Donegal, el cel a la Terra
El pastor aparta un instant la seva mirada atenta del ramat d'ovelles. Li sembla haver sentit el suau ronc del motor d'un cotxe. Un record creua la seva ment.
Aquests cotxes d'ara no tenen res a veure amb la vella furgoneta que emetia explosions ensordidores i una densa fumera negra. En ella va recórrer el comtat de Donegal amb l'amor de la seva vida en una humil lluna de mel que per a ells va ser inoblidable.
Els cotxes poden haver canviat en totes aquestes dècades, pensa, però Donegal segueix sumit a la màgia que només poden tenir els llocs embruixats per les fades de la natura.
Des del cotxe, veiem el pastor a la nostra esquerra i, sense saber per què, aixequem la mà en senyal de salutació. Donegal és un d'aquells llocs que convida a mostrar un franc somriure a totes les persones amb qui et creues.
Amb el ramat d'ovelles encara al retrovisor, desviem la mirada cap al GPS. Tenim al davant una setmana per intentar descobrir el comtat més gaèlic d'Irlanda. **
Donegal, el regne del verd
La nostra primera parada serà el **Parc Nacional de Glenveagh**. Les muntanyes de Derryveagh protegeixen les 16.000 hectàrees d'un dels parcs nacionals més bells dels sis de què disposa Irlanda.
De entrada gratuïta, el Parc Nacional de Glenveagh ofereix una completa xarxa de senders que ens portarà a descobrir els molts atractius del parc.
Un castell victorià del segle XIX s'erigeix vigilant sobre les fosques aigües del Lough ('llac' en gaèlic) Veagh.
Al seu interior podrem admirar uns jardins poblats amb exemplars de llocs tan remots com Colòmbia i la Xina.
Des de l´aire ens vigilarà l'àliga reial, mentre que una altra espècie reintroduïda amb èxit al parc nacional, el cérvol, ens esquivarà a terra.
El llac Veagh, vigilat per àguiles reials i envoltat d'immensos jardins
Si la flora del Parc Nacional de Glenveagh està composta principalment per arbustos i flors, al Ards Forest Park podrem passejar entre magnífics arbres mil·lenaris.
Trobarem aquest bosc màgic mentre conduïm per la N56 entre les poblacions de Creeslough i Dunfanaghy. Es tracta d'una de les poques mostres que queden del típic bosc irlandès que, fa milers d'anys, cobria tota l'illa.
Per afegir un toc extra de bellesa, els senders que recorren el bosc moren en solitàries i malenconioses cales costaneres banyades per les aigües del Atlàntic.
També són solitàries –però molt més extenses– les platges de Dunfanaghy, un petit poble adormit que es troba molt a prop de la punta nord-oest de l'illa d'Irlanda.
Dunfanaghy, un petit poble de platges solitàries
Caminarem durant vint minuts per un estrany paisatge de sòl sorrenc sobre el qual creixen flors de colors cridaners.
Unes altes dunes indiquen el final del sender, i darrere apareixen una platja de 2 quilòmetres de llarg per la qual rarament camina una ànima.
És la platja de Tramore. A prop del seu extrem nord es conserva un anell de pedres de lèpoca celta. I és que a Donegal les arrels cèltiques van medrar amb força, tant al seu paisatge com a la seva gent.
També d'arrel cèltica és la música que podrem escoltar en directe aquesta nit a els pubs del carrer principal de Dunfanaghy. Arpes i violins al voltant d'una taula plena de cerveses.
La platja Tramore, on rarament camina una ànima
Amb una pinta de Guinness a la mà, qualsevol vilatan amb qui creuem la mirada més d'un parell de vegades ens explicarà que en realitat Dunfanaghy va quedar al costat equivocat quan, el 1921, es va traçar la línia fronterera que va separar les dues Irlandes.
Amb un 90% de població protestant, els veïns del poble van tenir por que els irlandesos del sud, catòlics i republicans, els fessin la vida impossible. Però no va ser així, perquè a Irlanda l'hospitalitat i la bonhomia per fi prevalen sobre les idees religioses.
A poca distància del centre de Dunfanaghy caldrà parar el cotxe abans de precipitar-nos cap a l'abisme de la fi del món. I és que això és el que semblen els penya-segats d'Horn Head.
Tot just visitades pels turistes, aquestes irregulars parets de roca cobertes de vegetació s'aixequen 180 metres sobre la blanca escuma del mar.
Els penya-segats d'Horn Head, l'abisme
En treure el cap al precipici tindrem una visió espectacular de la naturalesa de Donegal, però ens semblarà poc en comparar-ho amb la sensació de caminar pel sender que recorre la cornisa de Slieve League, els penya-segats costaners més elevats d'Europa.
Els penya-segats de Slieve League –més bells, alts i extensos que els famosos penya-segats de Moher, al sud-oest d'Irlanda– són una autèntica oda a la natura. Cada recodo oferirà una vista diferent i totes seran precioses.
Recórrer-los de sud a nord porta unes 4 o 5 hores, però després gaudirem del descans del guerrer degustant un dels millors fish and chips d'Irlanda al poble pesquer de Killybegs , on sorprèn la quantitat de g ens de pell morena i ulls foscos.
I és que en els temps de la Armada Invencible, més de 3.000 mariners espanyols van arribar a la costa de Donegal com supervivents de diferents naufragis. Avui, gairebé cinc segles més tard, la seva sang encara continua viva als irlandesos de Donegal.
Slieve League, màgia al penya-segat
El brau mar que fueteja la costa de Donegal no només va causar naufragis, per la qual cosa arribarem a Bundoran per llogar una taula de surf i cavalcar les onades en un dels millors espots surfistes d'Europa.
No serà complicat socialitzar a la nit a qualsevol dels pubs de aquest poble pesquer reconvertit al surf. Serà una bona darrera presa de contacte amb la civilització abans de prendre el vaixell a la illa de Tory.
Perquè a Tory deixarem enrere el món on vivim per entrar en un altre totalment diferent. El rei de l'illa en persona estarà esperant-nos al moll on atraca el ferri.
És elegit pels poc més de 100 habitants d'aquesta illa que és a uns 12 quilòmetres de la punta nord de la costa de Donegal.
L'Atlàntic en tota la seva esplendor
Tory té 5 quilòmetres de llarg per 1,5 d'amplada i, actualment, és un refugi d'artistes que han trobat la inspiració en la història, la mitologia i els paisatges dramàtics de l'illa.
La llegenda més antiga afirma que aquí vivien els fomorians, una mena d'antiga raça semidivina. El que sí que està provat històricament és que, al segle VI, el monjo Colmcille va fundar a Tory un petit monestir per a la comunitat. La torre encara està dreta.
El rei ens ensenyarà les possessions. Penya-segats coberts d'herba, el far, la vella capella, el museu d'art i unes quantes cases aquí i allà.
El rei de l'illa de Tory en persona ens rebrà al moll
La vida és dura a Tory, assotada pels vents de l'Atlàntic durant gairebé tot l'any. No obstant això, als seus pubs no arriba la tempesta i els vilatans ens explicaran les velles llegendes en la seva llengua ancestral (el gaèlic) mentre beuen al costat del foc.
Qui ho sap. Potser també quedem atrapats per l'illa de Tory… Per Donegal.
I potser, només potser, algun dia escoltem el motor d'un cotxe mentre cuidem les ovelles, i els records d'una altra vida s'agiten al nostre cor.
La màgica illa de Tory