Si encara no tens el nom de Boris Bidjan Saberi al teu radar, ha arribat el moment de fer-ho. Aficant a Barcelona, aquest modista meitat alemany i meitat persa, està considerat com el nou Rick Owens.
Brad Pitt, Johnny Deep o Justin Bieber l'adoren (però a ell això li importa poc). Al que sí que presta atenció és a Barcelona, la seva ciutat d'acollida. I si hi ha alguna cosa que defineixi l'ànima Traveler és l'absorció de cultures com a líquid en un material esponjós.
L'aprenentatge continu de qualsevol aventura, física o vital, és el passaport indispensable amb què s'entra al grup dels viatgers de debò. Per començar, Boris és fill d'un pare iranià-rus i una mare alemanya-irlandesa, tots dos amb experiència en el disseny tèxtil.
I això, senyors, no ho té qualsevol al DNI. Així mateix, el seu document d'identitat assenyala un naixement a Munic (Alemanya) el 1978.
“Per les meves venes corren 4 sangres i he viscut en un poble conservador Bávaro”, es presenta.
Aquests factors biogràfics tenen un paper fonamental en la formació de Boris. A les seves peces, combina les tradicions d'Occident/Orient Mitjà, amb peces desestructurades, i la seva passió per la numerologia.
De fet, se'l coneix com un referent de la moda radical, amb una construcció meticulosa i complexa. Sense cap dubte, forma part de la nova generació hereva de grans dissenyadors japonesos a la línia de Yohji Yamamoto.
També de la belga Ann Demeulemeester o del californià Rick Owens. El seu estil és avantguardista i inconformista , una exquisidesa discreta -i camuflada-. Al cap ia la fi, més luxe que el mateix luxe. El que els alemanys coneixen com a Schlampigkeit (descuidat informal).
Per si no n'hi hagués prou, la ombrívola elegància que proposa Boris penja dels cèlebres cossos de Brad Pitt, Johnny Deep o Justin Bieber.
“Com a creador, penso que la feina moltes vegades frega el límit que s'ubiqui amb facilitat al calaix de pur disseny. L'experimentació, l'abstracció d'una peça, que sigui bella i funcioni, és la barreja que hauria de tenir qualsevol peça al mercat , però la tenen?”, parla en referir-se a la moda com a art.
A LA CAPITAL DEL MONOPATÍ
Ja fa gairebé vint anys que és a la ciutat comtal. La mateixa des d'on al·lega, com a raons principals que el van motivar a traslladar-se, la necessitat de sortir del seu entorn, la mentalitat mediterrània, els catalans, el sol, la música i l'skate.
No en va, és la capital del monopatí. I això ha influït molt en les creacions.
“Sempre he estat molt curiós. La fusta i les rodes han estat la meva gran afició des de petit; fins i tot el punk i el hip hop. Sense saber-ho, vaig ser un dels pioners de la industrialització de l'skate a Alemanya. Després de no ser ben vist i patir el menyspreu de la societat, em considero responsable de moure el look patinador a allò comercial”, explica.
Al backstage de la desfilada Menswear Fall/Winter 2019-2020 a París.
I segueix amb sinceritat: “Estaven tots aquests inputs, però, tenia un problema d'identitat . A l'hora de vestir, no em sentia com un skater, ni un punk, ni un hip hoper. Ni un iranià, ni un alemany, no sabia qui era ni què volia expressar”.
Així descriu els seus començaments a la moda amb 14 anys. Amb l'objectiu de definir-se, va començar a cosir, a customitzar la seva pròpia identitat de dalt a baix a base de roba antiga, de segona mà.
Un estrenyiment de pantalons, un allargament de camisa… Agafava samarretes XXL i les cenyia, d'aquesta manera, aconseguia el llarg que volia. “A poc a poc vaig anar creant sobre mi mateix, fins a sentir-me reflectit en qui era i en les influències que m'havien definit per circumstàncies de la vida”, reconeix.
Tot i que va debutar amb una primera desfilada a la seva ciutat d'acollida, des del 2008, Saberi ha presentat les seves col·leccions a la Setmana de la Moda de París . A dos per any, sumen unes 22 desfilades fins abans de la pandèmia. Què no són pocs!
Això ho col·loca directament al podi del nomadisme. És obligatori preguntar-li per espots per patinar (Masnou) i restaurants de Barcelona: La D.O. (Alella), La Cova fumada (Barcelona), El Xemei (Barcelona). I, com a passatemps, una visita al Museu del monopatí, de Sören Manzoni.
Desfilada de Boris Bidjan a Paris Fashion Week.
AMB CITA PRÈVIA
A aquesta llista, cal afegir el showroom de Boris Bidjan Saberi a Barcelona. És un dels aparadors més provocatius i exclusius en voga d'Europa, al qual només s'hi accedeix amb una cita prèvia.
Es tracta de un atelier de caràcter industrial , situat al districte del Poblenou. En aquest espai gens comú, l'experiència immersiva a l'univers Bidjan es viu des de la cruïlla de les portes i transporta, en certa manera, a un laboratori químic dins d'una fàbrica d'abans.
L'interior és tot d'acer i formigó, amb penja-robes cobrint les parets, suspesos per cadenes que passen per tubs d'acer.
"És molt emotiu veure les teves idees plasmades en una passarel·la; no obstant, al final és efímer, i volia un lloc perquè les peces romanguessin" , comenta referint-se a la posada en escena, dissenyada per ell mateix fins a l'últim detall.
Rodamón, calmat i previsor, és dels que prepara la maleta -fruit d'una col·laboració amb Orlietb- amb temps, mai amb presses.
I fidel a la seva personalitat autèntica, admet que li encanta dormir a hotel, encara que molt més fer-ho enmig de la natura, amb pocs recursos que us obliguin a disposar de la seva pròpia companyia.
De la mateixa manera, un silenci omple l'espai quan us demanem que ens done noms de signatures xules que hagi descobert (qui millor que ell per deixar-nos anar algunes perles fashion?). Res, el que busca en explorar és desconnectar, no pensar en la feina de casa del dia a dia. El nostre goig en un pou.
Bé, un viatge preferit, aquí sí que hi ha resposta: “M'agrada molt anar a la terra de la meva infància, Baviera, als Alps. Em fa recordar, em fa molta força, m'omple l'esperit. Després… adoro tornar a Catalunya, a casa” , evoca en acomiadar-se.