Costa de l'illa de Hengam
Un sol tímid treu el cap per l'oceà Índic mentre prenem el ferri a Bandar Pol , al sud de Iran . Tot i que estem en ple desembre i són les sis de la matinada, el cos ens demana màniga curta. El vaixell es desperta lliscant per les aigües daurades i manses del Golf Pèrsic.
La travessia dura vint minuts i acaba a la illa de Qeshm , on ens reben ratxes càlides d'aire salí que pessigollegen les nostres fosses nasals. Respirem profundament i mirem al voltant: hem arribat a un dels racons més singulars i desconeguts de l'Iran , un país que està fent passos de gegant per deixar de ser una destinació turística indie, i obrir-se a tots els públics.
Illa de Qeshm
Qeshm estén els seus 300 quilòmetres quadrats per tot el estret d'Ormuz, una de les vies marítimes més importants del món. Si avui el travessa un terç del petroli mundial –taponar-lo equivaldria a assecar les benzineres de mig món–, fa cinc segles ho feien les millors espècies, sedes i altres productes preuats de l'Orient llunyà . No va ser aliè el Regne de Portugal, que durant 80 anys, llavors, es va apoderar d'Ormuz per monopolitzar el comerç amb la Xina.
“Encara et podràs trobar per aquí qui et parli en portuguès”, assegura enigmàtic Amir , el taxista que s'ha ofert a traslladar-nos des del poble costaner de Dargahan fins a la riba oposada de Qeshm.
El viatge, d'una mica més de vint minuts, dura quatre metres i ens permet descobrir les primeres pinzellades d'un paisatge d'un altre planeta: diminutes i silenciosos llogarets envoltats de palmeres i rajades de camells, flanquejades per petites muntanyes agrestes que recorden vagament un gran fons marí, però sense aigua.
Vall de les Estrelles de l'illa de Qeshm
Entre les cases de maons de tova destaquen unes grans construccions amb forma de volta de material idèntic. "Són les nostres neveres i cisternes d´aigua" , comenta jocós Amir, sense perdre de vista la carretera. Ell, un dels molts locals disposats a transportar els visitants per tota l'illa pel preu irrisori de quatre euros - el petroli abunda a l'Iran - encara recorda, i relata entre rialles **, les seves anades i vingudes en el passat a la veïna Oman **, gresca a Muscat inclosa. “En llanxa ràpida, només arribàvem en un parell d'hores. Tornávem carregats de tabac i roba per vendre aquí”, rasa.
Eren els anys del contraban entre les ribes del Golf Pèrsic , on molts dels seus habitants, la majoria àrabs, guarden més afinitat amb els parents de l'altra banda de les aigües que amb els seus propis veïns perses.
Les forces de seguretat de l'Estat han acabat de mica en mica amb aquesta forma de vida per promocionar, a canvi, un negoci turístic a l'alça. Hem decidit passar la nostra primera nit a l'illa més meridional: Hengam.
Costa de Hengam
Amir ens deixa al port de Kandalú , al sud de Qeshm, d'on surten barques els patrons de les quals, de nou per uns quants euros, mantenen la connexió amb Hengam. Una de les activitats preferides dels turistes que opten per no dormir a Hengam - l'illa no té hotel, però els més aventurers, com nosaltres, disposen de enormes platges on acampar - és envoltar l'illa albirant abundants bancs de dofins.
Allò que ningú li fa un lleig és a desembarcar a Nou Hengam , l'única població illenca, i recórrer les paradetes de joies fetes de petxines i cargols marins.
Entremig podrem degustar les samoses, delicioses crestes triangulars, farcides de peix o de carn, que guarden les essències d'aquestes costes de la mateixa manera que ho fan les dones que les cuinen.
Són gent com Samira i la seva filla 20 anys que, davant el recent empitjorament de l'economia, a causa de les sancions, s'han llançat a l'esquena una família de vuit. “La situació és difícil, però aquí estem. Si us plau, escriu: que vinguin com més turistes millor ”, ordena la matriarca, amb els mateixos posats enèrgics - saler andalús, puntualitzaríem, el que tenen els del sud - que aquelles dels seus parents que es dediquen a pescar a la pesca.
Illa de Qeshm
Les seves vestidures en seda de vius colors, rematades amb característics antifaços i camals teixits amb delicats brocats en or, recorden els preciosos materials que es van comerciar en el passat per aquestes terres.
El sol comença a acomiadar-se quan ens apropem a un economat a aprovisionar-nos d'aigua, dàtils, pa i formatge per passar la nit . Un taxista accedeix a portar-nos fins platja Jamasi , al sud del país. En aquesta època de l'any, la presència d'una alga a les seves aigües que emet llampades porpra de nit permet gaudir d'un espectacle únic.
Les platges confrontants, pràcticament deshabitades, permeten gaudir d'una pau que ens resulta rara als que creixem sentint notícies de guerra al Golf Pèrsic . Si matinem i tenim ganes d'explorar a peu podrem gaudir d'un extra inoblidable: albirar rajades de gaseles a la recerca d'aigua i apropar-nos fins a la - gairebé - inaccessible i espectacular platja de Plata : el seu nom és un spoiler.
El dia següent recollim la tenda de campanya aviat per tornar a Nou Hengam , embarcar-nos de tornada a Qeshm i preparar-nos per explorar els racons més espectaculars de l'illa.
La platja de plata
La primera aturada és l'imponent manglar de Hara , un laberint de canals d'aigua, ple d'espècies aèries i aquàtiques protegides, que recorrem a tota velocitat a una barca. No lluny d'allà ens espera un dels llocs més pintorescos de l'Iran: el canó de Chahkú , fruit d'un treball pacient de l'aigua, modelant durant mil·lennis la roca per esculpir corbes capritxoses.
Després de dinar - demanin el famós kebab de tauró on sigui que vagin -, ens permetrem el luxe d'acudir a la capital homònima de Qeshm, registrar-nos en hotels com el Olympics i, per un mòdic preu, preparar-nos per passar la nit.
Si queden forces, ens aproparem fins a un dels s fortins portuguesos centenaris , des d'on els nostres veïns ibèrics van combatre l'imperi safàvida pel control d'aquest racó crucial del món. Dormem aviat, doncs al dia següent, de matinada, surt des del port de Qeshm el vaixell que ens portarà a la diminuta illa que dóna nom a tota la regió.
Platges d'Ormuz
L'illa d'Ormuz és salvatge, és vermella, és gris, és daurada, és negra i és, en definitiva, un lloc gairebé psicotròpic. Ho saben molts dels hippies urbanites teheranies que l'han convertit en el seu lloc de pelegrinatge.
Entre els seus escarpats paisatges marcians, que haurem de recórrer majoritàriament a peu, ens trobem, al sud, amb la vall de l'Arcoiris. Al seu voltant, platges de somni i penya-segats que tallen la respiració. Quan vulguin fotografiar-los per al seu Instagram, aneu amb compte. Per tota la resta, gaudeixin.
Illa de Hormuz