Mesquita Sheikh Lotfollah
Ebris de poesia després de la nostra visita a Shiraz i una mica atordits pel pes de la història després de Persèpolis, continuem el nostre viatge per l'antiga Pèrsia per trobar-nos amb Isfahan, una ciutat de bellesa gairebé mística plena de vibrants socs, exquisides mesquites, cures jardins i on, sobretot, trobareu la que és segurament la plaça més bella d'Orient, Naqsh-e Jahan. T'expliquem les 7 experiències per treure el partit més gran a aquesta impressionant ciutat.
Palau Ali Qapu, de nit
1. MERAVELLAR-SE A NAQSH-E JAHAN LA PLAÇA MÉS BELLA DEL MÓN?
Des de fa més de 30 anys i sempre que pot, Kader s'asseu al costat de la mesquita Masseg-e Shah , en un dels extrems de la plaça Naqsh-e Jahan per contemplar el fascinant espectacle de com les tonalitats blaves dels seus imponents edificis es van transformant en un paleta d'inesperats matisos a mesura que avança el dia.
“A Naqsh-e Jahan -ens diu aquest veterà terrisser- cal venir al matí per admirar la seva grandesa, cap al tard per contemplar la llum màgica que es projecta sobre les seves mesquites ia la nit, ah! a la nit, la majestuositat dels edificis il·luminats i el so de l'aigua batent a les fonts et fa sentir que veritablement davant teu es troba la “Mitat del món”.
Segueix el consell de Kader per descobrir les moltes facetes d'aquesta joia del segle XVII, patrimoni de la Humanitat per la Unesco, que té algun dels edificis més imponents del món musulmà: la porta Qeysarieh que s'obre a l'enrenou del basar d'Isfahan, la mesquita Lotfollah , el Palau d'Ali Qapu o, just al Sud, la mesquita Masseg-e Shah , davant del qual es realitza el Namaaz-e Jom'eh, el prec dels divendres dels musulmans.
Les catifes perses, un tresor
2.**CONÈIXER L'ART DE LES CATIFES PERSES (I POTSER COMPRAR-SE UNA) **
Les catifes són un element essencial de la cultura persa la confecció de la qual s'ha convertit en un art del qual els iranians es mostren extremament orgullosos. La catifa és efectivament una qüestió cabdal en aquesta República Islàmica: hi ha aproximadament 1,2 milions d'artesans que teixeixen cada any uns 5 milions de metres quadrats de catifes que s'exporten a més de 100 països.
Però no tot pararà al mercat internacional, una part important d'aquesta producció serveix per abastir una demanda local important. Sí, no hi ha una sola llar iraniana que es preï de ser-ho on no es trobin almenys una dotzena de catifes . Per al saló, el terra del qual està literalment cobert, es reserven les millors peces i sobre elles és freqüent que els diferents membres de la família s'acomodin per als àpats. Això va ser el que ens va passar quan uns simpàtics isfahanins ens van convidar a dinar a casa seva. Menjant el tradicional kebab de xai sobre la catifa no vaig poder evitar pensar en la cara que posaria la meva mare si em veiés en aquella tessitura, ella que no ens permetia trepitjar la seva adorades catifes (dubto que fossin iranians) del saló de la casa sota pena de càstig exemplar.
Segur que compres una...
Obligatori, doncs, una immersió a l'art de les catifes iranianes. En el nostre cas ens deixem caure a l'emboscada estesa per un jove que ens abordo a la sortida d'una teteria amb la promesa, absolutament complerta, d'ensenyar-nos aquest art antiquíssim sense pressionar-nos a comprar res. I així, una calorosa tarda de maig, amb una tassa de te entre les mans en un immens magatzem amb milers de teixits valuosos s, vam aprendre sobre la tècnica que ha fet famosa les catifes iranianes al món sencer així com sobre els diferents tipus que existeixen: Farsh / Qāli, (catifes de grans dimensions) Qālicheh (catifes petites i les anomenades Nòmades, Gelim) anomenades així per ser confeccionades per les tribus itinerants, normalment de vistosos colors i tècnica menys apurada que la de les seves “germanes grans”.
No sóc gaire de catifes, però he d'admetre que gairebé em deixo temptar per alguna. “Quant costa aquesta?- pregunto. “6000 euros”-em diuen . “Una mica cara, no?” “Bé-em diu el solvent venedor-La catifa iraniana més cara mai venuda va ser una peça del segle XVII per la qual es va pagar més de 33 milions de dòlars l'any 2013.” Davant la meva cara d'horror em tranquil·litza per dir-me que des de 300 euros puc trobar alguna cosa que no estigui malament… Ja, però a mi m'agradava la de 6000 euros!
Zurkhaneh, tot un espectacle
3. ASSISTIR A UN ESPECTACLE DE PAHLEVANI EN UN ZURKHANEH
Esport, circ, teatre i religió tot en un. Literalment Zurkhaneh significa “La Casa de la Força” i és el lloc on es practica l'anomenat Pahlevani, un ritual que combina esport, religió i teatre i que pren diferents components dels valors ètics, morals i filosòfics de la civilització iraniana. El Pahlevani va ser una gimnàstica ancestral d'entrenament dels guerrers conegut com "L'esport dels Herois".
No va ser fàcil, però després d'interrogar diversos locals vam trobar un Zurkhaneh on vam ser convidats a presenciar un dels entrenaments. A les dones no se'ls permet accedir a aquests gimnasos tradicionals , però a mi, en qualitat d'estrangera, no em van posar cap objecció. Són les 10 del matí i una desena de musculosíssims homes de totes les edats es preparen a la superfície circular del gimnàs. A les grades pocs assistents, i nosaltres, els estrangers, recollim gairebé més mirades que els fibrosos atletes.
Comença la cerimònia i al so frenètic d'un tambor els homes comencen a executar diversos exercicis en una sincronia perfecta. El que sembla ser el líder canta i recita versos de poetes iranians. Per torns, executen exercicis malabars o amb pesos i fins i tot, en alguns moments, semblen entregats a una mena de ball frenètic girant sobre si mateixos. Difícil trobar una definició per a aquest original i peculiar espectacle que no et pots perdre sota cap concepte.
Dormir aquí, tota una loteria
4. PRENDRE'S UN TE A L'HOTEL ABASSI. O MOLT MILLOR, DORMIR ALLÍ
Ho vaig intentar gairebé tot per aconseguir una habitació a l'Hotel Abassi, però va ser impossible. Més de tres mesos abans del meu viatge el que fos un famós “caravanserai” (Madraseh ie Chahar Bagh) ja estava ple. Al telèfon vaig preguntar a l'encarregat si em podia posar a la llista d'espera , a la qual cosa ni es va dignar a contestar-me com si hagués fet la pregunta més absurda del món. “Però això és Iran-em vaig dir- aquí se suposa que no ve ningú!”.
Ho confirmem, encara no hi ha gaires turistes en aquest país però tots semblen conèixer el secret de l'Hotel Abassi, un extraordinari complex construït fa uns 300 anys a l'època del rei sultà Husayn de Safavid , un exquisit exemple de l'esplendor persa les aranyes i murals de les quals a les parets ens recorden una època opulenta de reis i princeses molt allunyada dels vels i sobrietat de l'actual règim dels Aiatol·làs.
Si com nosaltres no aconsegueixes quedar-te a l'Hotel Abassi confirma't de prendre un te als seus jardins. El servei és pitjor que dolent, però la sensació de trobar-se a l'antiga Pèrsia no té preu.
El Barri de Jolfa, un món a part
5. SOPAR AL BARRI DE MODA DE JOLFA
“No, impossible. Això no pot ser Iran”. Al barri armeni de Jolfa (on viuen encara uns 5000 cristians) les estiloses boutiques de roba i els cafès plens de joves ultra moderns se succeeixen als carrers al voltant de la catedral de Bank. És, sens dubte, “l'altre Iran”, el dels i-phones, les marques internacionals i el desig de conquerir més llibertat.
Aquí ens recomanen sopar a e l restaurant “Hermes” . La sofisticada decoració i els maquíssims i moderníssims cambrers ens fan per un moment dubtar d'on ens trobem realment. Les noies porten el obligatori mocador al cap (en realitat, el porten només fins a la meitat del cap, mini-vel?) , però la resta de l'abillament el componen talons de vertigen, pantalons ajustats i elaborats maquillatges.
El menjar que té poc d'iranià és excel·lent, però més interessant encara és contemplar l'espectacle al voltant. Imperdible. _Restaurant “Hermes” (Jolfa Alley. Natzar St. Isfahan, +98 311 629 3350) _
Tradicional tea house a Isfahan
6. FUMAR UNA PIPA D'AIGUA EN UNA TETERIA TRADICIONAL
Homes per una banda, dones i famílies de l'altra. Res de barrejar-se als llocs públics seguint els codis musulmans més estrictes . Però com sempre una despistada (diguem que sóc jo) no se n'adona i s'instal·la a la part dels “cavallers” davant la mirada atònita dels que s'hi troben. No hi ha drames, amablement em “repatrien” a la zona de dones amb la sensació, això sí, d'haver transgredit algun codi fonamental.
Això és el que et pot passar en què probablement és la Teteria més autèntica d'Isfahan, la tea-house Azadegan . Amagada en un carreró limítrof a la plaça Naqsh-e Jahan es troba aquest meravellós lloc, ple de llums i trastos penjats del sostre en un ambient decadent ple d´encant. Azadegan Traditional Tea house- Nord East of Eman Sq, tel 983112211225.
Joves al costat del riu Zalandeh
7. PASSEJAR PELS PONTS SOBRE UN RIU SENSE AIGUA AL CAPDEIXAR
En total 11 ponts uneixen les dues ribes del riu Zalandeh (sec, sequíssim) que parteix en dos la ciutat d'Isfahan. Els més impressionants són el Pol-e-si-o-seh i el Pol-e-Chubi d'arquitectura exquisida. Però aquí, ve sobretot a observar les famílies passejant al capvespre, els joves xerrant en grups intentant escapar de la reprobatòria mirada dels grans . Aquest el lloc, ens diuen, per “fer l'ull” a alguna noia, o escapar-se de les estrictes regles que regeixen la vida social iraniana.
_ Pot ser que també t'interessi_*
- Iran, la màgia de l'antiga Pèrsia
- 20 raons per meravellar-se amb Armènia
- 10 viatges perfectes per a un rodamón
- Apocalipsi viatgers: llocs en perill dextinció
- Tots els articles d'Ana Díaz Cano
Isfahan, “La meitat del món”