Benvingut al somni viatger fet realitat Krabi
Vaig coincidir en el vol de Bangkok a Krabi amb una jove nord-americana que anava llegint The Beach , la novel·la d'Alex Garland que va inspirar, l'any 2000, la pel·lícula de Danny Boyle protagonitzada per Leonardo DiCaprio. Estava tan embrancada en la lectura que amb prou feines va aixecar la mirada del llibre. Només quan vam aterrar va descobrir que jo m'asseia al seu costat i em va explicar que volava a Krabi amb la intenció de navegar **a les illes Phi Phi** , escenari de “la platja perfecta” de The Beach.
Vaig recordar la pel·lícula, amb uns traficants de droga molt violents, uns quants hippies uns quants hippies (entre ells un motxiller somiador, Leonardo DiCaprio ) , un mapa secret i una platja que, segons es rumorejava, era la més bella del món. La pel·lícula ja queda lluny, però en un viatge anterior vaig poder comprovar que la platja de Maya , en una de les illes de Ko Phi Phi, segueix sent un mite entre els viatgers, com ho proven les moltes embarcacions que hi arriben cada dia, procedents de Krabi o de la més llunyana illa de Phuket.
Allunyant-nos de l'urbanisme de Krabi
- Espero que no et decebis-li vaig avisar.
- Per què ho hauria de fer?- es va sorprendre. He vist fotos i em sembla que són meravelloses.
Em vaig limitar a dir-li que com més grans són les expectatives, més difícil és que es compleixin els somnis. Buscant complicitat literària, em vaig permetre afegir una frase de Paul Theroux: " Només cal que un lloc adquireixi la reputació de paradís perquè no trigui a convertir-se en un infern Suposo que a la noia no li va agradar el meu paper d'esquafistes, va fer un gest de contrarietat i no va tornar a dirigir-me la paraula. Encara recordo com s'allunyava caminant per l'aeroport de Krabi, amb un vestit de cotó conflors estampades, sandàlies hippies , motxilla a l'esquena, el llibre de The Beach en una mà i el cap ple de paradisos somiats.
La petita ciutat de Krabi, amb els seus tuk-tuks, molts bars i restaurants i el seu animat mercat nocturn no estava malament, però jo no havia anat a Krabi per deixar-me temptar per la vida urbana, sinó per fondre'm amb el paisatge dels voltants s: majestuosos pilars de calcària, llargues platges de sorra, palmerars, manglars laberíntics i illes de somni que es dirien sorgides d'un món oníric.
L'hotel on em vaig instal·lar, el ** Tubkaak **, a pocs quilòmetres de la ciutat, tenia prou encant per no tenir ganes d'anar més enllà. Luxe asiàtic, bungalows amagats entre la vegetació , diverses piscines, un servei de somriure permanent, un restaurant al costat del mar, massatges capaços de transportar-te a les mil i una nits i una preciosa platja de sorra a. S'estava ben gandulejant al Tubkaak, però era conscient que un no viatja a Tailàndia per tancar-se a l'hotel.
Bungalou de l'Hotel Tubkaak
Vaig començar fent caiac per Ao Thalane i l'illa de Koh Hong , una petita meravella, per desplaçar-me després al temple de la cova del tigre, Tham Sua Wat, a vuit quilòmetres de la ciutat. Expliquen a Krabi que a la cova del temple, situada a la base d'un alt pilar de calcària, hi vivia un tigre que els tenia aterrits. Avui, per sort, només en queda una escultura del tigre davant la qual s'ha de fotografiar. El terror, però, roman en forma de 1.237 esglaons que pugen fins a dalt de tot. Malgrat tot, són molts els visitants que desafien l'esforç, i l'incordi perseverant dels micos, per arribar al cim i contemplar, a més del gran Buda assegut envoltat d'antenes , les vistes espectaculars que confirmen que la província de Krabi, oberta al mar, és un lloc privilegiat.
No gaire lluny, la platja d'Ao Nan g, poblada d'urbanitzacions i de pensions, és un bon aperitiu per endinsar-se als encants mariners de Krabi . La platja és de fina sorra, però val la pena llogar una llanxa de popa llarga, un long tail boat, per visitar algunes de les illes de la badia.
Els dos pilars bessons de gairebé 100 metres que exerceixen de símbol de Krabi, Khao Khanap Nam , van aparèixer després de remuntar el riu Krabi i deixar enrere els manglars. Es troben a 15 minuts del moll de Chao Fa , allà hi ha una cova en què, segons diuen, es van trobar cadàvers de pescadors que, pel que sembla, van fer per una inundació. Un passeig per la propera illa de Koh Klang , la més propera a la ciutat, em va permetre gaudir de l'encant local, navegar entre manglars, admirar les cases sobre pilars, passejar entre camps d'arròs i assaborir un peix amb un sabor inequívocament thai : espècies i llet de coco.
Long Tail Boats a l'illa de Koh Hong
A partir d'aquí el viatge va semblar entrar en una altra dimensió, especialment quan el long tail boat em va portar fins a una de les platges de Rai Leh, o de Railay, que de les dues maneres he vist escrit el nom d'aquesta península amb vocació d'illa on només es pot arribar per mar.
Desembarcar a la platja de Phra Nang , a la península de Rai Leh, convida a retenir la respiració ia pessigar-se unes quantes vegades per convèncer-se que el que estàs veient és real. No en va estem a una de les platges més belles del món . Sembla que és al seu lloc: l'ampli sorral, les palmeres que li cobreixen les esquenes, els penya-segats de calcària rugosa, l'illa vertical que hi ha al bell mig, l'aigua clara i la cova de la princesa, que s'obre a un extrem de la platja.
Tham Phra Nang , o la cova de la princesa, és un petit santuari situat al peu d'un penya-segat que sembla esquinçar-se a la base per acollir-lo al seu si. A l'interior hi ha, a més de flors, espelmes i barretes de sàndal, molts fal·lus de fusta. La llegenda explica que hi va viure la dona d'un pescador mort a alta mar. Una altra versió més imaginativa, però, apunta que a la cova vivia el fantasma d'una dona índia que va morir en un naufragi. En qualsevol cas, els lingams , o fal·lus, associats a la fertilitat, solen ser una ofrena a la deessa Shiva . Sigui quina sigui la veritat, la cova segueix allà, al costat de la platja, com un santuari per a locals i una atracció per a turistes, que solen fer-se divertides fotos posant al costat dels enormes lingams.
Badia de Phang Nga, a Krabi
A un pas de la platja es troba o no d'aquests hotels meravellosos que solen donar-se a Tailàndia, el ** Rayavadee **, amb amplis bungalows camuflats al palmerar, una gran piscina i un restaurant amb encant situat en una cova (aquesta sense lingams i sense fantasmes) . Més enllà de la platja de Phra Nang se'n troba una altra, la de Rai Leh West, amb més sorra i més hotels. A l'altra banda de l'istme que ocupa el Rayavadee hi ha Rai Leh East, la platja més famosa entre els motxillers.
Encara la platja West és millor per nedar, els aficionats al risc s'inclinen per la platja East , que compta amb uns penya-segats que atrauen escaladors de tot el món. Els primers a arribar, als anys vuitanta, van ser els motxillers francesos, i des de llavors s'han obert més de 100 vies d'escalada a la paret vertical . La platja, no obstant, desapareix quan baixa la marea i es converteix en un fangar.
Un altre punt a favor de Rai Leh East són els nombrosos bars, restaurants i pensions d'ambient alternatiu. Alguns dels bars estan suspesos sobre l'aigua , amb plataformes de fusta folrades de matalassos i coixins on es pot contemplar la lluna en posició horitzontal. L'últim dels bars, que ostenta el nom redundant de The Last Bar, és un bon lloc per estendre's al capvespre mentre s'assaboreix una beguda refrescant.
Caminant per la platja de Koh Hong
Com que no sóc gaire donat a l'escalada, vaig optar per pujar pel camí a la costa d'un dels pilars que dominen la platja fins un mirador situat a uns 160 metres d'alçada . La vista des d'allà, amb l'istme dominat pel palmerar del Rayavadee i els arcs de sorra de les platges, és de somni.
Al sender que porta al mirador un indicador apunta al camí a una llacuna secreta, situada al més profund del cor del pilar, que rep el nom de llacuna de la Princesa. Val la pena desviar-se, desafiant el fang i la verticalitat, per un camí només apte per a intrèpids que compta en alguns trams amb cordes fixes i graons. El premi per als agosarats consisteix a arribar a una impressionant llacuna blavosa , envoltada d'alts penya-segats i flanquejada per coves. Aquí torna a aparèixer la llegenda de la princesa, en un ambient que recorda els escenaris de la pel·lícula Avatar . Els motxillers que s'atreveixen a passar la nit a les misterioses coves, especialment quan hi ha lluna plena, asseguren haver vist el seu fantasma , cosa que no sorprèn en un ambient irreal com aquest.
Després d'extasiar-me davant la bellesa enigmàtica de la llacuna de la Princesa, era moment de tornar al món exterior i embarcar-me de nou per explorar les moltes illes que hi ha a prop de Krabi. Les Phi Phi són les més famoses de l'entorn, situades a un parell d'hores . “Qui sap?”, vaig pensar, “potser allà tornaria a veure la jove de l'avió?”
A la platja de l'Hotel Tubkaak
La primera escala va ser a la illa Bambú , una de les sis que formen l'arxipèlag de les Phi Phi, un escenari perfecte per al a natació, el submarinisme i les fotos de paradisos homologats . Allí vaig començar a intuir com són els autèntics llocs idíl·lics d'aquesta part de Tailàndia. L'illa és petita, però amb una platja de sorra blanquíssima que es fon amb el blau turquesa del mar.
Les dues illes més famoses de les Phi Phi són Phi Phi Don , la més gran, i Phi Phi Leh , on es troba Maya Beach , la "platja perfecta" que buscaven Leonardo DiCaprio a la pel·lícula The Beach , i la jove de l'avió. L'embarcació es va dirigir primer a la més petita, amb un alto davant una cova on hi ha un vaixell víking dibuixat a la roca. Van arribar fins aquí els víkings? Un altre enigma per a aquestes illes.
No gaire lluny de la cova hi ha l'estreta entrada de la badia de Maya que, entre penya-segats, predisposa a un escenari de somni o que es confirma davant de la visió de l'aigua clara, els peixos de colors i la platja de sorra amb un teló de cocoters al fons. “Quan van filmar The Beach , el 1998, els productors van canviar l'aparença de la platja, plantant palmeres i movent la sorra amb buldòzers per donar-li un aire més pel·liculer” –em va explicar Pravat, un guia thai–. Hi va haver protestes dels ecologistes i al final ho van deixar tot com abans. “Però amb més turistes” , precís. “Bé, sí, ara hi ha molts més turistes”, somriu. Les desenes d'embarcacions i els centenars de turistes que hi havia a la badia subratllaven l'èxit de la gran campanya de promoció que va suposar la pel·lícula. Entre novembre i abril, quan les onades no compliquen l'accés a la platja és el millor moment per visitar-la, però hi ha visitants tot l'any.
Procrastinant a Hotel Point Yamu by Como
Mentre passejava per la platja vaig intentar trobar, entre la multitud, la noia de l'avió. Hauria arribat fins a la platja dels somnis? No la vaig veure, però no vaig descartar que hi fos. En qualsevol cas, banyar-se a les prístines aigües de Maya Beach , envoltat de peixos de colors, va ser una experiència per recordar. A Phi Phi Don , la major illa, el panorama va canviar. Des del mirador que hi ha a dalt d'un dels turons vaig poder contemplar l'istme que dibuixa l'illa, amb platges a banda i banda i molts bars, botigues i hotels al mig. “Aquí van morir més de mil persones per culpa del tsunami de 2004” –em va explicar Pravat–. Les onades van escombrar l'istme complet i van arrasar tot. Va ser terrible. Ara ningú no ho diria. Van tornar a construir-ho tot de seguida. El tsunami és un malson del passat.
L'escenari era tan meravellós que semblava mentida que arribés a arrasar aquella bonica illa, però les hemeroteques ho confirmen. Després de passar uns dies a Phi Phi Don, vaig pujar a una barca ràpida que en menys d'una hora em va portar a una altra illa famosa enganxada a la costa de Tailàndia i oberta al mar d'Andaman , Phuket. Allà hi ha molts més hotels, moltes més botigues i, és clar, molts més turistes. Dentre tots els hotels de la illa de Phuket, el Point Yamu, del Grup Como, mereix punt ia part. Està situat en un lloc únic, el cap Yamu, i compta amb vistes de fins a 360 graus, amb protagonisme per a el mar d'Andaman i la badia de Phang Nga , amb unes espectaculars illes de calcària on anys enrere James Bond, encarnat llavors per l'actor Roger Moore, va filmar una de les seves famoses aventures: L'home de la pistola d'or.
Illa de Rang Yai
Destaquen en aquest resort de gran luxe asiàtic o la cuidada decoració (signada per Paola Navone, amb predomini dels tons blaus i turquesa), les habitacions de grans finestrals i les suites i viles amb piscina privada, a més dels excel·lents restaurants (el Nahmyaa, asiàtic, i La Sirena, italià ) , l'exuberant vegetació, els esplèndids massatges i una platja paradisíaca on hi havia una hamaca molt ben situada a la qual em va costar renunciar quan va acabar la meva estada.
Més enllà dels excessos de Patong Beach , on es concentra el turisme de masses i la bogeria consumista de Phuket , em quedava el desig de conèixer altres illes, cosa que és gairebé un vici a Tailàndia. Així, doncs, em vaig embarcar cap a la petita Rang Yai , a uns 15 minuts de Phuket.
Rang Yai és una illa privada , coberta de cocoters, amb un mar blau turquesa i una sorra blanca que ostenta la qualificació de ‘ ecoturística ’. Tot el que hi ha, a banda d'alguns pescadors i cultius de perles, és un bar, un restaurant i uns quants bungalous de bambú. Va ser a la porta d'un on vaig tornar a trobar-me amb la noia de l'avió.
L'escenari que voldria James Bond
–Hola, em recordes? –la vaig abordar–. Estava asseguda davant del bungalou en actitud indolent, estirada en una hamaca, molt bronzejada i amb un llibre a la mà el títol del qual no vaig arribar a veure.
–Ah, sí, ens vam conèixer a l'avió –va dir després de forçar la memòria–.
–¿Ja vas anar a les illes de Phi Phi?
–Sí –va dir sense entusiasme–.
–¿I què, t'ha agradat “la platja perfecta”? Em va mirar com si estigués fent una pregunta inadequada. –Estava massa plena –va fer una ganyota de fastigueig–. Jo me la imaginava buida, meravellosa, només per a mi.
–Ja –vaig riure–. El problema és que molta gent té el mateix somni alhora.
–Ara estic bé aquí –va somriure–. Penso quedar-me uns dies a Rang Yai. El millor de Tailàndia és que sempre hi ha alguna illa meravellosa a prop.
Me'n vaig acomiadar i, quan ja me n'anava, vaig poder veure que el llibre que estava llegint tenia una foto de Ko Tao a la portada . Coneixia aquella illa, una altra meravella tailandesa situada més al nord, però em temia que a la noia li costaria que se la reservessin només per a ella. En qualsevol cas, potser aquell seria el següent destí, sempre a la recerca de la platja perfecta, del lloc perfecte, del viatge perfecte.
* Aquest article està publicat al número 83 de la revista de Condé Nast Traveler d'abril. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes, ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . A més, ens pots trobar a Google Play Kiosco.
*** Potser també t'interessi...**
- Què fer si et mossega un mico a Tailàndia - Guia per menjar menjar de carrer (i de luxe) a Bangkok
- Tailàndia, el reducte de la pau interior
- Destinacions mini (I) : Tailàndia amb nens
- Guia de Bangkok
- Espanyols a Tailàndia: Obre el rar (en el bon sentit) Hotel Iniala
- Què fer si et mossega un mico a Tailàndia
- Tailàndia per a (romàntics) principiants
- Ens colem al rodatge de Lo Impossible
Rang Yai: aquí el dress code és el banyador