Green Beach, un bon punt de partida per a la nostra ruta de platges
La petita avioneta d'hèlix ronc i comença a baixar. Els nou passatgers (i imagino que també el pilot) mirem per la finestreta: la vista no pot ser més prometedora . Sobre el mar blau turquesa, entre onades d'escuma i sorra blanquíssimes, es retalla la silueta verda esquitxada de palmeres, platges desertes en forma de mitja lluna i cais envoltats de corall. És Vieques, l'illa Nena, una màniga allargada de 33 quilòmetres de llarg per sis d'amplada que apareix després de 20 minuts de vol sortint des de San Juan de Puerto Rico. Amb aquest paradís natural va ensopegar Cristóbal Colón en la seva segona travessia al Nou Món. El devia trobar igual d'intacte que avui. Els taïns, antics habitants precolombins, li van donar nom: bieke, illa petita.
Fins fa molt poc els únics turistes eren els marines, que van instal·lar aquí el seu camp de tir el 1940 i controlaven dos terços de l'illa. Fa una dècada, quan l'exèrcit americà va abandonar la base, es va produir el segon descobriment de Vieques: flora i fauna espectaculars, platges solitàries, capvespres mai vistos, zero pressió immobiliària, clima benigne de 20 a 32 graus tot l'any i una badia – la famosa badia bioluminiscent – amb uns microorganismes que desprenen llum a la nit. L'illa segueix tranquil·la: l'únic soroll que se sent ara és el coquí , una diminuta granota autòctona que emet un so rítmic i agut, co-quí, co-quí... molt relaxant. Però anem per parts.
La flora i fauna de Vieques són espectaculars
L'avió es posa al diminut aeroport Antonio Rivera Rodríguez, al nord de Vieques. Des del cel hem albirat el complex del W Vieques Retreat & Spa , casa nostra a l'illa. Tot just trets entre el verd i els cocoters, són 17 bungalous rítmicament alineats davant d'una piscina i dues cales privades . Arribem en deu minuts en un 4x4 i em sorprèn l'excel·lent condició de les carreteres (sens dubte herència de la Marina americana) , gairebé sense trànsit, a excepció d'algunes vaques esgarriades, ponis salvatges i aus de corral. De vegades una iguana solitària.
El W Vieques, amb 156 habitacions, ocupa avui els edificis de l'antic Martineau Bay Resort, el primer gran hotel que va obrir el 2003 quan el territori va ser desmilitaritzat. Ha estat reformat per Patricia Urquiola , l'arquitecta i dissenyadora espanyola que triomfa a tot el món. Al lobby, una gran casa central amb la recepció, el bar i el restaurant Sorcé, cadires fetes amb tires de plàstic de colors, pufs gegantins i un panell metàl·lic de 25 metres de llarg amb grans flors digitals creat per Studio Urquiola et submergeixen a l'atmosfera bohèmia i contemporània de Vieques. El ‘fet a mà’ aquí importa : hi ha llums de ganxet, cortines amb cordes gruixudes i tons beix, maduixa i celeste que recorden la tradició porto-riquenya.
W Retreat and Spa Divendres
A l'exterior, el ciment de l'arquitectura del complex es va atenuar al màxim amb reixetes metàl·liques on s'enfila la vegetació autòctona , i els espais oberts a les terrasses permeten gaudir de les panoràmiques de dotze hectàrees davant del mar sense interrupcions . Comença a fosquejar, i ens dirigim a la vila, a peu per un sender de terra (per a elles: talons fora) amb una il·luminació baixíssima per protegir les tortugues que nien a la sorra , a pocs metres de l'hotel. L'habitació té la mateixa sensació balsàmica de l'illa , una elegància rústica que fusiona el luxe amb allò natural: un lloc ideal per a les vacances d'una parella de nuvis. Així és aquest tros de terra caribenya, bella i salvatge.
W Retreat és un hotel amb efecte balsàmic
PLATGE SENSE FINAL
A qualsevol viequense que se li pregunti pel més bonic de la seva illa parlarà ràpidament de les seves platges . Personalment, hi estic d'acord: moltes i molt belles. Algunes, com Sun Bay , al costat de la població d'Esperanza, són extenses, coronades amb palmeres i fàcils d'arribar-hi. Altres, menys civilitzades i exquisidament remotes, com Platja Secreta, Mitja Lluna o Navili . Trobar-les conduint per carreteres i camins en un cotxe de lloguer és un passatemps deliciós. Moltes tenen cales increïbles per practicar esnòrquel (definitivament aquí viurà una de les millors passejades aquàtiques del Carib), i en alguna és possible trobar poc més d'una dotzena de banyistes un mateix dia.
És impossible triar. N'hi ha tantes que cada dia se'n pot conèixer una de diferent: comencem per la costa nord. Green Beach és un bon punt de partida. Els caps de setmana és plena de vaixells arribats de Puerto Rico i St. John, una illa propera, els ocupants dels quals es lliuren majoritàriament a les ulleres i el tub. Una mica més amunt, Punta Arenas és l'extrem nord-oest de la illa, on el Carib i l'Atlàntic es troben. Els corrents són tan forts que el bany està prohibit , però val la pena l'escapada per veure la trobada del mar i l'oceà. Els vents de l'Atlàntic fan de Platja La Chata , una mica més a l'est, la meca del surf. No és bona per al bany, però sí per gaudir de les vistes d'un pintoresc capvespre de les illes germanes Culebra i Culebrita (si no ho aconsegueixes, puja els 300 metres de la Muntanya Pirata, el bec més alt de l'illa) .
Castell de Sant Felip del Morro amb el seu far de 1843
Al sud, un grup de platges rivalitza pel títol de Miss Tranquil·litat. García Beach (o Playuela) és la més recoleta. Deu ser perquè cal caminar un quilòmetre i mig des de l'aparcament. Una mica més endavant, Platja Caracas (o Red Beach, perquè aquí totes tenen el seu nom en anglès) , de sorra blanca i aigües turqueses, és més popular, però matinar concedeix el privilegi d'ocupar una cabana oberta per organitzar un pícnic o assaborir un vi fred al capvespre. Es poden comprar provisions a So Food , un quiosc amb broquetes, empanades i sandvitxos amb els ingredients més frescos. La platja més petita de la zona, Pota Prieta (Secret Beach) , com bé diu el seu nom, garanteix la solitud i l'esnòrquel per les poques places del seu pàrquing. Però una de les més fotogèniques és Blue Beach (La Chiva) , tan llarga i tan blava que va ser fàcil batejar-la. Un gran banc de sorra permet gaudir de poca profunditat per asseure's o estirar-se al sol dins l'aigua.
Encara queden Platja Amagada, La Plata o Platja Gran . Si pots, visita-les totes. Quan vulguis tornar a la civilització, Sun Bay Beach és el teu lloc: les taules de pícnic, banys, dutxes i guinguetes t'esperen a prop del poble d'Esperanza. Només els experts coneixen Platja Negrita , una petita cala amb sorra volcànica negra, només accessible després d'una petita caminada. El paisatge en tons verds, blaus i negres, envoltat de penya-segats, aquí és realment un altre món.
Sun Bay Beach, la platja més "civilitzada" de Vieques
LA CAPITAL: EL PASSEIG URBÀ OBLIGAT
Durant el dia, Isabel II , la capital de l'illa, mereix un passeig. Criden l'atenció les cases d'una o dues plantes, amb les façanes ocres, fúcsies o blaves aigua i els enreixats i les gelosies de forja. Part de l'encant de Vieques és la seva gent, lliure i inconformista . Aquí viuen artistes, intel·lectuals i hippies de tot el món des dels anys 70. Expats i people creativa que va deixar Nova York i altres urbs per les palmeres i el Carib. Molts tenen galeria en aquests carrers, com Siddhia Hutchinson , que va obrir una sala i estudi el 1985 per exposar acrílics, olis i escultures de temàtica caribenya, propis i d'altres artistes locals. També fa classes d'iniciació a la pintura, amb els seus consells per crear quadres potents i coloristes.
Visita el Fortí Comte de Mirasol, de 1840, aixecat en un turó. Va ser construït per Rafael d'Aristegui (el títol comtal del qual li dóna nom) per controlar els atacs enemics d'anglesos i pirates. Avui, totalment restaurat, acull un museu amb la història de l'illa i exposicions temporals d'artistes contemporanis. Cap al tard, els locals gaudeixen del Malecón , el passeig marítim d'Esperança. És el millor espot per prendre un còctel envoltat de locals, sobretot els caps de setmana. La Central, Duffy's, Bananas, Molt Gust... tots ells estan davant del mar i qualsevol és bo per beure i menjar alguna cosa d'una manera informal.
Isabel II vista des del Fortí Comte de Mirasol
Quan se'n va la llum en aquesta vila de pescadors sembla el set d'una pel·lícula tropical. Els vaixells estan amarrats i els restaurants es comencen a animar. En una encantadora casa colonial està El Quenepo, romàntic, recollit i sense pretensions. No hi ha aire condicionat, però les finestres estan sempre obertes i la qualitat i creativitat manen als seus plats de peix i marisc locals. Algunes saboroses eleccions són el cranc o la llagosta , i el mofongo, un embafador però addictiu plat viequense amb plàtan verd, all i verdures.
Des de les taules al costat del carrer es pot atalaiar la badia, els venedors i alguns residents passejant als seus cavalls. No esperis marxar fins que claregi . Gairebé tota l'illa és al llit a mitjanit (per sort per a la flora i fauna local). Així que el dia és teu . Sense semàfors, ni McDonald's, ni samarretes amb “Jo vaig ser a Vieques i em vaig recordar de tu”. I el millor: tampoc no pluja. Tingues per segur que sempre lluirà el sol en aquest tros de Carib autèntic i poc adulterat.
*Aquest reportatge ha estat publicat al monogràfic número 72, Viajes Románticos, de Condé Nast Traveler