lluny.
D'altra banda, en el cas del tren a Takayama, el silenci que regnava als vagons convidava a la idea que estàvem participant d'alguna manera en una mena de viatge iniciàtic cap al cor de la natura. Coses que passen a Japó .
A Gifu el paisatge va començar a canviar. La ciutat està situada en un extrem del pla, a la vora del riu Nagara, però el seu castell es retalla contra les muntanyes boscoses del nord.
A partir d'aquí, el tren es va obrir pas per goles i valls, seguint el curs d'un riu que semblava assetjat per una vegetació espessa i blanquejada per una neu tímida.
És inevitable: cada cop que viatjo al Japó m'envaeix la sensació que sembla que els boscos d'aquest país oriental estan animats. Potser té a veure amb la religió sintoista, que veneren els kami, els esperits de la natura, o potser amb el gran afecte amb què els japonesos mimen el món natural. En qualsevol cas, és un fet que la devoció que al Japó senten pels boscos no té comparació.
Cartell amb les cotes dels pics més representatius dels Alps japonesos
En arribar a Takayama, una petita ciutat de 100.000 habitants, el fons de cims nevats que tanca l'horitzó em va indicar que érem al bon camí. Allí estaven per fi els Alps japonesos.
Van ser dos anglesos, l'arqueòleg William Gowland i el missioner Walter Weston , els qui a finals del XIX van donar el nom d'Alpes Japonesos a la cadena de muntanyes que travessa l'illa de Honshu i que inclou els muntanyes Kiso, Hida i Akaishi, amb becs de més de 3.000 metres.
Takayama és un bon lloc per descobrir les muntanyes Hida. Compte amb el barri de Sanmachi Suji, amb carrers tradicionals i belles cases de fusta del període Edo, un mercat al costat del riu Miyagawa i santuaris com el de Sakurayama Hachimangu, que semblen fondre's amb el bosc.
A dalt del temple, entre la simfonia de colors dels aurons, ens crida l'atenció la crida Pedra del Boig. Si la toques, diu una inscripció, embogiràs. Ens vam abstenir de tocar-la, per descomptat, però, mentre la miràvem, vaig recordar les coses extraodinàries que succeeixen a les novel·les de Murakami, especialment a Kafka a la riba, on una misteriosa pedra dóna accés a un altre món.
Pels carrers del barri de Sanmachi Suji es poden trobar persones vestides amb el vestit tradicional
Per viure la muntanya de prop cal pujar a un autobús que en hora i mitja et porta a Shinhotaka , al peu dels Alps.
Al llarg del sinuós camí, sempre en ascens, alguns passatgers van baixar a Hirayu, on, gràcies a l'activitat volcànica, abunden els onsen (banys termals) a l'aire lliure.
Al final del trajecte va aparèixer el llogaret de Shinhotaka, d'on parteix un telecabina que en dos trams i en pocs minuts us porta als 2.100 metres d'alçada. Des d'allà, la vista és impressionant, amb un circ de muntanyes nevades que tenen assetjar Shinhotaka.
En el descens vam fer un recés a l'estació intermèdia del telecabina, on hi ha un onsen a l'aire lliure. Aquí no trobaràs micos que vagin a banyar-se a l'aigua fumejant, com passa a Kamikochi, però la sensació de ser en comunió amb la natura és certament incomensurable.
La llogaret de Shirakawago és una altra excursió imprescindible des de Takayama per a qui vulgui aprehendre l'essència del Japó rural. En una hora l'autobús ens va portar fins allà i el primer que vam fer va ser pujar a un mirador per contemplar les cases tradicionals, escampades en harmonia entre els arrossars.
El llogaret de Shirakawago amb les seves típiques cases
“Les anomenem cases gassho-zukuri, que significa de pregària”, ens va indicar Hiroshi, un jove universitari que havia arribat des de Kyoto. “Si t'hi fixes, les teulades, recobertes amb dos palmells de palla compactada, estan tan inclinats que s'assemblen a la posició de les mans quan resem”.
El conjunt del llogaret, envoltat de muntanyes, sembla de conte, i l'interior de les cases desprèn calidesa . No obstant, un nord-americà enamorat del Japó, Alex Kerr , explica al llibre Japó perdut, publicat en japonès el 1993, que quan va comprar una casa tradicional a la vall de l'Iya, a l'illa de Shikoku, no li va resultar fàcil restaurar-la, ja que els artesans tradicionals es van perdent.
A Shirakawago, però, la tradició és negoci i la majoria de les cases es troben en perfecte estat de revista. De tota manera, l'excés de viatgers i les moltes botigues de souvenirs transmeten la sensació que, tot i ser un llogaret molt bella, corre el risc de convertir-se en un parc temàtic.
Quan ho comentem a Hiroshi, reconeix: “A l'estiu està tan atapeït que es planteja limitar l'afluència de visitants. Avui, no obstant, no és un dels pitjors dies”.
De tornada a Takayama, mengem un deliciós filet de vedella de Hida en un restaurant tradicional. No és una carn tan cèlebre com la de Kobe, però al Japó també és molt apreciada. Se sol menjar a la planxa i és tan tendra que es desfà a la boca. Les vaques de Hida es caracteritzen per tenir els cabells llargs i negres, pasturen a les muntanyes i, com les de Kobe, se les cuida amb cura, fins a l'extrem de fer massatges.
A Kanazawa podem contemplar escenes que semblen tretes de segles enrere
Seguint el recorregut previst de costa a costa, el tren ens va portar el dia següent fins el mar del Japó, a l'altra banda de l'illa de Honshu.
Els colors de tardor i la visió de l'alta muntanya es van alternar aquell dia amb la foscor dels llargs túnels fins que arribem a Kanazawa, la nostra següent destinació. La neu es va esfumar per cedir el pas a una costa ennegrida.
A l'oficina d'informació de l'estació ens van omplir de fullets, entre ells un original mapa-calendari en què s'indicaven els dies en què es preveia que els colors dels arbres adquiririen la millor tonalitat. Alguna cosa sens dubte molt japonès.
Kanazawa és una ciutat summament agradable que en certa manera recorda Kyoto, encara que més petita i amb menor afluència de visitants. Tant l'antic castell com els jardins Kenrokuen, considerats entre els tres més bells del Japó, són una veritable meravella.
Al parc, primorosament cuidat, es veia molts japonesos amb el vestit tradicional, segons ens van explicar per respecte a la tradició i per expressar-ne la veneració per la natura. Del verd al groc i al vermell, passant per una infinitat de matisos.
Jardins de Kenrokuen, considerats entre els tres més bells del Japó
La bellesa de les fulles al parc de Kenrokuen resulta difícil de descriure. Allí res sembla casual, ja que molts jardiners s'ocupen que tot estigui al seu lloc. Fins i tot el reflex de les branques als llacs sembla estudiat.
La poda ornamental, amb cordills que estiren les branques cap amunt o que les mantenen en plans horitzontals, és molt comú al Japó. En diuen niwaki, expressió que es podria traduir com "l´art de l´escultura aplicat als arbres". El seu objectiu és aconseguir un entorn acollidor que en alguns casos ratlla la perfecció, com passa a Kenrokuen.
Kanazawa. Els carrers empedrats, les cases de fusta, els salons de te, les geishes que caminen amb el seu shamisen (llaüt de tres cordes) i la decoració ens van portar a pensar que havíem pres una drecera al segle passat.
La visió de Kanazawa, però, seria incompleta sense visitar el barri dels samurais. Allà, a prop dels canals i envoltada d'un jardí meravellós, s'alça la casa de la família Nomura. És d'arquitectura senzilla, però tot sembla estar al seu lloc. Ni falta ni sobra res. Fins i tot el jardí, amb un petit rierol, sembla preservar un món en miniatura que avui es veu amenaçat pels alts edificis que l'envolten.
Una parella posa amb els vestits tradicionals per expressar la seva veneració per la natura
Mentre ho contemplàvem, vaig reflexionar sobre la intensa relació que els japonesos mantenen amb la natura i vaig recordar una frase de Yasunari Kawabata, premi Nobel de Literatura el 1968: “La gent d'avui se separa dels altres amb murs de ciment que impedeixen que circulin la connexió i l'amor. La naturalesa ha estat derrotada en nom del progrés”. Per sort, hi ha llocs al Japó, com els Alps japonesos, que permeten pensar que no sempre passa així.
COM ARRIBAR
Finnair
Vols amb diverses freqüències setmanals a Tòquio, Osaka, Nagoya i Fukuoka amb escala a Hèlsinki, des d'on el trajecte, per la ruta nord, només dura 9 hores.
Japan Rail
Abonament del Japan Railways Group per a viatgers que permet recórrer el Japó a preu reduït. El tens per a 7, 14 o 21 dies.
Lloguer de cotxes
Resulta senzill, ja que hi ha moltes agències, però convé tenir en compte que cal el permís internacional de conducció i que se circula per l'esquerra.
ON DORMIR
Granvia Osaka _(des de 150€) _
A l'estació central d'Osaka, al barri d'Umeda. Molt cèntric i còmode.
Daiwa Roynet _(Des de 50€) _
A Gifu, hotel cèntric i confortable.
Els típics 'anko' (pastelets de mongetes) molt populars
Washington Plaza _(Des de 50€) _
A Takayama, davant de l'estació de tren i ben situat.
Unizo Inn Kanazawa Hyakumangoku Dori unizo-hotel.co.jpDes de 60€Allotjament en magnífica ubicació, al centre de Kanazawa, i de tall modern.5 Shirakawago japaneseguesthouses.com En aquest llogaret hi ha 25 cases rurals o minshuku, i 14 ryokans. Podeu reservar-vos a través de Japanese Guest Houses.
ON MENJAR
Hidagyu Maruaki _(Des de 50€) _
Restaurant ideal a Takayama per menjar vedella de Hida. Menú yakiniku (barbacoa a taula) amb diversos tipus de carn i verdures.
_Irori (374-1 Ogimachi. Des de 15€) _
Casa de menjars a Shirakawago amb menú de migdia i plats tradicionals.
Oryori Kifune _(Des de 40€) _
Cuina tradicional amb tints d'innovació en una casa antiga de Kanazawa.
Itaru Honten _(3-8 Kakinokibatake. Des de 30€) _
Restaurant popular amb bon sushi i sashimi, a més d´especialitats locals.
_*Aquest article i la galeria adjunta va ser publicada al número 123 de la Revista Condé Nast Traveler (desembre) . Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web ) i gaudeix d'accés gratuït a la versió digital de Condé Nast Traveler per a iPad. El número de Condé Nast Traveler de desembre està disponible a la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit. _
Abans d'entrar als temples, el ritual aconsella rentar-se les mans