Berlín, un dels punts de partida (i finals) de la ruta del disseny alemany
Se'm pot acusar de viatgera caòtica -la qual cosa és cert si només es rastregen les meves passes per l'orografia d'un mapa-, però els meus aparents passejos deixen de ser-ho quan un comprèn que és apetible gaudir i allargar , en la mesura del possible, la consecució de la destinació final.
És així com he traçat el meu peculiar viatge a través del disseny alemany . Les pistes d'aquesta mena de gincana són Schwäbisch Gmünd, Frankfurt, Weimar i Berlín.
Dues són destinació obligada en aquesta disciplina, una només ho és de manera accidental i l'última és una interessant el·lipsi per fer més desitjable i llunyana la meta final. No tingueu por, la identificació és senzilla…
Procés de creació de Qlocktwo
Segons els experts, el panorama del disseny alemany tal com el coneixem avui dia se sustenta en tres grans pilars: la Associació Alemanya d'Arquitectes, Dissenyadors i Industrials , fundada a principis del segle XX; la Escola de Disseny de la Universitat d'Ulm , encarregada de formar els grans creadors alemanys durant la postguerra; i la escola Bauhaus , primer centre d'ensenyament del disseny al món fundat el 1919.
Els postulats d'aquesta última -el més vulgaritzat sent el seu cèlebre “menys és més” - s'expressen en la realitat d'aquesta nació que ha vist néixer uns rellotges tan senzills com originals en la seva expressió del pas de les hores .
Amb **Qlocktwo (2009)** , el duet de dissenyadors alemanys Biegert & Funk ha aconseguit un èxit mundial i diversos premis amb una genial idea, tan senzilla com innovadora: rellotges que donen lhora literalment. Això és: “són dos quarts de set” en 20 idiomes.
Les hores així “verbalitzades” es fan visibles gràcies a un sistema d'il·luminació amb llums LED . El resultat són autèntiques obres d'art minimalista amb una gran varietat d'acabats i frontals; autèntics quadres de diverses mides que, des de l'any passat, s'han reduït al format de rellotges de polsera.
Qlocktwo
SCHWÄBISCH GMÜND: LES HORES PARLADES
Els creadors Andreas Funk i Marco Biegert van crear la seva empresa a Schwäbisch Gmünd , a uns 50 quilòmetres de Stuttgart. I és allà on encaminem els nostres passos per fer un recorregut alternatiu pel sempre senzill i funcional, però apassionant, disseny alemany.
Des d'aquesta petita localitat saltarem a Frankfurt (o Frankfurt) i després a Weimar, bressol històric del disseny teutó i seu del Museu històric de la Bahaus , per concloure al Arxiu Bauhaus / Museu de Disseny de Berlín , on es troba la major col·lecció de la història d'aquesta escola.
La "làmpada de la Bauhaus" , la cadira de tub d'acer de Marcel Breuer o el "paper pintat de la Bauhaus ja són clàssics contemporanis. La Bauhaus ha influït en la configuració de la nostra vida quotidiana i és l'empresa exportadora alemanya més reeixida de la nació.
A través de línies i formes clares, va canviar el disseny al món . El cervell del moviment, Walter Gropius , va arribar a Nova York el 1937, després d'una curta estada a Londres, on va ser rebut amb catifa vermella. La migració de les estrelles de la Bauhaus va fer possible que el disseny alemany es conegués al món.
Un disseny que s'ha aplicat al llarg de la seva història a tota mena d'objectes quotidians per a la llar o, sense anar més lluny, a les famoses Adidas de principis dels 70 , la ”sabata de les tres tires”, que tothom volia portar i que avui continua sent un fetitxe entre les joves generacions.
Schwäbisch Gmünd és la ciutat més gran de la regió Remstal, tant en habitants com en extensió, i al seu terme municipal es troben quatre reserves naturals.
Des de la **plaça (Marktplaz)** d'aspecte medieval, a la **Catedral de la Santa Creu (Heilig-Kreuz-Münster) , els carrers ens atrapen com en un viatge a una època molt remota a què li són aliens els seus actuals locals d'oci: des de restaurants de cuina exòtica per a aquestes latituds, com la mexicana, a una taverna irlandesa o uns bars i clubs nocturns de difícil catalogació, com ** Le Clochard Schwäbisch Gmünd, M7 o 7grad Schwabisch Gmund.
És obvi que a aquesta localitat hem arribat via Stuttgart , on no fem alt en aquest itinerari. Ho deixem més aviat per als amants de la velocitat, que compten en aquesta ciutat amb el **Mercedes-Benz Museum i el Museu Porsche**.
Encara que queda fora del nostre traçat, però sempre ocuparà un lloc molt estimat al meu cor, perquè va ser allà on vaig conèixer Michael Schumacher, però aquesta és una altra història…
Catedral de la Santa Creu, Schwäbisch Gmünd
FRANCFORT DEL MENO, ENTRE GOETHE I MANHATTAN
Frankfurt és la capital financera d'Alemanya i porta d'accés a Europa, per l'aeroport de la qual hem transitat moltes vegades camí cap al continent asiàtic, en el meu cas en particular.
I és que en aquesta ciutat, a més del Saló de l'Automòbil (de nou apareix la velocitat) , és on té lloc la major fira comercial de llibres del món; un esdeveniment que reuneix a mitjans d'octubre el més granat del món editorial de tot el planeta.
La parada a aquesta ciutat no és accidental; no podíem deixar d'interessar-nos per la literatura, el cinema o les belles arts i molt menys de les tavernes de sidra o per la Cinquena Avinguda d'Alemanya , la denominació del qual, encara que de “còmiques” ressonàncies imperials, no fa sinó reproduir literalment a l'alemanya el que podem trobar en l'autèntica i novaiorquesa avinguda.
Aquest carrer de vianants està animat amb la presència de boutiques de moda i de les principals cadenes i botigues, així com amb un centre comercial de deu pisos, la Zeil Galerie . Un escenari modern que accentua la personalitat contrastada d'aquesta gran ciutat que atresora tants escenaris tan diversos.
Però a Frankfurt es troben a més la casa de lescriptor Goethe i una ribera conformada per grans museus. Encara que la casa natal de Goethe fos destruïda durant la Segona Guerra Mundial, posteriorment va ser restaurada per complet amb els mobles originals, les pintures i els llibres de la família de Goethe.
Els fetitxistes de les lletres podran inspirar-se amb l'escriptori on Goethe va escriure Les desventures del jove Werther . Allí va ser format l'insigne escriptor pel seu propi pare fins que va abandonar la casa als 16 anys per estudiar Dret a Leipzig.
La casa de Goethe, a Frankfurt
La visita a la casa de Goethe inclou les quatre plantes: la d'accés, amb l'antiga cuina i els salons; la primera, a la qual s'accedeix (ia les restants) per una gran escala barroca que porta les inicials dels pares a la decoració en ferro colat, i que desemboca al gran saló i la sala de música, amb mobles de l'època i algunes peces originals.
La segona planta acull els dormitoris dels pares, la biblioteca i la sala destudis, decorada amb una gran llibreria i una tradicional estufa revestida de ceràmica; i la darrera exhibeix els documents originals de l'obra de Goethe.
A la Ribera dels museus es troben, entre d'altres, el Museu Alemany del Cinema i el Museu Städel de Belles Arts , que compta amb 3.000 pintures des de l'Edat Mitjana fins al present, 1.000 en exhibició permanent, 100.000 dibuixos i gravats de la col·lecció de dibuixos, 4.000 fotografies, 600 escultures i 115 mil llibres.
El Museu Alemany del Cinema o Deutsches Filmmuseum és un espai consagrat al setè art. Es va obrir entre els anys 1983 i 1984 per ampliar les activitats del cinema municipal de Frankfurt, però el que van aconseguir va ser crear una de les exposicions més interessants sobre el setè art.
Compta amb diverses col·leccions privades de diverses èpoques del cinema, moltes amb còpies per a préstecs.
Cal no oblidar el Museu d'Art Modern , famós per la seva extensa col·lecció d'art, que inclou artistes com Roy Lichtenstein, Joseph Beuys, Andy Warhol i Richter Gerhardt, i per la seva atrevida arquitectura.
Dissenyat per l'arquitecte vienès Hans Hollering, el museu té una forma triangular i és comunament anomenat “la porció de pastís” per la gent d'allà.
Museu d'Art Modern, Frankfurt
A Frankfurt, la beguda local per excel·lència és el Apfelwein, o Ebbelwoi, una suau beguda alcohòlica de poma que es produeix als voltants de la ciutat.
Algunes de les millors i més antigues tavernes de sidra es troben als carrers empedrats de l barri Sachsenhausen , al sud de la Ciutat Vella.
A Apfelwein Wagner cal tastar el més autèntic de Frankfurt: la milanesa amb salsa verda, preparada amb set herbes (borratja, perifollo, créixens, julivert, pimpinella, cibulet i acedora), o un típic formatge cremós amb paprika que se serveix com a entrant.
I tot regat amb la sidra que se serveix en gerres de totes les mides . Com a acompanyament, es pot prendre unes 'frankfurt' al Mercat Kleinmarkthalle i després un cafè i algunes postres de xocolata a Bitter & Zart.
Abans de continuar amb la següent etapa, podem descansar al Hotel Villa Kennedy **(Kennedyallee 70) ** , un luxós establiment de cinc estrelles d'estil neogòtic que data de 1904, situat al voltant d'una bonica vila històrica.
L´hotel té 163 habitacions d´estil contemporani. a més d'un spa de luxe de 1.000 metres quadrats i un pintoresc jardí central.
Si es prefereix alguna cosa més funcional i amb millors vistes de la ciutat, ens decantarem pel Hotel Innside Frankfurt Eurotheum , un imponent i extravagant establiment localitzat entre les plantes 22 i 29 d'un gratacel situat a Neue Mainzer Straße 66-68.
Compte amb 74 habitacions decorades amb diferents estils, que tenen extensos finestrals ideals per gaudir d'unes vistes privilegiades de la ciutat.
Al capdavall, una particularitat de Frankfurt és la concentració de gratacels, que es compten entre els edificis més alts d'Europa, per la qual cosa la ciutat s'ha guanyat el sobrenom de Mainhattan.
L'impressionant loft de l'Hotel Innside Frankfurt Eurotheum
WEIMAR: BRESSOL DE LA BAUHAUS AMB RESSONÀNCIES A CLASSE D'HISTÒRIA I LITERATURA
El trajecte fins Weimar es pot fer per autovia o amb tren en una mica menys de tres hores. Situada a Turíngia, el centre geogràfic del país, és una etapa primordial del nostre viatge cap al disseny alemany. Molts la coneixeran de l'escola pel seu epítet “República de” Weimar.
Passem, doncs, un dia a Weimar, una de les ciutats més antigues d'Alemanya per visitar la casa de Goethe, de Schiller i Franz Liszt, on les edificacions de l'escola Bauhaus van ser declarades com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1996.
La casa barroca de Goethe a Frauenplan , on el poeta va viure durant gairebé 50 anys, des de l'any 1782 fins al dia de la seva mort el 1832, es pot contemplar tal com l'escriptor la va deixar els darrers anys de la seva vida.
La casa amb jardí, situada al parc a la vora de l'Il·lm , va ser un regal del duc Carlos Augusto de Saxònia-Weimar-Eisenach per vincular a Goethe amb Weimar, convertint-se en el seu refugi prop de la natura.
Els dots de Goethe com a cap d'obres han quedat plasmades a la Casa Romana, erigida com el primer edifici classicista de Weimar.
També val la pena visitar l'hostaleria **Zum weißen Schwan**, situada davant de la casa de Goethe, on el poeta probablement va gaudir d'algun got de vi.
Aquest acollidor mesó antic, encara que perfectament rehabilitat , ens ofereix totes les especialitats de Turíngia preparades amb sobrietat.
Relacionats amb la figura literària, tenim aquests dos restaurants situats a prop del museu:
Restaurant Bettina Von Arnim _(Beethovenpl. 1-2) _
Bettina va ser una escriptora i novel·lista romàntica alemanya, germana del poeta Clemens Brentano, i esposa del poeta Achim von Arni . Aquest restaurant ens recorda la literata, coetània i amiga de Goëthe.
Ubicat a l'Hotel Dorint, ofereix un deliciós menjar típic de la regió (carns, formatges i fabulosos postres), mentre es gaudeix de la vista del jardí de Goethe, regada amb una àmplia selecció de fines anyades.
** Restaurant Anastasia _(Goetheplatz 2) _**
"Ambient cortesà, elegància digna en estil clàssic" així és com descriuen aquest restaurant els crítics gastronòmics Gault i Millau – famosos per la divulgació de la nouvelle cuisine dels 60 i 70.
Se serveixen plats creatius com Bullabesa amb glaçons de peix fregits o Crema blanca de tomàquet amb gambes - xoriço - shashlik i salsa verda . Ofereix un menú variable i una carta de vins àmplia.
Encara que Goethe és, de molt, la figura nacional per antonomàsia, hi ha altres no menys destacats artistes emparentats amb aquesta ciutat.
Schiller va passar els darrers anys de la seva vida en una casa burgesa situada al que llavors era una esplanada.
Actualment està decorada en l'estil de la seva època i amb multitud de peces originals; així mateix, l'exposició permanent Schiller a Turíngia ens permet endinsar-se en la seva vida i obra.
També Franz Liszt, el genial virtuós, va escollir Weimar com a lloc de residència sempre que les seves prolongades gires ho permetien.
Liszt vivia a l'antiga Hofgärtnerei, a l'entrada del parc, que avui és la casa museu de Liszt.
Per fi arribem al Museu de la Bauhaus que, amb les més de 300 obres exposades, ens permet introduir-nos en la producció de l'Escola Bauhaus, les obres de la qual no han perdut la seva bellesa atemporal i senzilla.
El Museu va ser fundat a la primavera de 1919, acollint, als seus inicis, artistes internacionals de la talla de Kandinsky o Paul Klee. Gràcies a les exposicions que s'hi poden veure s'aprecia clarament l'evolució de l'Escola Bauhaus.
Entre els objectes trobem un bressol del dissenyador gràfic alemany Peter Keler, un llum de taula del dissenyador industrial, nascut a Bremen, Wilhelm Wagenfeld, o teteres de combinació, pertanyents al ceramista alemany Theodor Bogler.
A això, se sumen diverses exposicions pictòriques d'artistes com Paul Klee o Feininger.
Si es visita la ciutat a l'octubre, cosa que és força recomanable, cal visitar el llegendari Mercat de la Ceba (Zwiebelmarkt) , que es remunta a l'any 1653 i que cada any atrau prop de 400.000 visitants a l'històric nucli antic.
Aquí tot gira al voltant de la ceba: la sopa, el pastís típic de la ciutat, les famoses trenes o els centres de taula.
Sobre els nombrosos escenaris d'aquest mercat-festival, més de 500 artistes donen el millor de si, i gairebé altres llocs conviden a gaudir ia comprar.
Mercat de la Ceba (Zwiebelmarkt)
** BERLÍN : BULLITER ARTÍSTIC I CULINARI**
Arribem al cap de tan sols dues hores -gràcies al tren d'alta velocitat ICE- a l'etapa final del nostre viatge.
Encara que en aquesta ocasió no seguirem el traçat del seu ominós (però també històric i, és clar, creatiu) mur, sinó que anirem directes al seu ambient artístic.
Hi ha fins 450 galeries a la ciutat (les més consolidades són Sprüth Magers , ** Eigen + Art ** o Aurel Scheibler ) i unes 200 sales no comercials i alternatives que exhibeixen mostres de creadors joves nacionals i estrangers.
Berlín, que té la seva pròpia setmana de l'art, la Berlin Art Week, ha emergit com a capital del disseny modern des de la seva reunificació –la UNESCO la va declarar City of Design el 2006 -, per això milers de persones hi emigren cada any buscant inspiració artística.
Els experts diuen que és el millor lloc del món per ser artista, a la qual cosa contribueix, i molt, el fet que el Govern reguli els impostos en funció dels ingressos.
El Arxiu Bauhaus o Museu de Disseny de Berlín _(Klingelhöferstraße 14, Tiergarten) _ s'ocupa de la investigació i l'impacte de l'escola.
És la col·lecció més completa que hi ha, centrada en la història i tots els aspectes del seu treball, i és accessible a tothom.
L'edifici del museu és una obra tardana de Walter Gropius, fundador de la Bauhaus. Es va planejar el 1964 per a la ciutat de Darmstadt i va ser construït entre 1976 i 1979 -amb algunes modificacions- a Berlín.
La seva característica silueta és una marca registrada de la capital alemanya.
El Museu de Disseny de Berlín, també conegut com a Arxiu Bauhaus
A la nau gran es presenta l'arxiu de la Bauhaus: arquitectura, mobles, ceràmica, metall, fotografia, escenografies i treballs, així com obres dels famosos professors Walter Gropius, Johannes Itten, Paul Klee, Lionel Feininger, Wassily Kandinsky, Josef Albers, Oskar Schlemmer, László Moholy-Nagy i Ludwig Mies van der Rohe.
Es troba en una zona no gaire visitada pels turistes, a uns quatre quilòmetres de la Porta de Brandenburg.
El programa anual del museu inclou exposicions especials, conferències, taules rodones, tallers, lectures i concert s.
Per descomptat, el fitxer-museu compta amb un cafè i també amb una botiga, on es poden comprar llums, vaixella, elements d'escriptori, rellotges, llibres i pòsters, entre d'altres objectes molt cool.
Abans de marxar, prenem contacte amb la vida quotidiana dels berlinesos. El Clärchens Ballhaus de Mitte _(Auguststrasse 24) _ és tot un descobriment i el lloc perfecte tant de dia com de nit.
Aquest saló de ball de dos pisos va ser fundat el 1913 i des de llavors és com si no hagués canviat.
Cada nit toca a un estil de ball diferent ia les tardes la pista s'omple de ballarins professionals llestos per a qualsevol ritme.
Si el que és seu no és ballar, sempre pot demanar un plat de Käse Spätzle i una gerra de cervesa.
L'acollidor Das Hotel _(Marinnenstrasse 26a) _ és un dels millors bars del barri de Kreuzberg on prendre unes copes tranquil·lament.
Cal tastar la seva particular versió del clàssic gintònic mentre es gaudeix de la música en directe, de la seva decoració shabby chic i una ubicació immillorable per veure passar gent. El bar en si mateix és minúscul, però forma part del seu encant.
Reinhard's _(Poststraße 28) _ és un restaurant situat al preciós barri de Sant Nicolau.
Freqüentat i lloat pels berlinesos, en fan una cuina alemanya refinada que ha fet que es mantingui com un dels millors restaurants de la capital alemanya durant molts anys.
Els espanyols també tenen molt a dir en aquesta ciutat, sinó sobre disseny, sí sobre gastronomia.
El català Paco Pérez ha revolucionat el gust dels teutons sota el paraigua de l'avantguarda gastronòmica, posant de moda la truita al sifó dins del seu restaurant CINCO by Paco Pérez , situat a l'hotel de cinc estrelles Das Stue.
A més, l'actor espanyol Daniel Brühl ha obert un bar d'ambient barceloní anomenat Raval i, recentment, el Bar Gràcia.
Aquest últim anomenen “fill d'un talentós matrimoni de cuina format pel Bar Raval i La Pepita, el fenomen culinari de Boixet i el xef Sergio Andreu ubicat al cor de Barcelona”. Caldrà provar-ho…
Reinhard's continua sent un dels millors restaurants de la capital alemanya
APÈNDIX
I perquè no sembli que al final el destí ha quedat en un festí gastronòmic i no artístic, adjuntem un llistat de marques clau de les grans cases de disseny alemany.
Biegert & Funk: estudi de dissenyadors, creadors dels rellotges Qlocktwo que literalment donen hora. Hi ha en mides mural o quadre de diferents dimensions i acabats i en format de polsera.
Decor Walther : casa especialitzada en accessoris per a bany amb seu a Frankfurt. Les seves peces són un gran exemple de la manera que tenen els alemanys d'abordar el disseny: simplicitat a les línies, a més de clares evocacions a l'escola Bauhaus.
Kahla: des de 1884 fabrica vaixelles de porcellana pensades per a ús diari. La marca fabrica peces de disseny contemporani recorrent a tècniques que s'han fet servir des de fa diversos segles.
Reisenthel: fundada el 1971, la marca dissenya objectes quotidians - borses de les compra o les peces d'emmagatzematge- com si fossin autèntics manifestos estètics.
Rosenthal : amb més de 130 anys d'història, les seves peces de porcellana són molt cobejades pels col·leccionistes. Tot i que l'empresa continua fabricant molts dels seus dissenys tradicionals, cada any llança línies contemporànies.
WMF: peces de luxe en acer per a productes d´ús diari, especialment estris de cuina i productes per a la taula.
Les vaixelles de Kahla: disseny contemporani i tècniques que es porten usant des de fa diversos segles