La primera vegada a l'Havana
“Li importaria somriure una mica menys?” Això és el que diu, aguantant el somriure, la funcionària d'immigració que revisa el meu passaport a l'aeroport José Martí en aterrar a ** L'Havana . És fàcil que, a qui va a ** Cuba per primera vegada , se li escapi un somriure només arribar, perquè aquest país mai és una segona opció.
A Cuba s'hi arriba amb ganes; ni per casualitat ni per descart. Qui hi viatja és perquè, de veritat, vol fer-ho. Aquest país caribeny és controvertit i tremendament fascinant. Podria semblar que, per compartir idioma i Història comprendrem el que veiem i sentim.
No ho farem; ni els seus propis habitants ho fan. Un cop vençut aquest intent lògic de voler entendre el lloc on arriba, ens relaxarem i començarà l´autèntic viatge.
Allunyo Carpentier, una de les grans veus cubanes , va escriure: “si bé l'Havana té una fesomia, un color, una atmosfera inconfusibles, ens ofereix de vegades, en doblegar una cantonada, en treure el cap a un bocacarrer, desconcertants evocacions de poblacions remotes. Cadis, Almeria, Ondarroa, Baiona, Morlais, Perpinyà, Niça, València…tenen sorprenents ambaixades a la nostra ciutat sense parlar de les urbs que, com París, Nova York o Madrid les tenen a totes les ciutats del món”.
Ho va escriure al seu llibre Conferències , que, per cert, és una guia de viatges excel·lent per llegir abans, durant i després del viatge. No ens despistem. Carpentier té tota la raó: a l'Havana ressonen molts i molt coneguts llocs; no obstant això, té un carisma, una silueta i una llum úniques. A la mitja hora d'arribar això ja és clar. La resta del viatge ho passarem confirmant-ho.
A Cuba s'hi pot anar un dia o un mes; és igual. És inesgotable. Un passeig per qualsevol carrer de Centre Havana pot durar sis hores si ens anem parant amb totes les persones que entaularan conversa, si ens aboquem a tots els portals on abocarà música.
Cuba és inesgotable
Al primer viatge a l'Havana descobrim aviat que conèixer la ciutat passa per parlar amb la seva gent i escoltar la seva música, que ho envaeix tot. Aquest serà el paisatge de fons del viatge.
Els detalls són els que es presumeixen a una ciutat potent com ho és aquesta: museus, barris singulars, llocs on menjar i beure, arquitectura emblemàtica...
El dia 16 d'aquest mes de novembre L'Havana fa 500 anys. Tots ells, un darrere l'altre, hi són presents. Aquí, el pes del passat en el present és terrible; sobretot del recent.
Els souvenirs de les botigues són fotos del Ché i Fidel Castro , la propaganda es cola per tots els racons i les cartes oficials se segueixen datant amb el dia, el mes i l'any de la Revolució. Això converteix el país en una anomalia. Viatgem perquè ens agitin i Cuba ho fa.
El dia 16 d'aquest mes de novembre l'Havana fa 500 anys
El primer viatge a l'Havana inclou una passejada per Havana Vella. Aquest barri està sent restaurat des del 1993, quan l'Estat cubà va promulgar un decret pel qual ho va declarar zona de conservació prioritària.
El resultat és un conjunt monumental que reuneix barroc, art-deco i neoclassicisme i on veiem edificis com el de la Escola de Ballet , l'antiga llibreria de la Moderna Poesia , espais culturals com la Fundació Carpentier (sempre present) , paladars com Donya Eutímia , esglésies com la del Esperit Sant , la més antiga de Cuba, convents com el de Santa Clara o llocs curiosos com la Farmàcia Sarrià.
El famós carrer del Bisbe concentra tot el turisme. La recorrerem ràpid i ens aturarem als voltants, sempre més interessants. Allí està ** El Café , al carrer Amargor**, on serveixen un ídem deliciós en un espai que, com tot a l'Havana, és pura fotogènia . A l'Havana Vella sobreviuen restes del seu passat i present literari, com la grapejada però amb gràcia, Celler del Mitjà . L'ombra de Hemingway és allargada i per pujar a la seva habitació del Hotel Ambdós Móns hi ha cua.
Un passeig per l'Havana Vella
Carpentier esmenta a les seves _Conferencia_s una frase de Andres Demaison que afirmava que “L'Havana és la ciutat el món on millor es beu” . Gastronòmicament és correcta, però la cultura del còtel és excelsa. Menjar és car, beure bé no. No hi ha un daiquiri dolent. Al bar Constant , davant del Floridita, anomenat així per l'inventor del daiquiri, ho fan amb la recepta de Hemingway que era diabètic i canviava el sucre per la toronja. Tampoc hi ha una tarda al Floridita avorrida.
El Museu Nacional de Belles Arts mereix una visita. Aquest mes, amb motiu del Cinquè Centenari, s'exposa un autoretrat de 1815 de Goya pertanyent al Museu del Prado . Un altre museu indefugible és el Museu de la Revolució . Més enllà de la memorabilia esperable (la boina del Ché, el barret de Camilo Cienfuegos, el canell amb què es passaven la informació) es degolla en un relat que encara segueix present. Viatgem per sorprendre'ns.
Bar Constant, de l'Hotel Kempinski Gran Poma
Al límit entre Habana Vella i Centre Habana hi ha el Passeig del Prado. En aquest boulevard de regust espanyol i amb el Carib de fons, hi ha el Iberostar Grand Packard , el Packard per a tothom . Aquest hotel ja ho era hotel als anys 30 i s'hi allotjava tot el que passava per la ciutat, entre ells un tal Marlon Brando . L'any passat l'hotel va reobrir transformat en un gran hotel (en grandària i ambició). És un recés de pau al bell mig d'una ciutat intensíssima.
És còmode, lluminós i té unes vistes imponents a mig Havana. La seva terrassa és interessant perquè no només acull turistes i expatriats (a molts espanyols, per cert), sinó la classe mitjana alta cubana (n'hi ha) que ve a prendre un daiquiri mirant el Morro. La piscina no només és una raresa per gran i per moderna, també és un regal en una ciutat on fa molta, molta calor.
Dormir en aquest hotel ens col·loca també a la vora del Malecón , que haurem de recórrer per entendre bé els ritmes de la ciutat i sense gent. I no, no ens podrem banyar al mar: per això ens hem de desplaçar una mitja hora. No ho trobarem a faltar: L'Havana abdueix fins al punt que ningú troba a faltar una capbussada. Així és de potent.
Dormir en aquest hotel és fer-ho, gairebé, sobre el Malecón
L'Havana Vella té l'encant i el llustre del passat espanyol, però ca Centro Habana el barri més intens i que més es correspon amb la imatge que tenim al cap. És aquell lloc que veiem amb les cases en ruïnes, amb les restes del passat majestuós.
Antonio José Ponte, al seu llibre La Festa Vigilada, clau per entendre L'Havana avui, escriu sobre la bellesa martiritzada de l'Havana i de l'estàtica miraculosa de casa seva , que desafien les lleis físiques més elementals.
Escriu que "tot ruinòleg practica una contemplació creuada de retrets”. Aquest barri és un camp de jocs per a ruinòlegs. Allí estan els paladars de què tothom parla com Sant Cristòfol i La Guarida.
Hi ha pel·lícules que estan unides a les seves ciutats i Maduixa i Xocolata n'és una. La cinta de Tomás Gutiérrez Alea i Juan Carlos Tabío va modificar part del relat de la ciutat i avui continua estant present en converses. “Benvingut a La Guarida”, deia el protagonista. Avui la seva escala és un photocall; un bell photocall.
Centre Havana és també meca d'arquifetitxistes, com tota la ciutat. El Teatre Amèrica és una joia Art Deco intacta. Es va inaugurar el 1941 i incloïa edifici d'apartaments, teatre, cinema i cafè. Si ens aturem al seu carrer veurem com els Chevrolet passen davant seu i ens semblarà estar al plató d'una pel·lícula.
Aquesta retrosensació és permanent a l'Havana. Hi ha alguns espais que ens recorden l'any en què estem, alguns exercicis tímids d'escapar-nos d'aquesta nostàlgia. Són botigues com Clandestina o Malecón 663, on trobem disseny contemporani i productes locals amb ganes de desfer-se del passat.
Al Centre Havana, fregant el Barri Xinès hi ha la Galleria Continua . Un antic cinema dels anys 50, Àguila d'Or , acull una proposta artística inesperada. Aquesta galeria, amb seu a San Gimignano, Moulins i Beijing va obrir el 2015 en un país on comprar art no és comú; aquest espai funciona com un lloc de trobada entre cubans i artistes internacionals com Anish Kapoor o Daniel Buren. A l'entrada dóna la benvinguda un mural d'Agnès Varda . L'Havana també és això.
Molts espais intenten escapar de la nostàlgia de temps passats
Els cinemes són comuns en una ciutat on la cultura és abundant, viscuda i molt assequible per al local. La zona de Vedado concentra cinemes que semblen trets d?un llibre d?arquitectura dels anys 50. Llocs com el Yara, l'Acapulco, la Rampa o 23 i 12 segueixen en actiu i recorden una època en què l'Havana era la ciutat amb més cinemes d'Amèrica.
Aquest barri és un paradís absolut per a amants de l'arquitectura i fonamental en una primera (i una segona i una tercera), visita a l'Havana. Allí està el Nacional , un d'aquells hotels que són, com La Mamounia de Marràqueix o el Raffles de Singapur, molt més que hotels: són part de la cultura i la història de la ciutat.
En una primera visita ens semblarà muntar-nos en un descapotable clàssic de color cridaner i recórrer la ciutat. No és tan terrible: és una bona manera de veure en poc temps barris que estan allunyats, com ara Miramar o Siboney o d'apropar-nos a la Plaça de la Revolució , on hi ha sobredosi de símbols revolucionaris i on és complicat no fer cent fotos. És més, hi ha fins i tot influencers posant damunt dels Chevrolet.
Impossible no pensar que som dins una pel·lícula amb aquesta estampa
Seguim a Vedado. Allí està la gelateria Coppelia a la que anirem al nostre debut havaner. Més enllà que aparegui a la inefable Maduixa i Xocolata , és una joia arquitectònica del 1966 i un d'aquells llocs que et donen pistes del que és l'Havana , amb les seves diferències entre turistes i locals i la senzillesa, que no simpleza, del seu lleure.
A Vedado no tot és nostàlgia; allà sorgeixen llocs enganxats al present, com el restaurant italià Eclèctic. Hi cuina la pasta a mà i s'escolta música en viu a les nits. Això no és gens estrany: a l'Havana la música ho ocupa tot. Per molt que t'hagin avisat que passa fins que no ho comproves no t'ho creus.
A l'Havana, la música ho envaeix tot
La música és al centre de La Fàbrica d'Art Cubà (FAC) . No som aquí d'obligar res, però aquest lloc cal visitar-lo. És el millor pla per a la nit i tothom deixa anar un “què bo” quan dius que planeges anar-hi. Es tracta d'un complex d'oci nocturn que uneix música, art i restauració i que la revista Time ha triat com a un dels 100 millors llocs del món.
La FAC sembla un espai cultural més: no ho és. Per començar perquè és únic a Cuba i s'omple cada nit dijous a diumenge i de 8 a 4 del matí. Per seguir per la seva proposta de concerts de primer nivell i perquè les sales d'exposicions són plenes a mitjanit.
El seu Responsable de Comunicació i Coordinació Artística, Iván Vergara explica: “Ningú al món que treballa l'art ho fa de la manera que nosaltres ho projectem. Treballem de nit i donem opció a l'oci”. La FAC obre tres mesos i en tanca un. Planegem anar a l'Havana quan estigui oberta.
La Fàbrica d'Art Cubà (FAC)
En un primer viatge també **pujarem a la terrassa del Saratoga** a regodejar-nos a la llum fabulosa de l'Havana; també menjarem roba vella a qualsevol paladar , llegirem tots els cartells que ens trobem pels carrers (“Aquí no es rendeix ningú”) i xerrarem amb propis i estranys.
Viatgem per tornar diferents a com sortim de casa i l'Havana et torna així. És difícil entendre-la i fàcil sentir-s'hi seduït. És una gran ciutat, una de les grans del món. I, com escriu Ponte de ella: “No s'estava mai sol a la ciutat. Per ruïnosa que aquesta fos”. Per això, el camí de tornada a l'aeroport es fa en silenci entre palmeres i gent que fan autoestop.
La Fàbrica d'Art Cubà (FAC)