Shiraz: pura poesia
M'asseguro de col·locar bé el mocador sobre el meu cap abans d'abandonar la meva habitació al bell Hotel Forough, en ple casc històric de Shiraz: a l'Iran les dones tenen prohibit mostrar els cabells, incloses les estrangeres, i no és qüestió de saltar-se les regles.
Un estret carrer mal enllumenat em va portar fins aquí la nit passada per pura casualitat, i beneïda l'hora en què vaig descobrir aquest meravellós racó de la ciutat.
Després d'adonar del suculent esmorzar a base de sucs naturals, torrades i iogurts, poso els peus a l'exterior just quan el dinar de la mesquita veïna comença a trucar a la pregària. Comença el meu camí a la ciutat dels poetes.
Entrar al basar és la millor manera d'introduir-se i conèixer el món iranià
Shiraz, al sud-oest de l'Iran, es troba situada a 500 quilòmetres de distància d'Isfahan, una de les perles més grans de Pèrsia.
Utilitzada per molts com a camp base per aventurar-se a conèixer l'antiga ciutat de Persèpolis, compta amb tot just milió i mig d'habitants, 2.500 anys d'antiguitat i incomptables racons per descobrir.
Per començar a endinsar-me en tots aquests racons amb què compta la que va ser capital de l'Iran durant els 32 anys que va durar la dinastia Zand (1747-1779) , no hi ha res com estirar el mitjà de transport més antic i econòmic: les cames seran les meves millors aliades.
Així, caminant, em dirigeixo al lloc que mai falla quan es tracta de conèixer la cultura d'un poble: poso rumb al Basar Vakil, el mercat més gran i popular de tota la ciutat.
Les botigues d'espècies impregnen l'ambient del Bazar Vakil
Mentre avanço, ho percebo: Shiraz és d'aquelles ciutats que són vives. El trànsit es mou incessant entre els carrerons més estrets i les grans avingudes.
Els homes van i vénen, s'aturen, saluden, xerren i continuen cap al seu destí mentre elles, tapades amb els seus mocadors –col·locats de manera estratègica i estilosa per, desafiants, mostrar sense molestar–, caminen en parelles o grups, elegantment maquillades, encarregant-se de la compra i els nens.
L'emoció em pot fer a cada pas. Continuo la meva incursió al món iranià sense perdre detall de res. M'endinso al laberint de carrerons del Bazar Vakil i de seguida em deixo embolicar per la multitud d'olors i estampes que es van succeint.
Espècies de noms exòtics fan volar la meva imaginació a temps passats. Vius colors componen les teles d'aquells llocs regentats per sastres. Paraules al bell idioma que és el farsi acorden el preu de pagar per una elaborada catifa persa.
Les catifes perses són un dels productes estrella del basar
Crida l'atenció que a Shiraz tothom saluda el turista, mostra de com pot arribar a ser acollidora la seva gent. Pregunta, encara que sigui per senyals. S'interessa per la procedència, pels motius pels quals s'ha escollit l'Iran com a destinació o per quins són els llocs que més han meravellat.
Orgullosos, treuen pit i exhibeixen el millor dels seus somriures. I una no pot més que tornar-se-la il·lusionada. Entre llocs de relíquies i antiguitats, xadors i mocadors, un simpàtic botiguer m'ofereix tastar algun dels fruits secs que comercia.
Animar-me amb els festucs és aposta segura. Tant, que acabo amb una bossa de mig quilo a la motxilla. També amb un parell de paquets de safrà. Qui pot contenir aquestes delicatessen iranians?
A la visita a la mesquita vakil no podràs deixar de mirar cap amunt
Seray-e Mher Teahouse , un petit i encantador local en ple encreuament de carrerons del laberíntic basar, és la parada ideal per descansar i tastar les seves exquisides albergínies rostides. Quan es tracta de l'Iran, l'oferta gastronòmica no és gaire variada, però les que serveixen aquí deixen sense paraules.
Surto del basar per la porta que dóna a l'esplanada de la Mesquita Vakil, un dels temples més bells de què disposa Shiraz –i, gosaria dir, Iran–. Gràcies al fet que el turisme continua sense decidir-se en massa per conèixer aquest remot país asiàtic, és possible visitar tresors com aquest gairebé en solitud.
La impressionant portada ja em deixa completament embadalida, però res a veure amb allò que amaga al seu interior. Mirar cap amunt es convertirà en una constant durant tot el viatge: la cura feina de les voltes, compostes de dibuixos impossibles elaborats amb colors perfectament combinats, és simplement meravellós.
L'extensa sala d'oració amb les 48 columnes tallades és d'aquells racons que tothom vol fotografiar des de totes les perspectives possibles. I ho faig. Vaja si ho faig.
Les albergínies rostides de Seray-e Mher Teahouse són una veritable delícia
No gaire lluny de la mesquita Vakil es troba un dels llocs més sagrats per als xiïtes iranians: el mausoleu del Rei de la Llum, Shah-e Cheragh, a qui peregrinen milers de fidels.
Aquí, en un petit temple l'interior del qual està cobert íntegrament per milions de vidres de colors, descansen les restes de Sayyed Mir Ahmad, un dels 17 germans de l'Iman Reza.
Dones a un costat, homes a un altre, tant l'entrada com les zones de pregària estan ben diferenciades de manera que no n'hi ha cap encreuament entre els dos sexes.
A les estrangeres se'ns exigeix vestir un xador que ens ofereixen abans de passar als patis centrals, on un guia oficial, i de manera completament gratuïta, explica la història i les dades més destacades del lloc.
Shah-e Cheragh, també conegut com el mausoleu del Rei de la Llum
I el passeig per Shiraz continua, que encara queda molt per veure. Arriba el moment de presentar els meus respectes a una de les figures més representatives de la ciutat i la seva cultura: el poeta Hafez.
Creuo a la zona nord del riu en un agradable passeig de dos quilòmetres que em porta a travessar el Melli Park, un jardí públic ple de gats de carrer –perses, és clar!–, més que acostumats al contacte amb els humans.
I, arribats a aquest punt, és important saber que hi ha alguna cosa que els iranians defensen sense dubtar-ho: tot paisà hauria de tenir en poder seu dues coses molt importants, l'Alcorà i una còpia de l'obra de Hafez.
El poeta, tractat com un autèntic heroi cultural que tots estimen en aquest país, es troba enterrat en una tomba digna de grans mandataris. M'endinso al parc on descansen les seves restes, avanço entre dos preciosos estanys i arribo a les escales que em porten fins al gran fèretre de marbre amb alguns dels seus versos gravats.
Sobre mi, un pavelló octogonal se sosté sobre vuit columnes de pedra atorgant al lloc tota la solemnitat del món. Em sento en un racó i em limito a deixar passar el temps. Observo. És la millor manera de comprendre la importància d'aquest lloc místic.
La tomba del poeta Hafez, una de les figures més representatives de la cultura iraniana
De tornada al centre –d'acord, aquesta vegada remeno la possibilitat de prendre un taxi, però, compte!, sempre negociant la tarifa per endavant– em topo amb les altes muralles de la fortalesa de Karim Khan.
Alçada al començament de la dinastia Zand, amb ella van intentar competir per aconseguir desbancar –sense èxit– la bella Isfahan. Mentre passejo pels voltants –tot i que també és possible visitar-ne l'interior– em criden l'atenció les quatre immenses torres circulars decorades amb diferents motius.
La fortalesa de Karim Khan, aixecada al començament de la dinastia Zand
A més de per les seves grans poetes i la gran tradició literària de la ciutat, hi va haver una època en què Shiraz va ser famosa pels seus vins.
Encara que avui pugui semblar increïble, un dels països més radicals a l'hora d'interpretar l'Alcorà i, per tant, on l'alcohol està absolutament prohibit, va tenir un passat vinícola que molts ja volguessin: milers de vinyes poblaven la fèrtil vall de la qual estava envoltada la ciutat. Vius que avui, per a desgràcia per a tots, han desaparegut.
Per això, en seure a dinar a l'elegant restaurant Kateh Mas , el millor lloc per tastar el menjar tradicional iranià a Shiraz –el tahchin és la recepta nacional per antonomàsia, un pastís d'arròs i safrà amb trossos de carn o peix a l'interior–, decideixo acompanyar el menjar amb un refresc mentre fantasiejo amb aquells vins inigualables que tant èxit van tenir al món.
El tahchin, un dels plats típics iranians a base de carn o peix, arròs i safrà
I un cop amb l'estómac ple, arriba el moment més esperat: em dirigeixo a l'últim racó de la ruta per aquesta ciutat fascinant. A gaudir de l'estampa més fotografiada. De la més venerada. D'aquesta imatge que representa, en gran part, Shiraz: la sala d'oracions d'hivern de Masjed-e Nasir Al Molk , popularment anomenada 'La Mesquita Rosa'.
Veure el reflex de les seves vidrieres de colors al bell terra de catifes perses és, sens dubte, un dels moments amb què somiava des que vaig trepitjar terra iraniana.
I aquí, des d'un dels cantons d'aquest temple aixecat al segle XIX, faig balanç de la jornada. Mesquites, literatura, basars, vins, parcs, història… La perfecta conjugació de passat i present m'han mostrat una ciutat molt autèntica.
Shiraz és, sens dubte, Aniran en estat pur.
'La Mesquita Rosa', una de les estampes més fotografiades de la ciutat