La culpa és dels fiords. Concretament del de Geiranger. Si no hagués estat declarat Patrimoni de la Humanitat pel seu valor natural, si no hagués fet una ullada fotos impressionants d'ell, si no hagués patit amb la pel·lícula noruega La...
Aleshores no m'hauria entossudit a voler veure amb els meus propis ulls aquesta magnífica llengua d'aigua que va inundar la terra per crear una vall abrupta de penya-segats verds amb cascades imponents. I tampoc no m'hauria enamorat de Noruega.
Amb grans distàncies entre el nord i el sud, la idea aquí era cenyir-nos a la regió dels fiords, la Fjord Norway, des de Bergen fins a Molde, i seguir algunes de les 18 rutes panoràmiques –almenys en part– que recorren el país.
Les antigues carreteres secundàries antany poc transitades són, gràcies a una iniciativa del govern –un projecte que ha trigat més de dues dècades a ser finalitzat– tot un reclam en si mateixes.
Fiord Geiranger.
Amb més de 2.136 quilòmetres, cobreixen l'oest, el centre i el nord de Noruega al llarg dels trams de carretera més bonics del país, que han estat amanits amb art, arquitectura, monuments, miradors i fins i tot banys insòlits, per gaudir d'una experiència més completa.
Les obres han estat dissenyades per joves arquitectes i estudis noruecs amb una alta exigència de qualitat, com ara Snøhetta, Reiulf Ramstad Arkitekter, Jensen & Skodvin i Carl-Viggo Hølmebakk , tots ells garantia de sorpresa i rotundament espectaculars.
BERGEN, LA CIUTAT DE LA PLUJA
El nostre punt de partida és Bergen, coneguda per ser l'entrada als fiords. Aquesta ciutat portuària, una de les més importants de la Lliga Hanseàtica, és ara el port de creuers turístics més gran de Noruega i també una de les més belles del país.
Bergen compta amb l'índex de precipitacions més gran d'Europa, per la qual cosa no sorprèn que estigui plovent a la nostra arribada. Tot i això, l'aigua no aconsegueix entelar la bellesa de Brygge, el barri més antic i Patrimoni de la Humanitat.
Brygge, barri antic de Bergen, patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
A través de les gotes d'aigua s'entreveu la filera de cases de fusta pintades de colors que il·luminen la façana marítima com si fos un arc de Sant Martí.
La ciutat va ser destruïda per diversos incendis al llarg dels anys. Especialment devastador va ser el de 1702, que la va reduir a cendres. Tot i això, es va reconstruir sobre els mateixos fonaments originals del segle XII.
Carrerejant per aquesta zona imagines els mercaders de la Lliga Hanseàtica fent negocis a aquest laberint d'estrets carrerons on, de tant en tant, s'obren petites places de formes irregulars.
Per menjar a el Fisketorget, el mercat exterior que ofereix tot tipus de peix i marisc fresc , ens hem d'afanyar, perquè tanca a les tres de la tarda.
Caviar noruec al mercat Fisketorget de Bergen.
CONSTRUCCIONS SINGULARS
La pluja va amainant i, amb l'estómac ple, aprofitem per ascendir amb el funicular fins al cim de la muntanya Fløyen. Des d´aquí gaudiràs d´una vista general de la ciutat, el port i les set muntanyes que l´envolten.
Prenent la carretera des de Bergen en direcció a Balestrand no podem evitar aturar-nos en un tram que sembla idíl·lic. Un parell de cabanes de fusta enfosquides pel pas del temps i amb el sostre cobert de gespa –un recurs natural per proporcionar aïllament– són l'únic senyal de vida que esquitxa aquest prat verd, allunyat de tot i tothom.
La serenitat i una estranya alegria ens envaeixen: és la connexió amb la natura, la trucada friluftsliv, que ja no ens abandonarà durant tot el viatge.
La carretera continua en ziga-zaga pel vessant de la muntanya. Val més que ens anem acostumant als revolts, perquè sembla que aquest no serà l'únic tram serpentejant.
Cabana amb gespa a la teulada a Håholmen.
A l'altra banda de la muntanya apareix una de les poques stvkirke (esglésies cristianes medievals construïdes completament en fusta) que van sobreviure a la llei de 1851.
Aquesta llei establia que els temples havien de tenir lloc per, almenys, un terç de la població de la parròquia, per la qual cosa moltes van ser enderrocades. La petita església de Hopperstad, a Vik, és una de les 28 que queden a tota Noruega.
Edificada cap a l'any 1130, encara que en gran part reconstruïda al segle XIX, està considerada una de les més pintoresques de tot el país.
Ens aturem a Balestrand per menjar –un tradicional salmó amb guarnició de verdures– a l'històric hotel Kviknes, ubicat en un edifici d'estil suís, regentat des dels inicis per la família Kviknes.
A més de la singularitat arquitectònica, el seu punt fort és la ubicació a la vora del Sognefjord, el fiord més llarg i profund del país. Des d'aquí parteixen molts senders de trekking i excursions amb vaixell o amb caiac.
Església cristiana medieval Hopperstad a Vik.
GAULARFJELLET, CASCADES I MIRADORS SENSE IGUAL
El viatge continua per una de les rutes panoràmiques, la de la carretera de Gaularfjellet, la muntanya Gaular.
El camí transcorre per les branques del fiord Sogne, al costat de petites granges i preciosos paisatges naturals, fins a arribar al mirador de Utsikten, una veritable obra d'art arquitectònica que es manté en equilibri a la vora de la muntanya.
El seu nom, que traduït significa 'la vista', dóna una pista sobre el que et trobaràs allà dalt, a 703 metres dalçada.
Casa tradicional a través de la pluja.
Un altre dels tresors d'aquest recorregut és el riu Gaular, un dels pocs cursos d'aigua protegits i que ofereix des de salvatges ràpids i cascades fins a trams més tranquils on l'aigua flueix amb calma.
Volem sentir la força del riu, per la qual cosa ens aturem per creuar l'estret pont d'acer flexible que vola la cascada Likholefossen.
No queda altra que cordar-se bé el impermeable si no vols acabar xop, però la sensació que proporciona la força de l'aigua és indescriptible i bé valen la pena unes quantes esquitxades.
Abans d'arribar a Førde, on passarem la nit, parem diverses vegades a els llacs que apareixen al costat de la carretera. Necessitem tornar a sentir aquesta pau, aquesta friluftsliv. I tant que ho aconseguim, perquè no es troba ni una ànima. Mires on miris només veus natura: boscos, muntanyes, aigua... i silenci.
Mires on miris: natura.
GLACIO DE BRIKSDALSBREEN
Al clarejar partim cap a Olden per arribar al parc nacional de Josedalsbreen i visitar el Briksdalsbreen, un dels braços més accessibles de la glacera.
Ofereixen la possibilitat de fer l'ascens a peu –és fàcil, encara que costerut– o pujar a un Troll car, un tot terreny descapotable equipat amb mantes impermeables, perquè el camí passa molt a prop de cascades i salts d'aigua.
Com estem ‘en mode friluftsliv’ preferim el desafiament de pujar per nosaltres mateixos, decisió que val la pena. La glacera, que acaba en un petit llac a 300 metres sobre el nivell del mar, és fascinant i està en constant moviment, per la qual cosa mai no ho veurem igual.
Molt a prop d'Olden es troba el Loen Skylift, un impressionant telefèric inaugurat el 2017 que ens porta des de les ribes del fiord Nordfjord fins al cim de la muntanya Hoven, a 1.011 metres d'alçada, en un vertiginós ascens de cinc minuts.
Panoràmica des de Loen Skylift.
Els més porucs o amb vertigen no gosaran acostar-se a les baranes de vidre del mirador, ja que estan lleument inclinades cap a fora i accentuen la inquietant sensació d'estar suspesos a l'aire.
Ens treu el cap i es desplega una de les panoràmiques més espectaculars que puguis imaginar. Les seves vistes de 210 º són suficients per abastar la muntanya Skåla, el llac Lovatnet, la glacera Jostedalsbreen, el poble d'Olden i el fiord Nordfjord.
Des d'aquest punt també surt una via ferrada per als més aventurers. El preu d aquesta atracció no és econòmic, però l experiència val la pena.
Després del descens –que resulta igual de ràpid–, posem rumb a Geirangerfjord, el fiord que ens ha portat fins aquí. Observat des de dalt del mirador de Flydalsjuvet, probablement el lloc des d'on més vegades ha estat fotografiat, se n'aprecia la magnitud, encara que no la longitud.
Geirangerfjord forma part del Patrimoni de la Unesco i és considerada una de les atraccions naturals més importants del país. Des del bonic poble de Geiranger surten excursions amb vaixell i, per descomptat, no deixem passar l'ocasió de veure el fiord de prop.
Mirador de Gudbrandsjuvet.
Impressionants cascades cauen pels vessants gairebé verticals de les muntanyes, entre elles les famoses Syv Søstrene (Set Germanes), Friaren (El pretendent) i Brudesløret (El vel de núvia), creant una exhibició d'arc de Sant Martí canviants que deixen sense parla i que ens recorda com som de petits davant la grandesa de la natura.
Després d'haver navegat, per fi, per les aigües del fiord, toca tornar-lo a veure d'ocell. Emprenem la pujada per Eagle Road, una pronunciada carretera que surt de Geiranger en direcció Eidsdal.
Va ser inaugurada el 1955 i va connectar el poble amb la resta del món durant tot l'any, ja que fins aleshores estava aïllat a l'hivern. Des del mirador de Ørnesvingen ens acomiadem del fiord i emprenem camí cap a Trollstiegen.
Vista des del mirador de Dalsnibba.
L'ESCALA DELS TROLS
Encara que sembli increïble, els noruecs creuen que els trols, aquests éssers gegants que viuen de nit i troben els humans molt desitjables. Aquest és l'arrelament d'aquests éssers a la cultura noruega que han batejat com Trollstigen (l'escala dels trols) a una serpentejant i costeruda carretera enclavada entre escarpades muntanyes i quallada de corbes.
Inaugurada el 1936, forma part de la ruta panoràmica Geiranger-Trollstigen, una de les més dramàtiques i excitants per conduir, degut a les seves corbes de 180 º.
Al cim hi ha una plataforma des de la qual surten tres miradors, cadascun amb meravelloses vistes a la carretera ia les muntanyes Bispen, Kongen, Dronningen, Stigbottshornet i Storgrovfjellet, totes amb una alçada al voltant dels 1.500 metres.
Camí cap al mirador de Dalsnibba.
En arribar a la ciutat de Molde visitem el Romsdal Museum, conegut com Krona per la forma del seu edifici principal (significa corona), un museu en gran part a l'aire lliure que mostra com eren les cases noruegues entre els segles XVII i XX.
Han estat portades des de diversos punts del país i organitzades de manera que s'assemblen a un poble.
Interessant és visitar una església minúscula i fosca –on encara s'oficien casaments– i l'interior d'una de les cases, que inclou el mobiliari original, com si els propietaris anessin a tornar en qualsevol moment. Al Krona es fa un repàs molt amè per la història i cultura noruegues.
Recreació de taller al museu Krona.
UN CAPRICHO, DORMIR A UNA ILLA
Des de Molde accedim a la carretera de l'Atlàntic, una de les rutes panoràmiques més curtes, de només 36 km. Tot i això, cada quilòmetre recorregut deixa sense alè. Per saltar de illa a illa se circula per ponts estrets suspesos sobre el mar. És com fer surf, però a l'estil bèstia.
A Geitøya ens recull un antic vaixell víking. És el ferri per als hostes de l'hotel-illa Håholmen . Antany, quan aquí es pescava bacallà, el poble bullia amb activitat.
Amb els anys, els joves van anar marxant a la ciutat i va quedar abandonat durant molt de temps, fins que l'actual propietari va tenir la genial idea de reconvertir-lo en un lloc idíl·lic, conservant el seu aspecte original, encara que dotant-lo de comoditats modernes.
Les habitacions estan ubicades a les cases de pescadors del s. XVIII, acuradament rehabilitades. La tranquil·litat que es respira a l'aire i la posta de sol després d'un sopar gurmet a base de peix al restaurant Ytterbrygga posen la cirereta a aquest road trip. Però això no és el final, és només el principi de l'idil·li amb Noruega.
Hotel-illa Håholmen.
QUADERN DE VIATGE
COM ARRIBAR Norwegian: La companyia Norwegian ofereix vols directes a Bergen des d'Alacant i Gran Canària i amb escala a Oslo des de Madrid, Màlaga, Barcelona i Palma de Mallorca.
ON DORMIR D'acampada: Hi ha una curiosa llei a Noruega que permet plantar una tenda de campanya a qualsevol lloc (fins i tot en un jardí particular) durant un màxim de 48 h, sempre que es mantingui una distància de 150 ma la casa més propera.
Poble pesquer de Bud.
Magic Hotel Korskirken (Bergen): Per a més comoditat, tens aquest cèntric hotel, modern i funcional.
Kviknes Hotel (Balestrand): En aquesta localitat cal dormir com a mínim una nit en aquest hotel històric, ubicat en un impressionant edifici d'estil suís construït el 1877 a la vora del fiord i que ha estat decorat amb obres d'art i antiguitats que et traslladen a una altra època.
Hotel Geiranger (Geiranger): Tot i comptar amb una població d'uns escassos 200 habitants, Geiranger compta amb una gran oferta hotelera. Destaca l'hotel Geiranger –que és engolit per l'aigua a la pel·lícula noruega La ola–, amb vistes al fiord i que és a tocar del moll.
Thon Hotel Moldefjord (motlle): Modern, colorista i acollidor, compta amb detalls molt especials, com una decoració diferent a totes les habitacions i fruita natural i sucs, que provenen directament del jardí de la directora.
L'històric hotel Kviknes a Balestrand.
ON MENJAR
Bryggen Tracteursted (Bergen): A Bergen trobareu aquest restaurant situat en ple barri històric de Brygge, que ofereix gastronomia noruega de qualitat en un ambient tradicional i acollidor.
Hoven Restaurant (Loen): Una planta per sota del mirador del Loen Skylift es troba el Hoven Restaurant, amb magnífiques vistes. Aposten per ingredients locals per crear plats senzills però saborosos. És recomanable fer reserva prèvia.
Restaurant a Loen Skylift.
QUÈ FER
Planifica les teves rutes: Abans de fer el teu viatge, prepara i busca informació a la pàgina oficial de les rutes panoràmiques.
SUBSCRIU-TE AQUÍ a la nostra newsletter i rep totes les novetats de Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler