El mar a Tàrent des dels voltants del Castell Aragonès
Ja no és cap secret que Puglia mereix continuar sent això, un secret, un secret de domini públic, encara que alguns vulguin convertir-la en la nova Toscana, a la nova Sicília, a la nova Costa Amalfitana, a la nova Itàlia.
És més, molts d'aquests, àvids de conquerir la bota de punta a genoll, ja porten temps olorant-se el pasticciotto (jo, quin brioix) i posant la xinxeta sobre l'hotel on es van casar Justin Timberlake i Jessica Biel, aquest Borgo Egnazia que, sotto voce, els pugliese defineixen com “una Disneylàndia, això no és Puglia”, o la cocteleria on Helen Mirren –britànica amb permís de Hollywood– agita la vida bella al cor de Tricase, preciosa vila on ja es percep el dringar del dòlar.
Qui no voldria geolocalitzar les coordenades d'un paradís que, de moment, segueix tenint molt autèntic per oferir, molta Itàlia per donar.
I, encara que el somni americà de Puglia es viu més fàcilment si aterres a Brindisi per llançar-te directe a l'aristocràtica Lecce i als seus voltants de postal, res millor que fer-ho “a l'europea”, a Bari, i començar el trajecte amb cotxe des d'aquí.
Plaça Federico II de Suècia, a Bari
Perquè sí, Bari és aquest sud d'Itàlia que tant volem veure, el dels carrerons que donen yuyu, el de l'olor forta a salnitre, el de la sustentació de la Magnani de torn orejant-se al sol.
I Bari és també Sant Nicolau, basílica de profunda devoció on la postal kitsch se sublima entre vels de punta i neorealisme inesperat. Demana al sant que atengui les teves pregàries i després corre, voreja la costa amb una immediata parada obligada pels fulletons turístics, Polignà a Mare.
Què fer, ningú es resisteix a fer la foto de rigor davant aquesta llengua de mar emmarcada per cases penjants les coves del qual arran d'aigua sonen pirata.
Una d'aquestes típiques estampes italianes al centre de Bari
El millor en qualsevol cas és posar a tot volum Nel blu dipinto di blu, de Domenico Modugno, que va néixer aquí, i seguir cap a Monopoli , on el joc de paraules està fet fora, doncs et quedaràs amb ganes de comprar una casa (o deu) a la plaça de Giuseppe Garibaldi , per exemple, on el pla fetè consisteix en veure la vida passar mentre paladeges un vi baralló d'un altre pullés cantarí, Albano Carrisi. Felicitat.
És al triangle format per Monopoli, Fasà i Alberobello , poble cèlebre pels seus trulli –unes cabanes de pedra emblanquinada amb sostre coniforme que atorguen estampa de conte i alegria de souvenir– on es concentren alguns dels millors allotjaments del nord de Puglia, com ** La Peschiera **, antiga piscifactoria que els també propietaris de la masseria Il Melograno han convertit en discret i elegant temple del dolce far niente.
Tagliatelle alle vongole a Saleblu, el restaurant de La Peschiera, Monopoli
Des d'aquí, el camí a Lecce sembla llarg, i no per quilòmetres, poc més d'un centenar, sinó perquè el trànsit és intensament italià i les carreteres ídem. És per això que una parada a Ostuni pot alegrar el trajecte, una mica per la blancor nívea del seu casc històric i una mica pels sporcamuss (“taca cares”) , unes pasta de full típics farcits de crema que no deixen ni un bigoti net.
En arribar a Lecce , ciutat al top de les més belles d'Itàlia, estem ja a la comarca del Salento, que defensa la seva idiosincràsia més enllà del pugliese a unes terres entre dues aigües –les de l'Adriàtic i les del Jònic– pintades d'oliveres, fruiters i vinya. Mediterrani al màxim.
Petita cala a Santa Caterina, un dels pobles de vacances favorits de les famílies de Puglia
Lecce, insultantment barroca, elegant de sobres com volent deixar clar que no tot serà el nord, que no tot és Milà, mereix més d'un passeig i el descans posterior en una de les moltes masserie que esquitxen els seus voltants, així com les tenuta , agroturismes que estan salvant amb senzillesa i bon gust la fins no fa gaire escassa i antiquada oferta hotelera.
Del concepte bio de Tenuta Monticelli a la familiar Tenuta Sant Nicola oa les sofisticades Masseria La Gresca i Masseria Fulcignano, la llista és creixent i confirma l'ímpetu de la regió.
De les últimes a arribar, i de quina manera, és ** Masseria Trapanà , una finca agrícola de finals del segle XVI,** imponent capella de Santa Bàrbara i fenomenal restaurant de filosofia quilòmetre zero inclosos, que l'australià Rob Potter-Sanders ha convertit en la realització del somni de tots els que anhelen deixar-ho tot i muntar un hotel al mig del no-res. Del somni de (gairebé) tots.
Pati principal i façana de Masseria Trapanà, a Lecce
La mateixa frase valdria per comprendre el somriure amb què ens reben Diana E. Bianchi i Massimo Fasanella d’Amore , propietaris de l'hiperbòlic i recent inaugurat ** Castello di Ugento **, molt més que un hotel.
El castell que vertebra els carrerons d'Ugent és avui un magnífic allotjament amb nou suites, un museu on contemplar els impressionants frescos amb què Francesco i Nicola d’Amore, avantpassats de Massimo, van voler rendir tribut a la història familiar a finals del segle XVII i, sobretot, un centre gastronòmic que promet posar al mapa internacional la cuina pullesa.
Jardí al Castell di Ugento
El ** Puglia Culinary Centre ** va néixer amb vocació acadèmica i ja avui presumeix de rebre alumnes del Culinary Institute of America, que, des del setembre al març, treballen al costat de la xef Odette Fada a les avantguardistes cuines del castell.
Els clients de l'hotel també es poden inscriure a cursos curts per conèixer els productes estacionals de la regió, elaborar receptes al costat de l'equip de cuina i fins i tot aprendre de nonnas locals alguns plats del receptari tradicional, així com descobrir els encara poc explotats vins de la zona, amb raïms de les varietats primitiu, aleàtic, negremar, susumanell i malvasia negra, així com una tradició cellerera que es remunta al segle VIII.
És aquí també on Tommaso Sanguedolce dirigeix el restaurant gastronòmic Il Tempo Nuovo , on els peixos de la llotja de Gallipoli manen al costat de les verdures de l'hort, les herbes aromàtiques i el xai.
Ugento és bon punt de partida per anar directes, siguem una mica mitòmans, a un dels objectius més desitjats del viatge: ** Farmàcia Balb oa , la cocteleria que la mateixa Helen Mirren regenta a Tricase.**
L'actriu i el seu marit, el cineasta Taylor Hackford, són dos dels millors ambaixadors de Puglia des que van decidir comprar-se aquí una casa i passar llargues temporades entre amics i... entre copes.
Les d'aquesta Farmàcia que sorprèn per la ubicació (el bar de la plaça del poble, per entendre'ns) i la cuidada selecció de còctels, com aquest Helen’s Hanky Panky de gin, vermut vermell i Fernet-Branca que alegra la visita després de la decepció de no topar-se amb la propietària.
Farmàcia Balboa, la cocteleria de Helen Mirren a Tricase
La mínima distància a Tricase Porto , ja a la vora del (encara) Adriàtic, és perfecta per prendre alguna cosa a la ** Taverna del Porto **, de supèrbia decoració i peixos a joc.
Des d'allà la ruta mereix fer-se per la carretera que discorre paral·lela al mar, encara que només és apta per a viatgers sense pressa. No la tenim, no?
Les trucades “Maldives salentines” per les seves platges de sorra blanca i aigües cristal·lines amenitzen el camí fins Gallipoli, fotogènica ciutat fortificada en què el turisme de postal i souvenir, aquí sí, ha trobat el seu forat.
Però el seu rotund passat mereix passejar-la amb parada i fonda al Palazzo Presta , un feliç oasi a la meitat de l'enrenou.
Frescs del segle XVII a Ugento
Des d'aquí a Tàrent la costa canvia, esdevé més provinciana, més autèntica, més d'estiueig pugliese. I conquesta gràcies a la relaxada autenticitat de Santa Maria al Bagne, Porto Cesareo, Punta Prosciutto... balnearis l'atractiu dels quals resideix a la seva calmachicha fora de temporada.
Perfecte parèntesi abans de trobar a Tàrent aquesta Itàlia, de nou, caòtica, portuària, de suculentes pizzes a deshora en garets que mai recomanaries (anota: Picce de Fame, Via Duomo 254) i de carrerons que donen yuyu, olor forta a salnitre i la sustentació de la Magnani de torn orejant-se al sol.
Els famosos (i addictius) pasticciotti de Dolce Guglia, a Soleto