37 quilòmetres de carretera i cap semàfor
Formentera és una illa de 83,2 km2 plena de platges idíl·liques, cales salvatges i penya-segats. El seu perfil és molt pla, amb el punt més alt, el Cap de la Mola (Cap de la Mola) , situat a l'extrem est a tan sols 192 metres sobre el nivell del mar. Amb una longitud total de poc més de 20 km, té un istme al centre de 2.000 metres d'amplada.
Els principals pobles són a l'interior, on es van ubicar en el passat per defensar-se dels atacs dels pirates que la van visitar durant segles. I no perquè amagués grans riqueses.
Entre Eivissa i Formentera, sempre amb vaixell
La porta d'entrada a Formentera és realment el port d'Eivissa, fins i tot la temporada alta. La seva única comunicació amb l'exterior és per vaixell, imprescindible per travessar l'estret des Freus entre les dues illes, uns 11 km de mar que es triguen a recórrer al voltant de mitja hora.
De nou a terra ferma, la primera etapa és Sa Savina, l'únic port de Formentera. Podem arribar amb el nostre vehicle o llogar-lo a algun dels nombrosos rent a car que hi ha a peu de port. L'oferta en dues o quatre rodes és impressionant: bicis, scooters, cotxes elèctrics, descapotables i, fins i tot, un Citroën Mehari dels antics. A Formentera hi ha 140 matriculats, però a l'estiu encara arriben més.
L'ORIGEN DE LES HERBES IBIDENQUES
Encara que durant la Guerra Civil i fins al 1953 aquesta illa va tenir un hidroport al nord, a l'Estany Pudent, on ameritzaven i desenganxaven hidroavions, l'absència actual d'un aeroport ha permès que preservi l'essència i la naturalesa salvatge.
La seva vegetació està formada per pins, figueres, savines, ametllers i, sobretot, matolls de tota mena d'herbes silvestres. Algunes són autòctones, com la frígola , una mena de farigola que tenyeix de morat els camps a la primavera i estiu. És l'element secret per fer un licor originari de Formentera, però del que s'ha apropiat la veïna Eivissa: les famoses herbes eivissenques, imprescindibles en acabar qualsevol àpat.
Platges idíl·liques, cales salvatges i penya-segats de postal
L'illa habitada més petita de les Balears depèn dEivissa per gairebé tot. Perquè arribin els visitants, per abastir-se o per a l'assistència sanitària i administrativa. Una flotilla d'helicòpter trasllada a l'hospital d'Eivissa les persones que no poden ser ateses al petit centre de Sant Francesc Javier , la seva localitat més important.
A l'hivern, si fa mal temps, els seus prop de 13.000 habitants es queden aïllats. I a l'estiu la població pot arribar a quintuplicar-se, encara que molts són visitants d'un dia i altres s'allotgen als centenars de vaixells que fondegen a els seus 69 km de litoral.
Amb aquestes característiques és clar que és difícil perdre's en aquest territori paradisíac, però només des de fa uns 60 anys, quan els sofisticats, bohemis i acabalats turistes americans, alemanys, anglesos, francesos, suïssos o italians hi van desembarcar amb ganes de banyar-se nus i de passar-s'ho bé bevent herbes o fent-les servir com millor els semblava.
LA CARRETERA PRINCIPAL
En aquells anys del segle passat la xarxa de comunicacions de l'illa estava formada fonamentalment per camins de terra, exceptuant l'artèria principal que, com una columna, travessa Formentera d'est a oest. I que la PM-820 recorre la distància més llarga de l'illa (20 km), entre el port de Sa Savina i el far de Sa Mola.
La PM-820 arriba fins al far de Sa Mola
Aquesta carretera, que es va acabar de construir als anys 20 del segle passat, continua sent la principal de l'illa, amb un carril per sentit, carrils bici i sense un sol semàfor, només tres de rotondes. És bàsicament una llarga recta que es desplega per l'interior i travessa les principals localitats: Sant Francesc Xavier, Sant Ferran de Ses Roques, Caló de Sant Agustí i el Pilar de la Mola.
Les úniques corbes de la PM-820 les trobem en pujar cap al Cap de la Mola, vuit o deu girs enllaçats, fàcils de traçar llevat que t'encreuis amb algun autobús turístic. Aquest pot ser lúnic problema en circular a lilla. Aquestes corbes i els centenars de ciclomotors i bicicletes que roden als mesos d'estiu que, de vegades, et fan sentir que ets en un circuit.
Enmig del tram muntanyós, al km 14,3, és imprescindible aturar-se a **el restaurant El Mirador**, que fa honor al seu nom perquè l'espectacle és impressionant: es veu tota l'illa i al fons Es Vedrá, el famós monticle dEivissa.
L'última part d'aquesta carretera és una recta sobre una plana, amb el far de Sa Mola al fons, que acaba abruptament en penya-segats tallats a bec sobre el mar. Com si fos la proa d'aquesta illa ancorada a la Mediterrània.
Al teu periple et trobaràs amb centenars de bicicletes
Al peu del far et trobes dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, l'assalt del segle XXI. El Consell Insular està intentant en els darrers anys humanitzar la circulació al seu territori. No s'han desdoblat les carreteres, ha habilitat 32 rutes verdes que sumen més de 100 km i aposta clarament per la mobilitat elèctrica. A tota l'illa hi ha 24 punts de recàrrega, possiblement la concentració més gran per km d'Espanya.
DOS VARIANTS
La carretera principal de Formentera té dues variants. La primera, la PMV 820-1 de 9,2 km, posa rumb cap al sud. Arrenca a Sant Francesc i acaba al Cap de Barberia, on hi ha el far del mateix nom que es va fer famós a la pel·lícula Lucía i el Sexe. S'ha convertit en una de les imatges més icòniques de l'illa, carn de selfies.
Les hortes tancades amb murs de pedres i els pins que travessem a la primera part de la carretera, desapareixen de sobte per deixar pas a un paisatge rocós on només creixen alguns matolls.
FAMBRUNA I DESPOBLACIÓ
Tot i que a Formentera hi ha restes megalítiques d'uns 2.000 anys a. C. (Ca Na Costa) i per ella van passar fenicis, grecs, romans, musulmans i molts pirates, fins i tot víkings, potser avantpassats dels actuals turistes, cap no es va quedar. Només els romans i els àrabs van estar una mica més i van deixar alguna herència. Els primers, la balança o la llum d'oli de peix, i els segons, la sínia, els molins de vent, els aljubs o la ceràmica.
Quan el cinema posa de moda llocs
Formentera ha estat una illa força deshabitada al llarg de la seva història. Fins ara.
El paradís actual va ser un infern per als habitants de segles passats, que havien d'alimentar-se amb les escasses figues i ametlles que donava la terra, petites hortes o la pesca. La fam i les pestes provocaven periòdicament el desplaçament de tots els formenterans a l'illa veïna.
Durant segles va quedar reduïda a un lloc on els eivissencs s'abastien de fusta, carbó vegetal fet amb els pins que antigament donaven ombra a Cap de Barberia, pedres, sal i esclaus. Els esclaus eren els pirates que anaven despistats per Formentera i als que tiraven el llaç de tant en tant.
Ses Illetes, LA platja
VARIANT NORD
La variant nord de la carretera principal, la PM 820-2 traça un cercle d'uns 7,4 km entre Sa Savina i Sant Ferran de Ses Roques. Travessa l´espectacular parc natural de Ses Salines , continuació del que hi ha al sud Eivissa, i la platja de Ses Illetes , un sorral blanc amb aigües transparents de color turqueses.
D'aquesta xarxa bàsica en surten alguns carrers o 'avingudes' i, sobretot, molts camins que ens apropen a platges , com la de Migjorn al sud o Cala Saona, on hi ha espectaculars postes de sol. Molts dels accessos cal fer-los a peu.
Cala Saona i els capvespres
Formentera està entossudida a mantenir-se com un paradís, tot i que fa uns quants anys semblava una província d'Itàlia. El turisme chic i hípster de francesos, alemanys i alguns italians es va trencar a principis dels 90. La crisi econòmica va fer que els alemanys venguessin els seus negocis i els italians van entrar en massa impulsats per la fama que van donar a l'illa les vacances dels futbolistes més famosos.
RESTES DEL PASSAT
Avui l'origen dels visitants està més equilibrat i les limitacions per construir grans hotels, unit a l'escalada de preus, ha fet que es preservi un estil més sofisticat.
De fet, Formentera conserva encara alguns dels locals que van freqüentar els primers hippies. Fonda Pepe , a Sant Ferran, on es diu que van beure herbes, i altres coses, Bob Dylan, Jimi Hendrix, King Crimson i alguns membres de Pink Floyd i Led Zeppelin , es manté gairebé igual.
El Hostal La Savina , que avui regenta la quarta generació de propietaris, va ser el primer a la vora del mar i el Hotel Entre Pinos es remunta a 1967.
La majoria dels allotjaments són apartaments, cases rurals i hotels boutique com el **Gecko Hotel , a Migjorn,** amb un bonic restaurant sobre la platja.
Xiringuitos on regalar-se al plaer de menjar
Menjar a Formentera no és barat, però té un grapat d'excel·lents locals, encreuament entre guingueta i restaurant chic, que combinen les calderetes i amanides locals amb el menjar italià.
LLIBRES A LA SORRA
Formentera apareix citada en una de les novel·les més surrealistes i desconegudes de Julio Verne, Héctor Servadac , en què un grup de persones de diferents països recorren el sistema solar a lloms d'un estel després d'una catàstrofe a la Mediterrània.
L'escriptor francès, a diferència dels seus descendents, mai no va trepitjar Formentera i no és clar com la coneixia, però allí va situar Palmyrin Rosette, quan arriba el cometa. L'illa els ho agraeix amb una placa al far de Sa Mola.
Surrealista és també Za Za, emperador d'Eivissa, de Ray Loriga , en què iots, drogues de disseny i nous rics parodien una canilla neuròtica i accelerada.
6 (de 12) formes de morir a Formentera i 6 (de 12) maneres de morir a Formentera , de Javier González Granado, és una col·lecció de curiosos relats dedicats a un mes de l'any ia una mort tràgica, amb picades d'ullet a l'actualitat i el passat de Formentera.
Meravella!